Архив рубрики: Двор и участок

Как сделать песочницу на даче своими руками: фото готовых вариантов

Песочница сделанная своими руками: гордость папы и радость ребенка

Дети любят играть – а игра, это один из методов познания мира и развития фантазии, творческого мышления, памяти, внимания.

Нет ничего лучше, чем игра на открытом воздухе с применением фантазии: придумать песочный город, населить его интересными существами, создать автомагистраль для игрушечных машинок, ведь ребенку нужно раскрывать свой творческий потенциал.

Да что там говорить – игра для ребенка очень важна и является способом познания мира. Очень хорошо, когда ребенок находится на природе и играет, тогда это польза вдвойне, ведь дети в это время еще близки к природе и им необходимо поддерживать связь с ней.

Роль песочницы в жизни ребенка

Для того, чтобы у ребенка было место для игр вовсе не обязательно строить дорогостоящие детские площадки с качелями. горками.

Для того, чтобы был детский уголок на даче – достаточно сделать песочницу, где чадо будет резвиться, ведь нет ничего лучше для ребенка, чем творить, создавать замки из песка, лепить куличи, рыть тайные ходы, делать «секретики».

Давайте поговорим о строительстве песочницы для детей.

Но, также, для песочницы применяются и кирпичная кладка, металл, пластик. Очень хорошо, когда пространство вокруг засеяно клевером или травой, которая обладает устойчивостью к вытаптыванию.

Размеры песочницы прямопропорциональны количеству детей, которые будут в ней играть, а также зависят от возраста малышей (чем старше дети, тем больше габариты). Если территория, на которой ставится песочница, обширна – то можно сделать зеленую зону в центре.

Список того, что нужно для строительства

Что нам понадобится для строительства песочницы:

  • лопата;
  • болгарка;
  • бруски;
  • дверные ручки (для крышки);
  • воротные петли (для крышки);
  • шнур;
  • колышки;
  • шлифовальная машинка и пылесборник;
  • антисептическое средство;
  • лак, краски;
  • геотекстиль, агроволокно, тротуарная плитка или полиэтиленовая пленка.

Сделать ворота из профнастила своими руками может любой желающий дачник, который умеет держать в руках дрель и молоток. Подробности и советы .

Правила размещения песочницы

Никогда не нужно прятать песочницу за хозяйственными постройками или кустами, надо, чтобы дети находились на виду.

Желательно, чтобы песочница находилась недалеко от раскидистого дерева (можно, также установить грибок или любой навес, если нет деревьев поблизости; не нужно ставить возле старых деревьев во избежание того, что может в любой момент упасть ветка).

Очень важно, чтобы песочница не располагалась на открытом солнце, потому что это сделает место для игр практически адом в знойные дни. Но также не следует устанавливать песочницу в чрезмерной тени, потому что осенью и весной там может быть сыро.

Идеальное размещение песочницы, когда половина ее площади в тени, половина на солнечной стороне.

Изготовление песочницы

Конечно, песочницу можно купить, но у деревянных астрономические цены, а пластиковые очень недолговечны, поэтому все лучше сделать самому, при этом проявив фантазию.

Итак, выбираем, где же будет размещаться наша песочница, следуя рекомендациям, которые были приведены выше.

С помощью таких нехитрых приспособлений, как колышки и шнуры размечаем периметр нашей будущей песочницы.

Разметка периметра песочницы

Потом выкапываем грунт внутри ограждения глубиной четверть метра (делаем яму примерно 170х170х25 см – стандартный размер; песочница с этими размерами очень хорошо подойдет для игр 2-3 детей, для самых маленьких от года до трех очень хороша площадка ля игр в песке со сторонами 1,5 метров.). Тщательно выравниваем стенки ямы.

Изготавливаем основание

Затем приступаем к основанию. Перед укладкой насыпаем на дно где-то 5 см песка и начинаем разравнивать.

Чтобы легче было ухаживать за площадкой нужно ровное и плотное основание вроде агроволокна или текстиля (крепятся потом с помощью мебельного степлера снизу каркаса), поэтому почва не смешивается с песком.

Песочница благодаря этим материалам будет хорошо пропускать воду, и ни одно беспозвоночное или крот не сможет пробраться в песок, где играют дети (можно вместо агроволокна использовать пленку или фанеру с проделанными там дренажными отверстиями, также подойдет тротуарная плитка).

Укрываем текстилем днище

Создание стенок

Делаем стенки из четырех брусков (предварительно обработанных антисептиком, хорошо использовать битум), имеющих размеры 45х5х5 см.

Забиваем каждый брусок на глубину 15 см в углах нашей будущей песочницы. Затем, к этим брускам, чтобы сделать стенки, прибиваем четыре доски 150х30х2,5 см.

Можно использовать доски меньшей ширины (например, 3 доски по 10 см, на фото, или – одна доска шириной 30 см). Но лучше всего собирать каркас воедино вместе с брусьями, закрепляя саморезами, уголками.

Стенки песочницы в сборе

Потом нужно сделать бортики из 4-х досок, которые уложены по периметру (тогда песок не рассыпается и детям удобно сидеть); закрепляем их с помощью саморезов, можно укрепить уголками (нужно следить, чтобы шляпки шурупов плотно были втиснуты в дерево, чтобы дети не могли пораниться).

Самая оптимальная высота песочницы – четверть метра. что равняется двум доскам (в таком случае всего потребуется восемь досок).

Лучшая толщина для досок – это 32 мм, при этом снижается вероятность растрескивания досок. Слой песка должен быть от 15 см. После окончательной сборки песок у стенок лучше всего тщательнейшим образом утрамбовать и присыпать гравием.

Наполнение песочницы

Для наполнения песочниц лучше всего подойдет речной песок, который почти не содержит примесей. Можно купить в магазине кварцевый песок.

Существует специальный кварцевый песок для наполнения песочниц, в котором высокий процент содержания глины и есть добавки для отпугивания кошек и собак.

Еще можно использовать карьерный и морской песок (но судя по отзывам – лучше всего для наполнения применять кварцевый).

Любой песок, перед тем, как засыпать на место необходимо полностью просеять для того, чтобы убрать мусор.

Следует знать при покупке песка один нюанс: привозят его обычно мокрым, поэтому нужно сначала подождать, пока он подсохнет, а затем уже просеивать.

Детские песочницы, сделанные своими руками можно посмотреть на фото-подборке:

Требования к игровой зоне

Самые важные требования для детской игровой зоны – это прочность и безопасность, поэтому нужно хорошо закрепить все детали и сгладить все острые углы и зазубрины с помощью шлифовальной машинки или болгарки.

Затем, после сборки желательно выкрасить песочницу масляной краской, и это будет не только красиво: красочное покрытие хорошо защищает дерево (также можно превратить песочницу в произведение искусства, расписав ее узорами, рисунками).

Это был рассмотрен самый простой вариант песочницы, которую можно сделать самому, ниже будут приведены другие варианты.

Преимущества песочницы с крышкой

Очень хорошо накрывать песочницу пленкой или тентовой тканью для предотвращения загрязнения песка различным мусором (поэтому его приходится менять время от времени, что требует достаточных затрат) и для защиты от животных, которые могут попросту «сделать свое дело»; также именно благодаря закрытой песочнице песок остается сухим, что важно для детского здоровья.

Песочницу с крышкой можно сделать своими руками используя данный чертеж:

Но лучше всего сделать специальную дверцу, которая будет накрывать сверху песочницу, но самый лучший вариант из двух половинок-щитов, которые образуют своеобразные дверцы; их нужно установить на петли и снабдить ручками; самый лучший вариант крышки -трансформера – это, когда дверцы легко переделываются в лавочки для удобного сидения малышей.

Всегда следует делать такие крышки, с которыми может легко справиться детская рука.

Очень хороший вариант крышки, которая одним движением становится лавочкой: для этого между досками прикрепляют петли, благодаря которым крышка может складываться в подобие скамейки.

На видео песочница с крышкой:

Полезные мелочи и идеи песочницы для родителей с фантазией

Для родителей с фантазией можно развернуться по полной программе, ведь квадратные песочницы распространены слишком часто, поэтому можно сделать круглую песочницу из вбитых по периметру бревен или сделать многоугольную песочницу из досок.

Для того, чтобы детям было интересно, можно сделать целый лабиринт в песочнице, тогда у ребенка точно будет возможность окунуться в Сказку и Волшебство.

Можно украсить пространство песочницы зверями, мельницами, домиками – но это, на сколько, хватит и сил, и фантазии. К песочнице очень хорошо подвести дорожку, чтобы ребенку лучше было ходить к месту игры.

Желательно прикупить необходимый инвертарь: ведерки, лопатки и другие. Хорошо ярко разрисовать стенки песочницы, чтобы она были входом в Сказку. Такая песочница станет не просто площадкой для детских игр, а настоящим украшением сада или дачного участка, и будет примером для других людей.

Существуют очень простые схемы песочниц, еще проще, чем было указано выше, например – из бутылок, из шин, но все же для наших цветов жизни все нужно делать на славу и не жалеть материала.

Очень удобно, когда вокруг песочницы растет устойчивая к вытаптыванию густая трава: газонная или клевер.

Песочница в виде кораблика:

Можно и поиграть и покататься:

Следуя этим советам и инструкциям, вы теперь можете полностью воплотить мечту ребенка в реальность и занять его досуг интересными играми, которые возможны именно благодаря песочнице; а это развивает творческое мышление и моторику.

Детские игры в песочнице все еще не потеряли свою актуальность в наш век высоких технологий и продолжают радовать наших чад. Будет прекрасно, если прочитав нашу статью, вы вдохновитесь на постройку детской песочницы у себя на участке.

Удачи и успехов вам в создании радости для детей, создании по-настоящему счастливого детства!

Как создать монохромный сад

Как создать монохромный сад

Создание монохромного сада считается наиболее трудным в ландшафтном дизайне. Не так уж сложно подобрать растения для разноцветного сада, хотя и здесь требуется чувство меры и вкус. Но сделать так, чтобы сад был красивым в одном цвете и играл его разными оттенками – это верх дизайнерского мастерства. Однако многие садоводы пробуют свои силы в этом искусстве и добиваются успеха. В статье рассмотрим, как создавать монохромные сады своими руками.

Монохромные сады и их влияние на человека

Монохромный сад способен без слов рассказать о его владельце очень многое. Ведь на людей каждый цвет оказывает разное влияние. Поэтому, желая видеть в своем саду какой-то один оттенок, люди невольно проявляют особенности своего характера и свое отношение к миру.

Белый сад – это сад душевного покоя

Белый цвет, символизирующий чистоту, предпочитают организованные самодостаточные люди, склонные к опрятности и аккуратности. Они отличаются осторожностью и проницательностью и в то же время, критичностью и некоторой суетливостью.

  • Белый цвет, являющийся символом непорочности, чистоты и покоя, умиротворяет.
  • Он успокаивает эмоции, дает надежду на изменения жизни к лучшему.
  • Этот утонченный и элегантный цвет призывает к беспристрастности и нейтралитету в любых ситуациях. Поэтому люди, которые ведут слишком активную жизнь, уставшие в мирской суете от стрессов и неразрешимых проблем, найдут в белом саду полноценный отдых и душевное равновесие.

Растения в белом саду

При создании монохромного сада выбирают растения так, чтобы они цвели непрерывно:

  • для весны будут очень хороши галантусы с махровыми цветами и крокусы, которые зацветают самыми первыми в саду;

  • цветение белых примул, ландышей и хохлаток украсит сад чуть позже;
  • ближе к лету появляются соцветья многолетней гвоздики, флоксов шиловидных, белых ирисов;
  • потом наступает очередь махровых пионов, царственных лилий и роз.

Также в белом монохромном саду никак не обойтись без декоративных обильноцветущих кустарников:

  • это могут быть рододендроны, спиреи, белая сирень, гортензия, чубушник;

  • зелень листвы цветочных культур и кустарников послужит приятным фоном для белого цветения.

Красный одноцветный сад – это энергия жизни

  • В красном цвете много жизни и энергии.Он стимулирует активность во всех сферах.
  • Смелость, сила воли, властность и вспыльчивость отличают людей, предпочитающих красный цвет. Они общительны и склонны к альтруизму, но непостоянны и нетерпеливы.

  • Такие люди часто бывают необъективными, так как они упрямы и самоуверенны. Много красного в саду говорит о том, что его хозяин по типу характера относится к холерикам.
  • Красный – это символ мужской энергии Янь. С ним связана и страстная любовь, и страстная ненависть. Это цвет неудержимого веселья и праздника. Поэтому праздничные и выходные дни в календарях отмечают красным.
  • Люди, склонные к меланхолии, не любят этот цвет, который их угнетает и подавляет.
  • Он несет в себе не только радость, но и угрозу и агрессию. Недаром красным сигналом светофор предупреждает об опасности.
  • Под действием красного цвета физиологические процессы в человеческом организме начинают протекать более активно, укрепляется иммунитет, улучшается зрение, повышается аппетит, нормализуется работа системы кровообращения. Человек становится бодрым и энергичным.
  • Но нервным легковозбудимым людям этот цвет противопоказан.

Выбор растений для красного сада

Красный цвет в саду обладает некоторыми особенностями.

  • Во-первых, наличие ярких цветников визуально уменьшает пространство. Для маленьких садов это не очень подходит.
  • Во-вторых, красный притягивает все внимание к себе. Если в саду чересчур много красного, то это будет сильным раздражителем. В нем трудно расслабиться, и может возникнуть тревожное чувство и усталость.

Поэтому композиции лучше создавать из цветов и кустарников, имеющих различные оттенки красного цвета – алый, розовый, бордо.

  • Для красного сада отлично подойдут роскошные клумбы из георгинов и роз;
  • для миксбордера подойдет красный люпин, цветущий высокими «свечками» и лилейники в красных тонах;

  • украшением сада могут стать рабатки, густо засеянные махровыми алыми и розовыми маками или гвоздиками;
  • успокаивающее действие на психику будет оказывать пышная зелень листвы растений;
  • рядом с зелеными кустарниками деревьями в красном саду могут соседствовать растения с красной листвой, например, подойдет японский клен или пурпурная яблоня;

  • очень украшают сады кустарники и деревья, дающие к осени красные ягоды. Можно посадить рябину, барбарис, шиповник, калину. Кстати, их плоды будут украшать сад и холодной зимой, а заодно, послужат кормом для зимующих птиц.

Романтичный оранжевый сад

  • Оранжевый цвет любят мечтательные люди, склонные к романтике.
  • У них сильно развита интуиция, и они отличаются оригинальностью. Любят быть центром внимания общества и блистать своим остроумием.
  • Эти люди непостоянны в своих предпочтениях, очень быстро находят друзей и порой также быстро расстаются с ними, стараются быть независимыми в любви. Их влечет новизна, и они с готовностью увлекаются новыми проектами.

  • Пребывание в оранжевом саду сопровождается чувством радости, возбуждает аппетит и тонизирует пищеварение.
  • Для людей, находящихся в состоянии депрессии особенно полезно любоваться растениями оранжевого цвета. Но при его переизбытке может повыситься температура, так как этот цвет сродни красному, но он еще более теплый.
  • Оранжевый – цвет успеха, вдохновения и честолюбия. Он благоприятствует умственному развитию, призывает к познанию мира.
  • В саду, созданном в оранжевом цвете, хорошо читается, можно заняться рисованием или просто болтаться в гамаке, предаваясь романтическим мечтаниям.

Растения в оранжевом саду

Цветы оранжевой окраски поднимают настроение и настраивают на позитив:

  • оранжевый сад можно создать при помощи яркой эшшольции, махровых сортов календулы, лилейника, лилий. Из этого перечня цветов календулы являются самыми неприхотливыми растениями. Их не надо выращивать рассадой, потому что они прекрасно размножаются паданкой. К тому же календула — это лекарственное растение и применяется при лечении многих заболеваний;

  • настоящим украшением сада станут оранжевые сорта ириса BigSgueeze и Qualified;
  • существует несколько сортов роз с оранжевыми лепестками. Например, Золотой юбилей, Lolita, PresidentHerbert, Signora, и много других. Эти великолепные цветы станут царицами сада;
  • на солнечных местах будет прекрасно себя чувствовать и дарить радость садоводам сандерсония, у которой цветение похоже на ландыши;
  • для альпинариев, клумб и бордюров подойдет венидиум пышный, длительно цветущий крупными цветами;
  • бордюры можно оформить оранжевыми губасти сорта Эджфилд Глоу, цветущими с июня по август крупными декоративными цветами;
  • а беседки украшаются кашпо с вьющимися яркими настурциями.

Солнечный сад в желтых тонах

  • Наиболее ярким в спектре является желтый цвет. Он борется с сонливостью и усталостью, способствует более активной деятельности мозга и благотворно влияет на память.

  • Он обладает многими противоречиями, так как имеет множество оттенков. Например, лимонный оттенок – холодный, а яичный – более теплый.
  • Желтый нравится общительным, любопытным людям, имеющим художественный вкус и богатое воображение. Они легко приспосабливаются к разным ситуациям, их привлекает новизна. Это надежные друзья, однако, иногда проявляющие эгоизм и недоверие. В целом такие люди смотрят на мир с оптимизмом и вполне счастливы.
  • У людей в желтом саду под воздействием цвета стимулируются мыслительные процессы, активизируется деятельность кроветворных органов и органов пищеварения, стимулируется зрение.
  • Но если желтого слишком много, то может наступить перевозбуждение нервной системы. Поэтому в монохромном желтом саду желтизну лучше разбавлять более спокойными тонами, например, белым или кремовым. Для создания контрастных пятен подойдет фиолетовый. Для придания большей утонченности саду можно использовать светлый лимонный цвет. Он не так интенсивен и уравновесит яркий желтый.

Растения в желтом саду

  • В монохромном желтом саду даже в пасмурную погоду покажется светлее. Непрерывная декоративность солнечного сада может быть достигнута применением многолетников и луковичных:
    • весной – калужниц, тюльпанов или крокусов;
    • позже – ирисов и купальниц;
    • жарким летом – лилейников и лилий;
    • к началу осени – гелиопсисов, гелениумов и рудбекии.
  • Весенними первоцветами – желтыми сортами крокусов и примул, украшают передние планы цветников. Можно широко использовать растения, имеющие желтую листву, например, специальные сорта очитков или хосты. Однако, и зеленая листва разной величины и формы будет хорошо гармонировать с оттенками желтого цвета.
  • Цветущий желтыми цветками весь теплый сезон курильский чай (лапчатка кустарниковая) подойдет для садов небольшой площади, так как кустики очень компактны. Это растение лучше выращивается в полутени.

  • Летом привлекательно будут смотреться в саду групповые посадки желтых гибридов азиатских лилий, а ближе к осени – лимонных и желтых игольчатых астр.
  • В групповых посадках красивы желтые шарообразные цветы крупных шафранов.
  • Декоративные подсолнухи разной высоты также популярны в цветниках.
  • Для альпинариев и миксбордеров подойдет декоративный тысячелистник в сочетании с очитками.
  • А для украшения искусственных водоемов оптимально высаживание купальницы, вербейника монетчатого, кустов дороникума.

  • Деревья хвойных пород – голубые ели, пихты, кипарисовики, туя, наряду с лиственными деревьями – серебристыми ивами, облепихой, лохом, тоже заслуживают места в саду в качестве прекрасного фона для желтых цветов.

Сине-голубой сад – это умиротворение

Синий цвет дарит покой и умиротворение

  • Он нравится скромным, терпеливым и слегка меланхоличным людям. Всем тем, кто высоко ставят духовные ценности и верят в других, но и сами хотят, чтобы им доверяли. Это надежные друзья, они не переносят предательства и измены.
  • Если человек предпочитает синий цвет, это значит, что он обладает развитым чувством ответственности за порученное дело, он консервативен, терпелив и ему очень важна доброжелательность и расположенность окружающих людей. Всеобщая гармония и спокойствие – вот к чему он стремится, имея ровный характер.

Голубой считают цветом артистических натур

  • Люди, предпочитающие преобладание синего цвета в садах, часто достигают успеха, но в случае неудач способны легко поддаваться унынию. Они беззаботны и очень общительны, не любят находиться в одиночестве, им нравятся перемены в жизни.
  • Под влиянием голубого цвета люди расслабляются, предаются спокойным размышлениям и познанию своего внутреннего мира.

Подбор растений для сине-голубого сада

В нем царит магия покоя, умиротворения и принятия жизни во всех ее проявлениях. Эти цвета относят к холодным, поэтому в летнюю жару в синем саду кажется прохладнее. А сама атмосфера завораживает и границы сада как будто раздвигаются.

  • Хотя монохромный сад и создается в одном цвете, все же следует вносить некоторые цветовые пятна, позволяющие уйти от монотонности. Среди синих цветов можно разместить немного желто-цветущих кореопсисов и ветреницы. Гармонично впишутся в синий цветник розы светлых тонов и лилейники.
  • В красивой голубой композиции незаменимы незабудки, колокольчики, крокусы.

  • В центре клумбы или в групповых посадках прекрасно будет смотреться высокий дельфиниум, голубые и фиолетовые гладиолусы, новобельгийские астры.
  • В рабатаках, бордюрах и на передних планах клумб располагаются анютины глазки, петунию, васильки, фацилию, агератум.
  • Устраиваются целые сине-голубые полянки из голубой хосты, котовника, шалфея, голубого льна, бирюзовой овсяницы.
  • Растения с листьями, имеющими серебристо-серые и сизые оттенки, помогут достичь эффекта прохладности в саду – это голубые ели, некоторые виды можжевельника, сирень.

Сад розовой мечты

Розовый – это цвет легкомыслия, романтики, чувствительности, доброты, любви и сентиментальности.

  • Это смесь красного и белого цветов, в которой нет агрессии, а есть детство и безмятежность. Розовый цвет предпочитают талантливые неординарные, но лишенные честолюбия, люди. Обычно они спокойны, но очень легко возбуждаются, даже если повод самый незначительный.

  • Более интенсивный розовый цвет является и более активным. Люди, которым он нравится, отличаются настойчивостью в своей деятельности, идут напрямик через все преграды.
  • На возбужденное нервное состояние человека розовый цвет оказывает успокаивающее действие, избавляет от головной боли, благоприятно влияет на слух и зрение. Помогает переключиться на позитивную волну.

Растения для розового сада

Романтичную композицию для розового сада составить несложно, так как существует множество сортов садовых культур и кустарников, цветущих в розовых тонах. Этот цвет очень гармонично сочетается с зеленью разных оттенков, и зрительно увеличивает сад.

  • Весной в приствольные круги деревьев высаживаются раннецветущие луковичные растения – гиацинты, сциллы, розовые тюльпаны и примулы.
  • Для миксбордеров и альпинариев подойдут баданы, дицентра, камнеломка, флоксы шиловидные.
  • Сад могут украсить своим красивым весенним цветением декоративные деревья и кустарники – яблони, сирень, розовый рододендрон.
  • Цветущие аквилегии с цветами-бабочками вступят в свои права в июне, вместе с розовыми ирисами и люпинами.
  • Романтическую обстановку в саду создадут пышные пионы.

  • Беседки и арки украшаются плетистыми розами, а красивый вид бордюрам придадут гвоздики и альпийские астры.
  • Пользуются популярностью у садоводов подвесные цветники, в которые высаживают обильноцветущие растения с длинными плетями. Здесь хорошо будут смотреться петунии в разных тонах розового цвета.
  • Высокие нежные лилии, торжественные гладиолусы, лилейники красивы в групповых посадках.
  • Розовые облака создают при помощи почвопокровных растений, с мелкими розовыми цветами – это могут быть астильбы, лабазники, алиссум, лобелия и многие другие.

  • Ближе к осени начинают зацветать георгины, имеющие огромное количество сортов с различными оттенками розового цвета, и высокорослые астры.
  • Красотой розового сада можно любоваться и после осенних заморозков, если обратиться к карликовым кустарникам – вереску, очитку с кустиками шаровидной формы, имеющим много розоватых соцветий. Декоративная капуста также морозостойкая. Ее крупные розетки могут долго напоминать о лете.

Создавая монохромный цветник на своем участке надо помнить, что важен не только подбор растений, но и правильный выбор цвета, который поможет отдохнуть и набраться сил.

Монохромный сад фото

Статьи по теме

Штора на дачу своими руками: как самостоятельно сшить занавески

Как самостоятельно сшить шторы на дачу: самые популярные варианты и мастер-классы

Приближается дачный сезон. В теплое время года всё больше людей предпочитают жить за городом, на природе. А это значит, что нужно продумать не только свой быт, но и интерьер, в котором предстоит провести часть весны, лето и теплое начало осени. Возможно, штора на дачу сшитая своими руками из недорогой, но практичной ткани, станет началом обновления вашего летнего жилища.

Содержание

Конечно, дачные занавески должны радовать глаз и соответствовать тому месту, для которого предназначены. Но есть ещё несколько параметров, которые следует учитывать, выбирая «одежду» для окон загородного жилья.

Совсем не обязательно шить для дачи роскошные шторы, ведь это загородный дом, в котором всё должно быть просто, мило и функционально

Вот на что нужно обратить особое внимание:

  • Лучше отдать предпочтение натуральным материалам, таким как лен, хлопок и ситец.
  • Занавески должны быть практичными. Они не должны быстро выгорать и сильно пачкаться.
  • Выбор тканей для окон зависит ещё и от их расположения. Для окон, выходящих на солнечную сторону, выбираем плотные шторы из темной материи, а для окон, ориентированных на затененную сторону, оставим легкие и светлые ткани.
  • Если вы будете жить на даче круглогодично, нужно обзавестись ещё одним комплектом штор — зимним.
  • Не стоит перегружать модели многочисленными оборками и декоративными элементами. Просто и мило – вот наш девиз.
  • Для веранды или беседки лучше выбрать материал, не пропускающий воду – ткани ПВХ.

А еще обратите внимание на то, что дачные занавески должны легко сниматься, поэтому в качестве креплений для них следует использовать кольца или прищепки.

В данном случае легкие и симпатичные шторы закреплены на карнизе-штанге при помощи колец и прищепок: снять их проще простого

Стиль, которому чаще всего отдают предпочтение дачники, носит название «деревенский». Он популярен не только в нашей стране, но и в Европе, и даже в Америке. Просто в разных странах он приобретает собственные характерные отличительные черты.

Для воплощения русского деревенского стиля нам понадобится самая простая натуральная ткань. Обычно это «весёленький» ситец, лен или хлопок. Подойдет и однотонная материя, и с мелким рисунком. Отлично смотрится занавеска, выполненная методом лоскутного шитья.

Лоскутные шторы выглядят очень нарядно, несмотря на то, что сшиты могут быть как из новой ткани, так и из лоскутков, оставшихся от других работ

Для пошива штор из лоскутов нужно измерить окно, определиться с параметрами полотен будущей занавески, а затем сделать выкройку её деталей. При этом предпочтение следует отдать крупным элементам, чтобы занавески не были слишком тяжелыми из-за обилия швов. Техника лоскутного шиться предполагает использование геометрических фигур. Чаще всего это равнобедренные треугольники или квадраты. Эффектнее всего смотрится сочетание темных и светлых деталей.

Для будущего лоскутного полотна обязательно нужно сделать выкройку на плотной бумаге или картоне, тщательно пронумеровав все детали

Выкраиваем детали из плотного картона без припусков на швы и нумеруем их, чтобы не запутаться при соединении. К изнаночной стороне материала прикладываем выкройки и обводим их по контуру мелком, обмылком или специальным маркером. Вырезать каждый элемент будем с учетом припусков на швы – примерно 0,5 см. Чтобы шов оказался с изнаночной стороны работы, детали нужно соединять, приложив их друг к другу лицевыми сторонами.

Простроченные на швейной машинке или сделанные вручную швы обязательно прогладьте. Чтобы скрыть изнаночную сторону изделия, ему необходима подкладка. Края получившихся штор можно украсить тесьмой, кружевом или лентами.

Секреты лоскутного шитья для «сыпучих» тканей узнайте из видео:

Занавесками в русском деревенском стиле оформляют не только оконные, но и дверные проемы, а также спальное место.

Деревенский стиль во Франции получил название в честь одной из провинций этой страны. А именно Прованса. Для создания этого стиля ситец тоже вполне сгодится, а ещё можно использовать лен и даже батист. Все эти ткани натуральные и хорошо послужат на даче.

При выборе ткани можно отдать предпочтение однотонным тканям синего, голубого, лавандового и белого цветов или использовать материал с рисунком

Кроме ткани и швейной машинки, для работы нам понадобится:

  • Фурнитура. Для украшения изделия хорошо подойдут атласные ленты и нитки в тон одного из цветов основного материала.
  • Инструменты и материал. Подготовим бумагу для выкройки, сантиметровую ленту, мел или обмылок, булавки и очень острые ножницы.

Ткань лучше купить с запасом на 10-15% на случай возможных погрешностей при измерениях. Минимальная ширина ткани должна быть 3 метра.

Обязательно измеряем окно и корректируем предложенные ниже размеры, исходя из результатов собственных замеров. Нам предстоит сшить несложный вариант штор в стиле прованс из двух половинок с поперечной полосой. Ширина каждой половинки составляет примерно 80 см, а поперечной полосы – 15-20 см.

Несмотря на кажущуюся простоту работы, начинать её следует с выкройки. Для этого бумагу, сложенную вдвое, размещаем на большом столе или на полу. Наносим контуры будущих полотен в половину их фактического размера и вырезаем их.

При переносе выкройки на ткань, не забываем делать припуски на швы. В верхней части изделия, которая будет прикрепляться к карнизу с помощью прищепок, припуск должен составлять не меньше 5 см. Для остальных швов достаточно оставить по 1 см.

В деталях, вырезанных из ткани, скалываем булавками края, которые нужно прострочить, чтобы швы были ровными и аккуратными. После этого декорируем лентой края, а затем собираем готовые шторы в стиле прованс.

Мансарда в стиле прованс выглядит очень изысканно, хотя и просто. Здесь много света, огромное окно, украшенное струящейся полупрозрачной занавеской

Не забудьте про подхваты, которые придерживают занавеси, когда они раздвинуты. Они могут быть выполнены из кусков ткани от штор или в виде декоративных шнуров, лент, цветов.

Так же как и любой другой деревенский стиль, кантри характеризуется простотой и натуральностью.

Для кантри чаще всего выбирают натуральные ткани:

  • не слишком яркие;
  • с цветочным рисунком;
  • в «клеточку».

Впрочем, можно использовать и синтетику, имитирующую натуральную ткань. Её преимущества для дачи в том, что она не выгорит, не пожелтеет от солнца, не даст усадку и не помнется.

Чтобы правильно рассчитать потребность в материале, делаем необходимые замеры. Для определения длины изделия нужно измерить расстояние от карниза (верхняя точка занавески) до подоконника или нижней части отопительной батареи (нижняя точка). Прибавляем к полученному результату 6 см для подгиба изделия снизу и 3 см для подворота в верхней части полотна. Чтобы определить ширину изделия, нужно длину карниза увеличить в 1,5-2 раза в зависимости от густоты предстоящей драпировки.

Примерно так будут выглядеть занавески, которые мы сшили. Единственное отличие в том, что эти крепятся к карнизу не с помощью тесьмы, а декоративными петлями

Наиболее простая выкройка – прямоугольные полотна. Разрезаем ткань. Чтобы не использовать булавки, можно установить на швейной машинке режим длинной строчки. Он позволяет приметать подгибы. К подогнутому верхнему краю пришиваем тесьму для штор. Далее следует обработать и боковые швы. Края тесьмы следует убрать в шов, а концы шнуров оставить снаружи. Потянув за них, можно будет отрегулировать степень драпировки занавески. Осталось только обработать низ и повесить готовые шторы на карниз.

Деревенский стиль универсален и очень подходит для дачи, поэтому в нем могут быть оформлены все помещения с учетом их особенностей.

Наиболее актуальная конструкция для кухонных занавесок называется шторы-кафе. Штангу, леску или шпагат закрепляют в средней части окна. На ней укрепляют два небольших полотна. Верхнюю часть окна украшают ламбрекеном или шторами с подхватами.

Другой вариант, который будет органично смотреться на дачной кухне, – это римские шторы.

Для создания римских штор не нужны большие куски ткани: можно обойтись лоскутом, которого хватит только на то, чтобы прикрыть проём

Подробный мастер-класс по пошиву римских штор смотрите на видео:

Если на вашей даче есть эти помещения, то украсьте их длинными шторами в деревенском стиле, с подхватами. В качестве дополнительного декорирования полотнищ можно использовать кружевные или тканевые оборки, атласные ленты, шнуры, пуговицы и бисер.

Многочисленные идеи для штор в деревенском стиле представлены в видео:

Ещё один стиль, который с удовольствием выбирают дачники, – это средиземноморский.

Характерными для него чертами можно называть следующие:

  • обилие света в комнатах;
  • окна большого размера;
  • предпочтение получают полупрозрачные или полностью прозрачные ткани;
  • ткани должны быть однотонными или с растительным орнаментом.

Подготовим все необходимые материалы для работы:

  • ткань, которую мы выбрали с учетом всех рекомендаций, приведенных выше;
  • ножницы для ткани;
  • сантиметровую ленту или рулетку;
  • булавки и иголки, нитки;
  • швейную машинку.

Чтобы сшить занавески для дачи своими собственными руками, необходимо сделать предварительные замеры, которыми впоследствии мы будем руководствоваться, раскраивая ткань.

Для начала можно просто приложить выбранную ткань к окну, проверить расположение рисунка и то, как готовая штора будет смотреться в интерьере. Измеряем ширину окна. Ткани нам понадобиться вдвое больше, чем полученное значение замера. То есть для двухметрового окна нужно будет четыре метра материала.

Оранжевый и другие теплые тона прозрачных или полупрозрачных занавесей характерны для итальянского направления солнечного и жизнерадостного средиземноморского стиля

Определяем длину будущего изделия, делая замер от той точки, где будет закреплен верхний край полотнища, до уровня желаемой длины. При расчете параметров изделия обязательно прибавьте 15-20 см на швы, подгиб и ту часть полотен, которая будет закреплена на карнизе. Разрезать ткань лучше, разложив её на полу или на большом столе. Если занавески будут состоять из двух полотен, то складываем изделие по ширине вдвое и аккуратно разрезаем вдоль длины.

Этапы создания простых штор: раскрой ткани на полу, фиксация подгибов булавками, распределение и фиксация складок в верхней части полотна, работа со швейной машинкой

По всем сторонам полотнищ, кроме верхнего края, делаем подгибы, фиксируя их булавками. Сделанные наметки прострачиваем на машинке. Теперь полотно выглядит аккуратно. Верхний край загибаем к изнаночной стороне, фиксируем булавками и прострачиваем. С наружной части шов можно скрыть тесьмой. Получившийся сверху подгиб используем для закрепления на карнизе. Теперь из подручного материала мастерим подхваты.

Более сложную модель можно сшить, используя приведенную ниже схему.

Самое хорошее в этой схеме то, что приведены конкретные размеры. А это значит, что измерив своё окно, можно пересчитать данные схемы в соответствии с фактическими параметрами

Аркой можно украсить оконный проем и на кухне, и в любом другом помещении. Везде она будет смотреться удивительно органично и нежно. Сшить арку можно из целого куска ткани. Это должен быть кусок достаточно большого размера, чтобы концы арки свисали до подоконника или даже ещё ниже.

Преимуществом этого варианта можно считать то, что при раскрое остаётся меньше отходов: арка получается выразительной и красивой

Для создания дугообразной формы такой шторы можно использовать два способа.

  • Дуга может быть вырезана в нижней части полотна. Край арки необходимо обработать косой бейкой, можно даже украсить его рюшью. Верхняя часть арки укладывается во встречные складки.
  • При втором способе вырезаются не одна, а две дуги. Верхняя дуга по срезу Б растягивается, к ней пришивается специальная лента для креплений к карнизу. Ткань, вырезанная по косой, красиво свисает, образуя мягкие складки. Край арки проходит по нижней дуге. Её обшивают, при желании украшают рюшью.

Этот вариант хорош тем, что красивые складки на арке получаются естественным способом, исходя из самой методики раскроя

Для наглядности предлагаем вам посмотреть видео на тему создания шторы-арки:

Как видите, никакого особого умения для того, чтобы самой сшить для дачи шторы, не нужно. Зато именно занавески, подобранные со вкусом, преображают интерьер на глазах, придают ему завершенность. На даче вы проведёте три месяца как минимум. Создайте себе обстановку уюта и комфорта.

Каким материалом лучше обшить деревянный дом

Чем лучше обшивать деревянный дом снаружи — отзывы и варианты

Рано или поздно любой владелец домика из дерева задумывается о том, как лучше отделать свое жилище. Он активно интересуется отзывами: чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Ведь облицовка решает сразу несколько проблем: придает внешнему виду здания эстетичный вид, защищает фасад от пагубного действия солнца и влаги, а также дает возможность «обновить» старый дом.

Наружная отделка деревянного дома

Выбор материала для наружной отделки деревянного дома – очень ответственное дело. Во-первых, облицовка должна быть долговечной, чтобы прослужить как минимум десяток лет, не требуя ремонта. Во-вторых, материал необходимо подобрать качественный, чтобы он подольше сохранял первичный вид. В-третьих, хочется, чтобы обшивка была доступной по цене. К счастью, существует много вариантов наружной отделки деревянного дома, среди которых каждый хозяин подберет самый оптимальный.

Сайдинг

Согласно большинству отзывов чем лучше обшить деревянный дом снаружи, сайдинг лидирует с большим отрывом. Этот материал одинаково успешно можно использовать для обшивки новостройки и отделки старого дома. Хозяев, которые очень трепетно относятся к оформлению экстерьера, порадует широчайший выбор фактур и цветовых вариаций.

Облицовка деревянного дома сайдингом

Сайдинг отвечает основным требованиям: служит долго, не теряя приличный вид; ему не страшны перепады температур и солнечные лучи; материал не требует дополнительной обработки. Стоимость сайдинга весьма приемлема, если сравнивать с другими стройматериалами. Поэтому если задумались, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, обратите особое внимание на сайдинг. Единственный недостаток – высокая чувствительность к механическим воздействиям. О целесообразности такого покрытия стоит задуматься только в случае, ежели дома есть маленькие дети, которые в процессе активных игр могут подпортить панели.

Несомненный плюс – отделка деревянного дома снаружи сайдингом своими руками под силу любому более-менее мозговитому строителю. Не придется тратиться на услуги профессионалов. Для начала необходимо выровнять стены, убрав все выпирающие элементы, из-за которых могут появиться некрасивые неровности. Если дом старый, надо подчистить трухлые и погнившие участки. После делается обрешетка, для этого используют металлические или деревянные рейки (при этом стоит отказаться от виниловых, которые могут погнуться). Затем нужно провести нижнюю линию по периметру здания, от которой и начнется установка панелей. Прикреплять сайдинг необходимо горизонтальными уровнями.

Блок-хаус

Если вам по душе экстерьер деревянного жилища, просто хочется его освежить, то для отделки старого деревянного дома снаружи отлично подойдет блок-хаус. Даже если на красивый домик не из дерева средств не хватает, панели блок-хауса создадут иллюзию деревянной постройки. Узкие ровные бревна смотрятся очень аккуратно и эстетично. Важно, что материал не поддается влиянию высокой температуры и влажности, именно поэтому его используют для отделки бань и саун. Блок-хаус крепкий, стойкий и долговечный. Поэтому ответом на вопрос «Чем обшить старый деревянный дом снаружи?» может стать именно блок-хаус.

Обшить фасад блок-хаусом самостоятельно способен даже любитель. Сначала нужно установить обрешетку из вертикальных квадратных брусков. Как раз на этом этапе делается утепление дома, если есть необходимость. Их нужно обработать спецсредствами против гниения. Начинать непосредственный монтаж панелей стоит с нижнего угла, двигаясь кверху. Для установки используйте клаймеры, дюбеля, гвозди или саморезы, но не забудьте по завершению их замаскировать.

Металлопрофиль

Выбирая облицовочный материал, нужно учитывать не только отзывы чем лучше обшить деревянный дом снаружи, но и особенности самой постройки. Профнастил, или металлопрофиль, – один из фаворитов для облицовки среди отечественных строителей, потому что подходит и для деревянных, и для кирпичных домов. Он отличается невысокой стоимостью, продолжительным сроком эксплуатации (до 50 лет), устойчивостью к погодным катаклизмам и коррозии, а также множеством вариантов цвета.

Если думая, чем можно облицевать деревянный дом снаружи, вы остановили выбор на профнастиле, нужно выбрать тип материала с оптимальными характеристиками. Существует металлопрофиль с разными маркировками. Для облицовки фасада надо брать стеновой (обозначается буквой С). Также материал отличается показателями высоты и ширины гофры (оптимально для обшивки внутренних стен покупать 8 мм высоты и 1150 мм ширины, а для внешних – 20 ли 21 мм высоты) и самого листа.

Можно сделать отделку деревянного дома снаружи металлопрофилем своими руками. Каркас может быть деревянным (не забудьте обработать антисептиком) или металлическим (рейки крепятся на кронштейны на П, Г, Т-профили). Рекомендуется проложить слои утеплителя, защиты от влаги и ветра. Профнастил крепится саморезами, лучше оцинкованными, чтобы избежать попадания влаги.

Вагонка

Выбирая, чем обшить деревянный дом снаружи, стоит обратить внимание на вагонку. Она бывает деревянной и пластиковой, обе разновидности хороши как варианты наружной отделки деревянного дома.

Облицовка дома вагонкой

Деревянная вагонка отлично справляется со звуко- и теплоизоляцией. Выбирая данный вид, обращайте внимание на количество зазубрин и сучков – чем глаже поверхность, тем лучше. Не берите панели, покрытые темными точками, – это значит, что древесину атаковал грибок. Также поинтересуйтесь показателем влажности в той местности, где стоит ваш домик. Если она ниже 8%, вагонка долго не прослужит. Лучшим сырьем для деревянной вагонки считаются хвойные растения. Если размышляя, чем облицевать деревянный дом, вы выберете вагонку, не забудьте хотя бы на сутки поместить купленный стройматериал в теплое сухое помещение. Так вагонка адаптируется к климатическим условиям. Пластиковая разновидность обладает рядом преимуществ: не гниет, долго служит, отталкивает влагу. Ее очень просто мыть и чистить.

Разберемся, как обшить деревянный дом вагонкой снаружи. Прежде всего, позаботьтесь о пароизоляционном слое. Он убережет деревянный дом от влаги и ветра. Далее ставим каркас. Если панели устанавливаются горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной. Обшивать начинаем снизу, не забывая использовать уровень для ровной и качественной облицовки.

Вам будут интересны статьи:

Душевая кабина из поликарбоната для дачи своими руками: от дизайна до установки

Как сделать душевую кабину из поликарбоната для дачи своими руками?

Иметь дачу или летний домик — это прекрасно. Здесь можно заниматься выращиванием овощей, фруктов, создавать красивый сад, отдыхать с детьми, друзьями. То есть вариантов времяпрепровождения хоть отбавляй.

Однако вам обязательно захочется принять душ, освежиться после работы на огороде или в саду. Для этого, конечно же, нужны соответствующие приспособления.

Просто обливаться ведром воды — не самый приятный вариант. Делать целую ванную комнату не всегда возможно. Потому оптимальное решение — это построить своими руками душевую кабину. А в качестве материала великолепно подходит поликарбонат.

Плюсы и минусы поликарбоната были нами подробно рассмотрены в статье про уличные душевые кабины .

Этапы

Решив построить собственными руками душевую кабинку, применив поликарбонат, рекомендуем разбить работу на несколько основных этапов:

  • Создание проекта;
  • Обустройство душевой;
  • Утепление;
  • Выбор и монтаж бака;
  • Создание подогрева;
  • Организация слива.

Давайте на каждом из них остановимся более подробно.

Создание проекта

На этом этапе вам необходимо взять лист бумаги, или использовать возможности компьютера.

Продумайте, какую форму вы хотите сделать, будет ли кабинка иметь помещение для переодевания, какой рост и габариты самого большого члена вашей семьи. Расчеты следует делать исходя из этих параметров.

Стандартные размеры для душевой такие:

  • 1 квадратный метр — площадь квадратного пола;
  • 2,5 метра — высота кабинки.

Разумеется, проект может иметь ряд индивидуальных особенностей, основанных на ваших пожеланиях, требованиях. Самое главное — продумать каждый сантиметр, точно указать размеры конструкции, предусмотреть место ее расположения, а также возможность подвести коммуникации при необходимости. Не забудьте про систему слива.

Обустройство кабинки

  • Сделайте разметку территории под фундамент.
  • Выройте яму глубиной примерно 80 сантиметров.
  • На дно уложите профильные стальные трубы, которые устанавливаются на одном уровне.
  • Залейте яму бетонным раствором.
  • Приступайте к сборке металлического каркаса. Уголки из металла собираются квадратом и фиксируются сварочным аппаратом. Так вы создадите площадь под бак и пол.
  • Углы полученных квадратов крепятся стойками, чтобы создать нечто вроде параллелепипеда.
  • Заранее продумайте расположение дверей, перед тем как закрепить поперечные планки. Для них подойдут трубы, диаметр которых несколько меньше, нежели диаметр стоек. Их приваривают или фиксируют болтами к основанию каркаса.
  • Теперь навесьте дверную яму и обработайте металлические элементы специальными грунтовками и красками.
  • Приступайте к обустройству пола. Тут вам понадобится специальная трубка. Через нее будет уходить вода в дренажную систему. Эта вода может пригодиться для полива огорода.
  • Если вы делаете кабинку с раздевалкой, ограничьте возможность попадания туда воды. Для этого достаточно сделать на полу подножку или порог.
  • Полученная конструкция обшивается поликарбонатом. Как показывает практика, оптимальная толщина листов — 20 миллиметров. Фиксация осуществляется при помощи болтов.

Металл тяжелый и громоздкий, требуют регулярного обслуживания и более мощного каркаса.

Что же касается объема, то ориентируйтесь на количество членов семьи и интенсивность использования душа. Как правило, 200 литров вполне хватает.

Создание подогрева

Подогрев можете полностью поручить солнцу. Зачастую многие так и делают. Однако за короткое время вода не нагреется. Потому приходится искать альтернативы.

К примеру, можете сделать нечто вроде теплицы на крыше кабинки. Это простейшая конструкция из реек, покрытая полиэтиленом. Такие меры позволяют увеличить температуру нагрева на 10 градусов.

Также хорошо помогает зеркало, фольга, которые крепятся с северной стороны конструкции.

Не забудьте установить поплавок в бачок, который будет поднимать холодную воду наверх, а принимать душ вы сможете под уже прогретой водой.

Для зимней эксплуатации рекомендуется установить большой нагреватель — что-то вроде кипятильника. Лучше при этом разделить бак на две секции — под холодную и горячую воду. На нагрев 50 литров воды кипятильником с мощностью 2 кВт вам потребуется полтора часа. Простейший смеситель позволит сделать теплый душ.

Организация слива

Для этого вам потребуется небольшое углубление, компостная яма, дренажная система и качественный септик.

Учтите, нельзя непосредственно под кабиной размещать септик и дренаж, поскольку это приведет к появлению неприятных запахов. Также не забудьте сделать сливную яму больше, нежели объем используемого бака для воды.

Правила эксплуатации

Прелесть поликарбоната в том, что он не нуждается в специальном и тщательном уходе.

  • Появившиеся загрязнения сбиваются струей воды из шланга.
  • Не трите панели жесткими тряпками, не используйте моющие средства с абразивами, поскольку так вы создадите множество царапин.
  • Перед использованием того или иного средства, убедитесь, что входящие в его состав компоненты не опасны для поликарбоната.

Вот и все. Построить кабинку не составит особого труда, а простейшие правила эксплуатации позволят долгие годы наслаждаться теплым, ободряющим душем на вашем дачном участке.

Бытовка своими руками: как построить самостоятельно, технология строительства

Дачная бытовка: какие виды конструкций бывают + пример постройки своими руками

Когда участок уже куплен, а коттедж ещё только предстоит построить, его будущим владельцам просто необходимо подсобное помещение. Бытовка своими руками приобретается или возводится в качестве временного жилья или даже как бюджетный вариант дачного домика. Впоследствии она может быть использована для хранения садового инвентаря, мангала и мебели из беседки. Здесь же можно поместить одежду и обувь для работы в саду или даже велосипед, игрушки и прочие предметы, которые используются во время нахождения на природе. В зависимости от того, какие коммуникации будут использованы в бытовке, она может выполнять функции санузла, душевой, бани или хозяйственного блока.

Содержание

Для дачных участков часто предлагают следующие варианты конструкций бытовок.

Такого вида сооружения считаются самыми недорогими. Но даже небольшая стоимость этой постройки ставится под вопрос недолговечностью изделия из щитов. Обычно основание такого сооружения (каркас) выполняется из бруса, наружная обшивка — из вагонки. Роль внутренней облицовки играет МДФ или ДСП. В качестве утеплителя используется стекловата или пенопласт. Для чернового пола применяется необрезная доска, а для чистового – недорогой плитный материал. Для одно- или двускатной крыши сооружения часто выбирают железную кровлю небольшой толщины. Такое сооружение часто деформируется из-за отсутствия ребер жесткости, рулонный утеплитель может осесть, что приводит к промерзанию постройки. Использовать такую бытовку можно в теплый сезон одного года.

Щитовая бытовка имеет достаточно презентабельный внешний вид, жаль, что сохранит она его ненадолго: из-за отсутствия ребер жесткости она может деформироваться

Эти сооружения выгоднее щитовых по качеству, но существенно дороже. Наиболее дешевым вариантом является бытовка с минимальным числом окон и отсутствием перегородок. Брус, который использован в качестве каркаса сооружения, имеет размер примерно 10х10см, благодаря чему деформации ему не страшны. Для внутренней облицовки используется вагонка. Фанера и ДВП, благодаря собственной гигроскопичности, — не лучший вариант. Присутствие пароизоляции (например, пергамина) и минеральной ваты в качестве утеплителя делает домик внутри сухим. Имитация бруса в качестве обшивки обеспечивает строению внешнюю привлекательность. Пол и потолок делают двойным. Минус в том, что внутреннее пространство каркасной бытовки будет меньше, чем у щитовой.

Каркасная бытовка гораздо прочнее щитовой, потому что при её строительстве использован более прочный брус, применяемые пароизоляция и минеральная вата делают сооружение сухим

Среди прочих предложений на рынке эти бытовки отличаются относительно высокой ценой. Если бытовка точно останется на даче и станет баней, то изделия из бревен или бруса – хороший вариант. Следует только сразу же брать именно баню со всеми необходимыми перегородками, а комплектующие (водонагреватель, печь и т.д.) закупить позже. Для постройки брусовой бытовки рекомендуется сечение бруса не менее 100х150мм (диаметр бревна соответственно рекомендуется в этом же диапазоне). Постройка должна быть тщательно прошпаклевана. В качестве облицовочного материала для дверей и перегородок часто используют вагонку, но если делать бревенчатую конструкцию то можно и обойтись.

Бытовка из бруса или бревен стоит значительно дороже других, но она теплее, надежнее и прочнее, хотя возводить такое сооружение имеет смысл только, когда точно известно, что оно будет эксплуатироваться и в дальнейшем

Исключительно для целей временной эксплуатации применяется контейнер – бытовка с каркасом из металлического швеллера, стены которой изготовлены из сэндвич панелей. Эту надежную, долговечную и теплую конструкцию очень сложно интегрировать в ландшафт участка.

Ещё одним вариантом приобретения бытовки является покупка уже бывшего в употреблении строения. Прежде чем на неё решиться, тщательно осмотрите сооружение: степень износа имеет значение. Узнайте об актуальных ценах на новые бытовки того же вида, ценах на аренду крана для перевозки сооружения. Ведь транспортные расходы тоже следует прибавить к стоимости самого домика. Оцените возможность подъезда к месту нахождения сооружения, узнайте, нет ли ограничений на въезд строительной техники в поселок. И подумайте, не проще ли изготовить бытовку своими руками.

Бытовка-контейнер обладает большим количеством достоинств. Такое сооружение целесообразно купить, чтобы жить в нем во время возведения основного дома, а потом продать. В общий дизайн дачи, где все, как правило, сделано из дерева, такое сооружение не впишется

Несмотря на достаточную простоту возводимой конструкции, чертеж бытовки всё-таки нужен. Он поможет аккуратно «вписать» бытовку в уже существующее пространство участка, сориентирует строителя на местности. Предусмотрительность не будет излишней. Это особенно важно, если бытовку предстоит эксплуатировать в дальнейшем в качестве бани или гостевого домика. Чертеж даст возможность наглядно представить, как построить бытовку своими руками: поможет произвести правильный расчет потребности в материале и инструментах.

Место расположения бытовки на участке определяется в зависимости от того, как владелец хочет ею распорядиться впоследствии. Необходимо сразу же определиться будет ли бытовка оставаться на участке или её придётся продать, как только потребность в ней минует. Если ни сарай для инструментов, ни баня, ни гостевой домик хозяевам участка не нужны, то бытовка может быть отправлена на другой объект или попросту продана. Тогда располагать сооружение следует так, чтобы с проезжей части её легче было бы зацепить краном.

В противном случае необходимо будет разбирать постройку, что всегда нежелательно. Если бытовка будет эксплуатироваться в качестве хозяйственного блока, то поместить её рекомендуется в средней части длинной стороны участка. Переоборудованная под баню, бытовка должна находиться в дальнем конце участка, поскольку в отношении такой постройки необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности.

Строительство бытовки, выполняемое своими руками, начинается с устройства фундамента. Бытовка не считается тяжеловесным сооружением, поэтому обычно для её возведения используют столбчатый фундамент. Если бытовка в дальнейшем будет снесена, разобрать такой фундамент будет не сложно. Для временного сооружения лучше выбрать шлакоблоки — они и дешевле, а в случае чего их легко изготовить и самому.

Итак, первым делом с поверхности земли на месте размещения шлакоблоков нужно снять плодородный слой, землю хорошенько утрамбовать и застелить геотекстилем, после чего засыпать песком и снова утрамбовать. На подготовленную основу устанавливаем шлакоблоки, расположив их по углам и через каждый 1,5 метра. Шлакоблоки необходимо гидроизолировать при помощи рубероида или битумной мастики, после чего анкерным методом закрепляется деревянный каркас постройки.

Фундамент для временного сооружения делается проще, чем для капитального: его можно легко разобрать, если бытовку придётся демонтировать

Планируя делать постоянную бытовку, мастер должен уделить фундаменту больше внимания. В этом случае снимается плодородный слой со всей поверхности, застилается геотекстиль и песок в 5 см, который тщательно трамбуют. Под столбы фундамента нужно вырыть ямы в 50 см глубиной по углам и каждые 1,5 м периметра. Впрочем, столбы можно поставить и чаще. Ямы обязательно устилаем геотекстилем и засыпаем в них на 40 см хорошо утрамбованного песка.

Фундамент лучше делать из кирпичей, а высотой он должен быть в 30 см (10 см до поверхности земли и 20 – выше). В центральную часть фундамента будет вбиваться арматура не менее метра высотой. Она нужна для фиксации лаг. Поэтому оставляем пустой участок в центре, который, после размещения прутов, заливаем бетоном. Не забываем про гидроизоляцию столбов битумной мастикой или рубероидом. Контролируем уровнем единую высоту столбцов.

Когда вопрос строительства фундамента уже не стоит, приступаем к возведению самого сооружения. Формируем основу постройки: лаги размещаем по периметру и тщательно фиксируем. После этого укладываем поперечные и, наконец, продольные лаги. На каркас бытовки расходуем брус 150х100 мм, из которого монтируем пол и опорные стойки по углам. Надежное соединение обеспечивают выпилы в лагах, при которых брусья вставляются один в другой и фиксируются саморезами. Лаги нанизываются на арматурные контуры. Для фиксации вертикальных и прикрепленных к ним лаг используются уголки и саморезы.

Каркас сооружения необходимо строить максимально тщательно, потому что от него зависит качество сооружения в целом и его долговечность

Каркас помещений готов, теперь можно сделать каркас крыши. Для односкатной крыши нужны бруски 50х100мм. В выпилы несущих брусков будут вставляться стропила. Фиксация происходит при помощи саморезов. За периметр самой бытовки стропила должны выходить на 30см. В качестве покрытия выбираем ондулин, как не требующий особых строительных навыков. Общая конструкция крыши обязательно содержит гидро- и пароизоляцию и утеплитель.

На стропила укладывают обрешетку из досок или деревянных брусков, поскольку ондулин – легкий материал. Листы ондулина монтируем внахлест снизу вверх при помощи специальных креплений, которые входят в комплект. Теперь можно устанавливать двери и окна.

Ну вот, основа бытовки уже создана и страшный вопрос, как самостоятельно сделать бытовку оказался не таким уж страшным. Впрочем, работы ещё не завершены. Выстилаем черновой пол, не забывая обрабатывать доски антисептиком. Между двумя слоями гидроизоляции помещаем слой минеральной ваты. Важно не перепутать, какой стороной гидроизоляция должна лежать вверх. Теперь настилаем чистовой пол.

Вот такая замечательная бытовка может быть построена своими руками всего-то за неделю, если сильно захотеть и хорошо постараться

Для внутренней обшивки постройки используем ОСБ, если сооружение носит временный характер или вагонку, если находиться на участке ей предстоит долго. Для фиксации и того, и другого материала предпочтительнее использовать саморезы, а не гвозди. Не забывайте про пароизоляцию и утепление. Снаружи бытовку обшиваем, например, блок-хаусом. Осталось сделать удобное крылечко и возведение дачной бытовки можно считать завершенным.

Уход за газоном: вычесывание, аэрация, подкормка, мульчирование, стрижка

Технология ухода за газоном: обзор 6-ти важных процедур «травяной» заботы

Роскошные клумбы, оригинальные рокарии, живописные пруды, уютные беседки никогда бы не выглядели так привлекательно, если бы не объединяющий все эти декоративные находки фон – ровный, густой, шелковистый газон. Сам по себе, без дополнительных решений, он становится отличным украшением дачного участка. Вот только необходимо правильно организовать уход за газоном. Предлагаем вам разобраться, какие процедуры по уходу существуют и как правильно их делать.

Содержание

Красивый, ухоженный газон перед домом или на заднем дворе — такая же важная часть ландшафтного дизайна, как цветник или сад

Ухаживать за ковром из сочной зеленой травы необходимо в любое время года. Даже в течение зимы следует внимательно относиться к лужайке, спрятанной под снегом: желательно не ходить по ней, не устраивать каток и не загромождать сугробами во время чистки дорожек. Только регулярный комплексный подход способен превратить дикие травяные заросли в благородный, мягкий, красивый газон. Итак, рассмотрим ряд обязательных мероприятий по уходу за лужайкой перед домом.

Чтобы освободить лужайку от накопившегося за долгое время мусора, снять свалявшийся войлочный слой с поверхности почвы, применяют вычесывание газона. Наличие войлока – прекрасная возможность для развития болезнетворных микроорганизмов и размножения насекомых-вредителей.

Простой и эффективный инструмент для вычесывания – веерные грабли средней жесткости. Мусор и войлок сгребают в кучи, затем выносят или вывозят на садовой тачке. Процедура вычесывания заключается в многократной продольной и поперечной обработке газона, поэтому данный тип работ считается трудоемким.

Веерные грабли, в отличие от обычных, позволяют более тщательно, в то же время бережно, не повреждая побегов, собрать мусор

Чтобы провести аэрацию, достаточно сделать проколы в слое дернины так, чтобы воздух свободно достигал корней. Проветривание подземной части растений питает корни кислородом, не дает застаиваться воде и воздуху. Умеренная циркуляция воздушных масс предупреждает появление грибковых заболеваний и гнили.

Совместить процесс аэрации газона с полезной прогулкой на свежем воздухе помогут оригинальные приспособления, надеваемые на обувь, — сандалии-аэраторы

Аэрацию газона обычно проводят осенью или весной, но ни в коем случае не летом, когда слишком высокие температуры способны вызвать засуху. Перед процессом прокалывания дерна следует два дня подряд обильно поливать газон. Глубина прокола – от 8 до 10 см.

Наиболее распространены аэраторы, работающие на бензиновом двигателе или от сети. Средняя мощность — 1400-1600 Вт, ширина захвата — 30-40 см

Традиционным инструментом для аэрации являются обыкновенные вилы. Если газон небольшой по площади, то их будет вполне достаточно. Когда участок, покрытый травой, занимает много места, требуется специальное приспособление – аэратор. Существует несколько видов аэраторов, отличающихся техническими характеристиками и назначением. Например, ряд аэраторов служит для параллельного формирования корневой системы.

Следует различать прокалывание и накалывание во время аэрации. Прокалывание — более глубокий процесс: предположим, вилы проникают на глубину до 8-10 см

Наряду с аэрацией производят вертикуляцию – обрезают ненужные побеги и лишние стебли специальным аппаратом, оборудованным ножевым механизмом. Удачное время для этого мероприятия – конец весны и начало осени. Сразу же после вертикуляции вносят соответствующие сезону удобрения.

Регулярная стрижка, вычесывание и уборка природного мусора с травяного ковра приводят к тому, что плодородный слой становится бедным, а травка – хилой и блеклой. Возместить утраченные из почвы вещества поможет искусственная подкормка. Специалисты рекомендуют вносить удобрения каждые шесть недель, причем осенние составы отличаются от весенних.

Удобрения для весенней подкормки обогащены азотом, который необходим растениям для дружных всходов и роста листовых пластин. Правильное развитие корней и силу побегам придают калий и фосфор. Осенняя подкормка отличается малым содержанием азота, так как в это время года рост травы приостанавливается; калий же, напротив, преобладает.

Для подкормки газонов следует приобретать специальное удобрение. Оптимальный вариант — универсальное, расфасованное в пакеты по 3 кг. Цена одного пакета примерно 120 рублей

Использование разбрасывателя удобрений облегчает процесс подкормки. Данная модель распределяет вещество по обеим сторонам, главное — не превысить концентрацию смеси

Удобрения вносят разными способами:

  • через систему полива (или при помощи лейки), предварительно сделав обогащенный раствор;
  • при помощи сеялки – автоматического разбрасывателя;
  • вручную, равномерно распределяя по все площади газона.

На схеме хорошо видно, как происходит подкормка и удаление удобрений, которые надолго не задерживаются в грунте. Именно поэтому внесение полезных веществ в почву должно быть регулярным

Сентябрь и октябрь – подходящие месяцы для мульчирования. Оно заключается в увеличении плодородного слоя за счет добавленной полезной для растений смеси. Обычно органический материал состоит из трех компонентов: торфа, суглинка и песка. Соотношение частей зависит от типа почвы:

Для мульчирования составляют питательную смесь, одна из частей которой — торф. Особенно полезен для улучшения структуры почвы низинный вид торфа

Регулярное мульчирование обогащает дернину питательными веществами, регулирует воздушно-водный режим, делает поверхность травяного ковра ровным.

Основное назначение стрижки газона – придание ему эстетически привлекательного, даже безупречного вида. Стрижка травы производится на протяжении всего цикла роста травы, то есть с весны по осень.

Стричь траву при помощи газонокосилки — это не просто процесс ухода за лужайкой, а образ жизни. К этому действию привыкаешь так же, как к утренним пробежкам или прогулкам с собакой

Несколько правил помогут сделать процесс наиболее эффективным:

  • Частая и слишком короткая подрезка грозит ослабеванием побегов, так как они начинают испытывать дефицит питательных веществ и влаги.
  • Перед стрижкой траву выпрямляют (например, граблями), а после стрижки сразу убирают, чтобы не нарушить процесс аэрации.
  • Мокрый газон стричь не рекомендуют – трава прилипает к деталям газонокосилки. Лучше выбрать сухой, солнечный денек. Особенно опасно использовать в дождливый день электрическое оборудование.
  • Ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к газонокосилке, она подскажет, как правильно стричь траву и чистить аппарат.
  • Стрижку производят в разных направлениях, чтобы газон был однородным.

Примерная схема движения газонокосилки. Поочередно двигаясь в разные стороны, необходимо постараться охватить всю площадь газона, иначе не добиться ровной поверхности

Не обязательно поливать газон ежедневно, достаточно 2-3 раз в неделю. Пусть полив будет редким, но обильным. Наилучшее время – ранее утро или поздний вечер, пока солнце не встало в зените. По этой причине уместно применять не ручной полив из шланга, а автоматическую поливочную систему, которая запрограммирована на включение в определенное время.

Автоматический полив газона имеет два больших преимущества: происходит в нужное время и освобождает хозяев от лишней работы

За время поливки грунт должен увлажниться на 15-20 см в глубину. На 1 м² приходится от 15 до 30 литров воды. Процесс будет более эффективным, если заранее произведены аэрация и вычесывание.

Ухоженный, ровно подстриженный, густой газон является гордостью владельцев дома и прекрасным дополнением к дизайнерским решениям, украшающим придомовую территорию

Как видите, красивый декоративный вид газона достигается трудолюбием и регулярным вниманием, зато результат радует хозяев на протяжении всего лета.

Как построить для немецкой овчарки вольер и будку своими руками

Вольер и будка для немецкой овчарки своими руками

Немецкая овчарка – это универсальная порода собак, выведенная для защиты и охраны. Взрослая собака обычно средних размеров. Наличие у нее шерсти с густым подшерстком позволяет содержать ее на открытом воздухе при любых погодных условиях. Чтобы овчарка росла здоровой, ее необходимо обеспечить специальным вольером с будкой, где собака должна чувствовать себя комфортно. Если не позволяют финансовые возможности или не нравятся готовые изделия, то соорудить жилище для своей собаки можно своими руками.

Жилище для немецкой овчарки своими руками

Подбираем месторасположение

  • Место для вольера должно быть сухим.
  • Не рекомендуется размещение возле кладовых и гаражей. В этих местах может пахнуть химическими веществами и бензином, а это портит нюх собаки.
  • Наиболее оптимальным вариантом считается расстояние от сооружений до вольера не менее 500 метров.
  • Расположено жилище для овчарки должно быть на открытом воздухе. Темнота плохо влияет на зрение собаки. Недостаток света может привести к заболеванию глаз питомца.
  • Не рекомендуется строить вольер на открытом пространстве, где могут быть сквозняки. Наиболее оптимальным вариантом считаются участки, защищенные от солнцепека и холодных ветров кустарниками и деревьями.
  • Место содержание питомца не должно затопляться талыми и дождевыми водами.
  • Лучшим местом для вольера считается небольшая возвышенность. где по утрам в него попадают солнечные лучи.
  • Овчарок запрещается содержать с другими домашними животными (в конюшнях или свинарниках). Отрицательно сказывается на работоспособности и здоровье собак наличие аммиака, углекислоты и сероводорода в этих помещениях.

Вольер для немецкой овчарки

Вольер — это большая клетка, в которой должна быть встроена будка для отдыха собаки. Он должен быть комфортным и защищать питомца от вредных метеорологических воздействий. Там овчарка, полноценно передвигаясь, сможет нести вахту.

Размеры вольера для немецкой овчарки

Вольер может быть безгранично большим. Его ширина должна быть не менее двух метров. Общая минимальная площадь вольера зависит от высоты холки собаки:

Это минимальные размеры для тех собак, которые значительную часть времени проводят в заграждении. Если овчарка в вечернее и ночное время по охраняемой ей территории передвигается свободно, то достаточно будет вольера размером 6м2.

Строим вольер для овчарки своими руками

  • Использовать только натуральные материалы и как можно меньше металла.
  • При монтаже желательно не пользоваться гвоздями. Лучше всего использовать саморезы, гайки, болты или сварочные операции.
  • С обзорной стороны вольера на всю высоту обязательно должна быть решетка. Делается это для того, чтобы овчарка не жила как в ящике, ей было комфортно, и она могла нести вахту.
  • Имеет значение и покрытие решетки. Так как вольер стоит на открытом воздухе и подвергается воздействию атмосферных явлений, решетка для него должна быть оцинкована или покрашена.
  • Жилище должно быть максимально прочным, чтобы овчарка не могла сломать его и выбраться наружу.
  • Пол желательно сделать деревянным.
  • Дверь необходимо навесить так, чтобы она открывалась внутрь.
  • Задвижка должна быть мощной и хорошо фиксироваться.

Этапы строительства

  1. В первую очередь, следует сделать кирпичный или каменный фундамент, на основе которого изготовить пол. Это может быть цементная стяжка или настил из прочных досок.
  2. По периметру конструкции установить столбики. Дешевым и надежным вариантом является монтаж железных опор. Их закрепляют в грунте при помощи цемента.
  3. Между опорами натягивается сетка. Чтобы овчарку удобно было кормить, под сеткой оставляют небольшое пространство.
  4. Потолок из шифера или кровельных листов устанавливается поверху сетки. Для этого к столбам прикрепляются опорные рейки.
  5. Если навес делать не намечается, то верхний край сетки следует закрыть уголком. Овчарка может пытаться перепрыгнуть через ограждение и порезаться, если оставить края острыми.

Правильно построенные вольеры служат для овчарки отличным домом. Активной жизни питомца загородка не препятствует.

Будка для немецкой овчарки

Теплая будка. построенная из качественного строительного материала, укроет собаку от дождя, палящего солнца, мороза и ветра.

Как построить будку для немецкой овчарки своими руками

  • В первую очередь следует определиться с размером будки. Ее глубина должна быть на 10 сантиметров больше длины собаки, высота не ниже роста питомца до кончиков ушей, а ширина на 5–10 сантиметров больше высоты.
  • Подбираются необходимые материалы для строительства: различной длины деревянные бруски, утеплитель, половые доски, рубероид, строительный степлер, плотная ткань, фанера.
  • Сборку будки следует начинать с днища:
    • Отпилить сечением 40х40 два бруска по ширине будки и пришить на них половую доску.
    • Доску пропитать олифой или просмолить.
    • Положить утеплитель.
    • Прибить вагонку.
  • По углам установить четыре бруска, которые должны быть на 45 мм длиннее высоты будки. Там, где будет вход, установить еще два бруска и четыре промежуточные стойки.
  • К брускам в два слоя прибить вагонку, проложив утеплителем. Все доски должны быть хорошо подогнаны и подструганы, без заусенцев. Шляпки гвоздей следует утопить и закрыть деревянными пробками.
  • Для гидроизоляции дна степлером прикрепить рубероид.
  • Для зазора между днищем и землей, чтобы улучшить вентиляцию, на днище прибить два бруска 100х50 .
  • Крышу желательно сделать плоской и обязательно съемной. Ее овчарки любят использовать как наблюдательный пункт. Для строительства крыши из брусков 40х40 сколачивается периметр. Затем в размер нашивается фанера, которую следует проложить утеплителем.
  • На зимнее время года над входом будки закрепляются плотные шторки.
  • Теперь осталось только покрасить будку снаружи. Внутри это делать нежелательно.

Будка для овчарки готова .

Приведенные рекомендации и советы по строительству вольера и будки своими руками универсальны. Каждый хозяин может подкорректировать их под своего питомца, климатические условия или особенности местности сам или посоветоваться с местным кинологом.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Закиров Ринат Наилович

Сабельные пилы: обзор возможностей, характеристик, производителей и цен

Сабельные пилы: обзор возможностей, характеристик, производителей и цен

Сабельные пилы можно рассматривать как промежуточный вариант между электролобзиками и цепными пилами. С первыми их роднит возвратно-поступательное (маятниковое) движение режущего полотна.

С цепным инструментом электроножовка схожа тем, что ее рабочий орган полностью «автономен». Он не требует ровной опорной площадки как у электрического лобзика или дисковой пилы. Именно по этой причине электрическая сабельная пила – идеальная помощница для выполнения демонтажных работ в труднодоступных местах.

«Всеядность» – еще одно положительное качество данного инструмента.

Электрической ножовкой можно резать:

  • Древесину (в том числе с гвоздями);
  • Стальной профиль, арматуру и трубы;
  • Цветной металл;
  • Пластик;
  • Камень.

Для электролобзика резка камня и толстого металла – задачи невыполнимые. Другие разновидности пил также не могут на равных конкурировать с сабельными. Дисковой пилой вы не подлезете туда, где электроножовка уверенно выполнит свою работу. Цепная пила сразу попросит заточки, встретив небольшой гвоздик.

Важное достоинство сабельной пилы – точный и чистый рез, поэтому ей любят работать плотники, слесари и столяры. Конечно, «сабелькой» вы сможете кромсать садовые ветки, не очень толстые дрова или обрезки досок. Однако, для такой работы лучше использовать цепную пилу. У нее более высокая производительность и длинная режущая шина. Кроме того, особой точности в процессе заготовки дров не требуется.

Для электрических ножовок выпускается широкий ассортимент сменных лезвий. Поэтому ими можно резать сырую и сухую древесину, кроить пластик, гипсокартон, фанеру, ДСП, нержавейку, алюминий, подрезать кирпич и газобетон.

Отметим также, что этот инструмент рассчитан на выполнение прямого пропила. Однако, при необходимости к нему можно докупить специальные тонкие полотна для фигурной резки. Длина лезвий у сабельных пил относительно небольшая (от 100 до 350 мм).

Стандартный вариант энергопитания – внешний источник переменного тока и сетевой шнур. Для автономной работы вам потребуется аккумуляторная сабельная пила – компактная и мощная.

Виды сабельных пил

Здесь градация идет, как обычно, по мощности двигателя. Для бытовых работ предназначен инструмент с электродвигателем от 400 до 600 Ватт. Этого вполне достаточно для обрезки деревьев и выполнения мелких слесарно-плотницких работ.

Если круг повседневных задач шире или планируются небольшое строительство, то вам потребуется «сабелька» помощнее (от 700 до 1 000 Ватт).

Для работы в тяжелых условиях приобретают инструмент мощностью от 1,2 кВт. Он надежен, вынослив и не боится продолжительной работы. Такая электроножовка без проблем режет кирпичную кладку и газобетон. Мощную сабельную пилу даже по внешнему виду можно отличить от своих собратьев. Она немного напоминает цепную, потому что имеет широкие захваты-дуги и широкое ножовочное полотно.

Отметим второй «видовой признак» сабельных пил: количество рабочих лезвий. В стандарте у такого инструмента имеется только одно полотно. У мощных электроножовок типа «Аллигатор» стоит два режущих лезвия. Они движутся встречно, благодаря этому существенно снижается вибрация и повышается чистота пропила. За точное направление реза отвечает третье неподвижное полотно, которое стоит посередине.

Как мы уже сказали, первое, на что нужно обращать внимание – мощность инструмента. Определившись с этим параметром, можно заняться другими важными опциями.

Советуя, как выбрать сабельную пилу, обратим ваше внимание на бесключевую смену полотна. Эта возможность пригодится всем, кто собирается работать с разными материалами.

Регулировка глубины резки – полезная опция, необходимая при работе с материалами разной толщины. Кроме точности обработки, она экономит ресурс лезвий, обеспечивая им одинаковый износ по всей длине. Есть два варианта изменения глубины реза – с ключом или без него. Последний намного удобнее.

Полотно для сабельной пилы может иметь универсальный хвостовик, а может быть предназначено для работы только с одним «фирменным» видом инструмента (Bosch, Dewalt). Для бытовых нужд удобнее, когда в пилу можно ставить любые виды лезвий, не тратя время на поиски специального.

Электронная регулировка скорости обеспечивает плавный пуск, поддерживает стабильные обороты и гарантирует высокую точность работы. Обращайте внимание и на эргономику. Хороший инструмент имеет резиновые вибропоглощающие накладки, регулировку направляющего башмака, противовес и возможность поворота лезвия на 180 градусов (для потолочной резки).

Маятниковое движение лезвия. В недорогих моделях этот режим включен постоянно. Однако, есть электроножовки, у которых маятниковый ход отключается. Благодаря этому ножовка меньше вибрирует, делая более чистый и ровный пропил.

Уверенная работа сабельной пилой возможна уже после нескольких часов тренировок. Особенно легко осваивают этот инструмент те, кто раньше работал цепной пилой. Для резки достаточно плавно нажать на кнопку пуска и поднести ножовку к зоне резки. Пила самостоятельно погружается в материал, а оператору остается лишь направлять ее легким покачиванием вверх-вниз и перемещением вперед-назад. Эти движения нужны для лучшего удаления опилок, поскольку амплитуда хода у лезвий небольшая. Обслуживание электроножовки очень простое: регулярная чистка и смазка.

Отзывы владельцев сабельного инструмента достаточно противоречивы. Тот, кто рассчитывал резать им дрова, жалуется на низкую производительность. Человек, внимательно изучивший возможности электроножовки, напротив, полностью удовлетворен своей универсальной «зубастой помощницей».

Известные марки и ориентировочные цены

Популярные бренды электрического инструмента у всех на слуху и сабельные пилы также следует выбирать, ориентируясь на репутацию производителя.

Решив купить электроножовку по дереву и металлу для бытовых нужд, обратите внимание на продукцию компаний Интерскол, Zubr (Зубр), Black&Decker (Блэк энд Деккер), Sturm (Штурм), Ryobi (Руоби) или Skil (Скил). Их цена не слишком обременит ваш кошелек (от 3 000 до 8 000 рублей).

Удобные в работе и надежные электроножовки Bosch (Бош), Hitachi (Хитачи), AEG, можно встретить не только в категории бытового, но также в группе полупрофессионального инструмента (9 000 – 13 000 руб.) Обратите на них внимание, поскольку отзывы пользователей об этом инструменте в основном положительные.

Bosch GSA 1100 E

В категории профессиональных сабельных пил передовые позиции занимают бренды Metabo (Метабо), Makita (Макита), Hilti (Хилти), DeWalt (Деволт). Цены на такой инструмент стартуют с 13 000 рублей и уходят за отметку в 26 000 рублей. Дорогие модели отличаются высокой мощностью (1,3-1,5 кВт), отличной эргономикой и надежностью.

Кроме сетевых, можно приобрести аккумуляторные электроножовки этих фирм, незаменимые для серьезных демонтажных и строительных работ.

Поделиться в соц. сетях

Как правильно расположить теплицу по сторонам света

Главная Статьи Как установить теплицу относительно сторон света

Как установить теплицу относительно сторон света

Для того, чтоб растения росли крепкими, здоровыми и обильно плодоносили недостаточно окружить их заботой и вниманием. Есть вещи, которые необходимо просто заранее продумать. К такому разряду и относится правильное расположение теплицы на участке относительно сторон света. Ведь от того будет зависеть, насколько хорошо будет освещаться и прогреваться помещение. Рассмотрим, как лучше расположить теплицу на участке.

Теплица может иметь два направления по сторонам света: с севера на юг (его называют меридиональным) или с востока на запад (его называют широтным). Весенние теплицы могут иметь любое направление, для них это не критично. Однако в местности с продолжительными зимами и коротким летом любые сооружения для закрытого грунта располагайте, ориентируясь на стороны света. Как показывает практика, самым продуктивным является ориентация теплицы по сторонам света с востока на запад. Дело в том, что в этом случае растения получают на 10 % больше тепла до 12 часов дня. К тому же спектр солнечных лучей в предобеденное время более благоприятен для фотосинтеза растений. А вот в послеобеденное время фотосинтез наоборот затухает. Если же расположить теплицу таким образом вам не позволяет участок, то старайтесь её построить в таком месте, которое больше освещается в первой половине дня.

При установке теплицы по сторонам света с востока на запад хорошо освещаются и растения, выращиваемые на шпалерах. Они не затеняют друг друга, поскольку лучи солнца проникают равномерно. Ни в коем случае не размещайте теплицу так, чтоб основная масса лучей на неё попадала после полудня. В этом случае растения не получат солнечные лучи утром, а то количество, которое они получат ближе к вечеру не обеспечит их необходимым теплом и светом. Что же касается дневного освещения, то растения могут просто сгореть от переизбытка лучей. Как уже было сказано, самые полезные лучи для культур утренние.

При проветривании (особенно рано по весне) лучше всего открывать форточки, расположенные с южной стороны, то есть более тёплой. К тому же весной чаще всего ветер дует с севера, а значит при проветривании он не попадёт внутрь строения.
При расположении теплицы с востока на запад торцы теплицы при переизбытке солнечных лучей зашторивайте или заклеивайте пузырчатой плёнкой. В этом случае вам удастся защитить растения от ожогов.

На заметку!
Также затенять теплицу можно любым тканевым материалом (например, марлей) или покрыть раствором мела. Когда необходимость в затенении отпадает, мел легко смывается водой.

А вот располагать теплицу возле строений не стоит, поскольку они будет загораживать одну её сторону от солнечных лучей. А это приведёт к недостатку освещения.
В идеале для того, чтоб с большей пользой использовать солнечный свет, следует делать теплицу с плоской крышей. Дело в том, что при такой конструкции растения получают необходимое количество солнечных лучей. Но если по каким-либо причинам это сделать невозможно, то существует ещё один вариант. В этих подсчётах они учитывали количество солнечных лучей, которые попадают внутрь строения, фактор действия ветра (его снижение), затраты на постройку конструкции и удобство эксплуатации.

Поставить теплицу относительно сторон света – важно. Вы можете выбрать наиболее оптимально расположение, при котором растения будут получать максимум пользы от солнечных лучей. Однако это не означает, что вопрос с освещением и теплом решён и закрыт. В любом случае растения придётся при необходимости защищать от переизбытка света и включать дополнительное освещение, не говоря уже о дополнительном отоплении. Поэтому внимательно относитесь к своим посадкам.


Для получения хорошего урожая, кроме регулирования тепла и света, необходимо также учитывать и другие факторы. Перечислим основные:

  1. Солнечный свет должен проникать в теплицу со всех сторон, то есть ничто не должно загораживать её от лучей (деревья, дома и т.д.). В то же время не располагайте теплицу слишком далеко от основных построек, поскольку это затруднит проведение необходимых коммуникаций (отопления, освещения и т.д.). Если же вы делаете теплицу в качестве пристройки к дому, тогда ставьте её впритык к южной стороне основного здания.
  2. Строить теплицу стоит на ровном участке. Если у вас наклонный участок, то опять-таки лучи солнца будут падать на растения неравномерно. Поэтому наклон следует выровнять. Для этого снимите верхний пласт почвы (около 25 см) и уложите его так, чтоб в конечном результате получить ровную поверхность.
  3. Между стыками стекла или поликарбоната не должно быть щелей. В противном случае внутрь строения будет попадать дождевая вода и снег. Негерметичная теплица хуже хранит тепло, что скажется на росте и урожайности растений.
  4. Вокруг теплицы и внутри неё удаляйте все сорняки и растительный мусор: они служат прекрасным убежищем самым различным вредителям.
  5. Если вы строите две теплицы (или более), рассчитывайте постройку так, чтоб они не затеняли друг друга.
  6. Если же размеры участка не позволяют вам особо выбирать, где построить теплицу, то не расстраивайтесь, просто выберите наиболее оптимальный для себя вариант.
  7. Также учитывайте тонкости выращивания тех культур, которые вы собрались сеять.