Архив рубрики: Електрика

Номинальное напряжение сети

Номинальное напряжение сети

Мы уже давно привыкли, покупая в магазине товар, что он должен быть надлежащего качества, если речь идет о продукте, то читаем состав, ну и, конечно же, сроки годности. Но мало кто задумывается, что у электричества в нашем доме тоже есть подобные характеристики. Сегодня речь пойдет о напряжении. Если говорить о качестве, то у напряжения должна быть строгая синусоида, должно быть как можно меньше всевозможных помех, скачков и вредных гармоник. Но эти характеристики очень сложно проверить без дорогостоящего оборудования. А вот величину напряжения проверить очень даже можно и нужно. Более того, если величина напряжения серьезно отличается от номинального значения, то (только строго через суд) за электричество можно не платить. Единственное – вам придется сильно попотеть, чтобы добиться официальной регистрации и опломбировки какого-либо самописца, который будет регистрировать изменение напряжения в сети.

Разберемся, что же это такое НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Это напряжение в сети, при котором обеспечивается нормальная длительная работа электроприборов. ГОСТ 29322-92 устанавливает значение 230/400 вольт +/- 10%. Получается, что номинальное напряжение однофазной сети составляет 230 вольт и колеблется в пределах от 207 до 253. Предел довольно широкий, но при таких напряжениях нашему электрооборудованию ничего не должно грозить. Следовательно, номинальное напряжение трехфазной сети колеблется от 360 до 440 вольт. Увеличение напряжения опасно для техники, может привести к возгоранию.В этом случае необходима защита от скачков напряжения .

ГОСТ говорит о том, что этот диапазон напряжений должен быть достигнут до 2030 года, после чего будет рассмотрена возможность снижения допустимых отклонений. Но, видимо, этот вопрос будет решен еще не скоро…

Добавить комментарий Отменить ответ

Популярное на сайте:

  • Ремонт электроплиты и варочной панели
  • Подключение электродвигателя 380 на 220 Вольт
  • Схема подключения светодиодной ленты.
  • Как подключить варочную панель и духовой шкаф
  • Ремонт вентилятора

Как сделать уличное освещение на даче своими руками

Как сделать уличное освещение на даче — 5 шагов к успеху

На сегодняшний день освещение на улице может выполнять декоративную и техническую функции.

Декоративная подсветка территории

В первом случае источники света устанавливаются по всему саду, украшая различные малые архитектурные формы, водоемы и цветники на даче. Такие уличные фонарики могут излучать заливающий свет различных цветов радуги.

Техническое освещение на территории отвечает за безопасность. Фонари данной группы устанавливаются вдоль садовых дорожек, на входе в дом, во двор. Также светильники могут освещать фасады построек и ограждение, как показано на фото.

Техническая (функциональная) подсветка территории

Какие бывают светильники?

Светильников в современном мире не пересчитать. Для уличного освещения на даче чаще всего используются следующие изделия:

  • фонари на столбах;
  • настенные фонари;
  • подвесные лампы;
  • прожекторы;
  • светодиодные ленты;
  • светильники на коротких ножках.

Какой вариант выбрать, решать Вам. Главное, чтобы он был эффективным и в то же время экономил электроэнергию. Сразу же рекомендуем просмотреть инструкцию по сборке самодельного светодиодного прожектора для дачи:

Прожектор для улицы на светодиодах

Способы прокладки кабеля

От главного распределительного щита во дворе должны идти несколько групп проводов. Одна – в дачный дом, вторая – для уличного освещения приусадебного участка, остальные – для электроснабжения садовых построек (гаража, хозблока, бани). От щита к осветительным приборам кабель может прокладываться двумя способами: подземным и воздушным.

Первый вариант более предпочтительный, т.к. в данном случае ландшафтный дизайн дачи не будет испорчен кабелями, проложенными на газоне и вдоль садовых дорожек. К тому же такой способ прокладки безопаснее, т.к. электропроводка будет защищена от механических повреждений.

Воздушный способ применяется там, где он будет более целесообразный: под крышей дома, между высокими столбами и т.д. Его недостаток – склонность к повреждению, а также меньший срок службы. В то же время воздушная прокладка кабеля на даче менее трудоемкая и на порядок дешевле.

Виды опор

Так как большинство уличных светильников устанавливаются на опорах, то о данных конструкциях тоже следует поговорить. На сегодняшний день существуют железобетонные, деревянные, металлические и даже пластиковые фонарные столбы. Материал их изготовления зависит от условий применения и вида светильника.

Помимо этого следует отметить, что опоры уличного освещения могут быть представлены вертикальными столбами, настенными кронштейнами и даже натяжным тросом. Тут, опять-таки, все зависит от того, где и как будет установлен фонарь на даче. Единственное, что хотелось бы порекомендовать: выбирайте опоры с качественным креплениями и герметичным местом прокладки провода. Такие изделия заметно повысят срок службы освещения в саду.

Электромонтажные работы

Итак, с основной информацией разобрались, теперь рассмотрим технологию монтажа уличного освещения своими руками. Инструкция будет представлена с того места, как монтаж электропроводки в доме будет осуществлен, а значит, счетчик и автоматы уже будут стоять.

Шаг 1 — Подготовка

Первым делом необходимо подготовить место под установку опор. Для этого места прокладки провода убираются от садового мусора, подготавливается весь необходимый инструмент и закупаются материалы.

Все что нам нужно из инструментов и материалов, это:

  • коловорот;
  • штыковая лопата;
  • мастерок;
  • емкость для размешивания раствора;
  • песок;
  • цемент;
  • чистая вода;
  • фанера и деревянные бруски для опалубки.

Все эти материалы необходимы для того, чтобы вырыть траншею и залить фундамент.

Шаг 2 — Расчет элементов проводки

Теперь необходимо сделать расчет уличного освещения на даче — определить точное количество и мощность всех светильников, длину/сечение кабеля, а также мощность автоматических выключателей и УЗО.

Что касается видов уличных светильников, то рекомендуем отдать предпочтение следующим изделиям:

  • подсветка садовых дорожек – фонари на солнечных батареях;
  • крыльцо дома – фонари на кронштейнах, установленные с фасадной стороны постройки;
  • ограждение – свет от фонарей на столбах;
  • в саду – декоративные фонарики на ножках и в виде садовых фигурок.

Шаг 3 — Создание схемы

После определения количества и вида светильников необходимо сделать схему уличного освещения на дачном участке. Для этого лучше всего использовать план дачи, на котором указана площадь двора, все садовые постройки и коммуникации. Все, что нужно – отксерокопировать план и нанести на копию свою схему.

Требования и рекомендации к проектированию схемы наружного освещения на даче:

  • Подземная прокладка кабеля должна осуществляться на глубине 0,7 метров. Причем расстояние от построек должно составлять 0,6 м; от трубопровода – 0,5 м; от параллельно проходящих кабелей – не менее 0,3 м (лучше 0,5 м).
  • Воздушная прокладка кабеля должна осуществляться на высоте 6 м от проезжей части и 3 м от садовых дорожек.
  • Свет от уличных фонарей не должен «бить» в окна и попадать на территорию соседей (вдруг они будут против).
  • Радиусы освещения не должны пересекаться у нескольких светильников, лучше отдалить их немного друг от друга, чтобы зря не переплачивать деньги за электроэнергию.
  • Лучше всего применять светодиодные светильники, они более долговечны и не слишком сильно подвергаются вреду окружающей среды. К тому же имеют высокий КПД и световую отдачу.
  • Все выключатели света необходимо подключать в защищенных от осадков местах. Если так не получится, защитите изделие на улице пластиковой емкостью.
  • Старайтесь использовать медные провода, они не так подвержены механическим повреждениям.
  • Обязательно сделайте заземление всех осветительных приборов.

Шаг 4 — Установка опор

Для начала нужно установить опоры уличного освещения. Если они представлены настенными конструкциями – засверливаете в стене отверстия под анкера и крепите опору.

Обращаем Ваше внимание на то, что установку опор необходимо осуществлять, используя строительный уровень. Любой перекос может негативно повлиять на эффективность и долговечность подсветки территории.

Для монтажа вертикальных столбов для фонарей необходимо заливать фундамент. Для этого вырывается колодец (с помощью коловорота), на дно подсыпается песок и тщательно утрамбовывается. Далее устанавливается деревянная опалубка, внутрь которой помещается пластиковая труба (она оставит отверстие для того, чтобы провести подземный кабель к светильнику через фундамент). Торцы трубы заклеиваются, чтобы раствор не попал внутрь. Опалубка заливается бетонным раствором, и пока он не застыл, по центру строго вертикально устанавливается анкер под крепление столба. Когда цемент полностью схватится, можно переходить далее к установке опоры и монтажу светильников уличного освещения.

Шаг 5 — Подключение светильников

Приближаясь к финальной части необходимо установить фонари на столбах, подключить их к электропроводке, а также подключить выключатели света. где это необходимо. Лучше всего соединять провода с помощью клемм, которые обязательно должны изолироваться термоусадочной трубкой либо другими гидроизоляционным изделием. Когда все светильники будут установлены на своих местах, осуществляется контрольная проверка всех соединений, сопротивления нуля с фазой и включение электроэнергии. По идее, все должно получиться и уже к вечеру Вы сможете наслаждаться своей работой. Как Вы видите, сделать уличное освещение на даче своими руками вполне реально и не очень-то сложно.

Нужна ли автоматика?

Автоматический контроль уличного освещения все чаще и чаще применяется на дачных участках. Это не только удобно, но и позволяет значительно экономить электроэнергию. При ручном управлении, как правило, вечером вы включаете свет на улице, а когда просыпаетесь – выключаете. При этом всю ночь фонари используются только для отпугивания недоброжелателей от дачи.

На сегодняшний день популярностью пользуются датчики движения и автоматические фотореле — датчики освещенности. Данные приборы позволяют включать свет при осуществлении движения в радиусе действия датчика, а также при наступлении темного времени суток. Простыми словами, если никто не будет заходить во двор, датчик не сработает. При обнаружении движения свет по всему участку включится. Так Вы можете контролировать безопасность на участке и в то же время экономить электричество. Датчик освещенности включается, когда наступит темное время суток. Опять-таки, очень удобно, ведь если Вы уедете с частного дома, свет будет автоматически включаться и выключаться.

Вот и все, что хотелось рассказать вам об установке уличного освещения на даче своими руками. Надеемся, что данная информация была для Вас полезной и новой.

Прожектор для улицы на светодиодах

Материалы по теме

Как провести свет в гараж — инструкция от А до Я

  • Как сделать архитектурную подсветку фасада дома?

  • Автономное освещение гаража – 7 простых идей

  • Инструкция по настройке датчика движения

  • Как организовать освещение в частном дворе?

  • Какое освещение должно быть в теплице?

  • Как правильно сделать освещение забора – инструкция с фото

  • 12 идей красивого освещения террасы

  • Как сделать безопасное освещение в подвале?

  • Проводим освещение в сарай – практические советы

  • Схема подключения прожектора к сенсору и фотореле

  • Как сделать освещение на солнечных батареях?

    Сам Электрик
    Энциклопедия домашнего мастера

    © 2016 samelectrik.ru Все права защищены

    © Все материалы сайта samelectrik.ru написаны специально для данного веб-ресурса и являются интеллектуальной собственностью администратора сайта. Публикация материалов сайта, на Вашем сайте, возможна только при указании полной активной ссылки на источник. Используя настоящий сайт, Вы принимаете условия Соглашения об использовании сайта.

  • Температура фреона в кондиционере, его типы и выбор хладагента

    Какой тип хладагента для кондиционера лучше выбрать

    Фреон – это фторсодержащее соединение. В кондиционерах он несет функцию теплоносителя. Фреон принимает тепло из помещения и передает его уличному воздуху через испаритель. Температура фреона в кондиционере в начале цикла охлаждения составляет 5 – 10 градусов. Это температура кипения и перехода в парообразное состояние. После прохождения через компрессор наружного модуля, температура фреона в кондиционере увеличивается до 60 градусов.

    Фреонов существует множество видов, а некоторые хладагенты и вовсе не являются фреонами. В чем разница между ними и какой фреон лучше? Попробуем разобраться прежде чем покупать фреон для кондиционеров.

    Типы фреона

    Производители климатической техники заправляют свои кондиционеры разными типами фреона. Они отличаются как формулами, так и физическими качествами.

    Наиболее распространенные типы фреонов для кондиционеров:

    Фреоны типа R-22 губительны для экологии: они нарушают целостность озонового слоя.

    Оборудование на 22 фреоне некорректно работает при понижении температуры ниже -5 градусов и повышении выше +43. Во многих странах, в том числе в России, запретили ввоз техники, работающей на этом типе хладагента.

    Кондционеры на R-410А не только не горят и не взрываются, но еще и совершенно безопасны для окружающей среды. Физические свойства этого хладагента сохраняются до -15 градусов. Поэтому лучшие производители уже перешли на фреон для кондиционеров типа R-410А. Это привело к увеличению стоимости оборудования процентов на 10. Дело в том, от того, какой фреон используется в кондиционерах зависит толщина дорогих медных трубок для хладотрассы. Давление R-410А значительно выше, поэтому и затраты на ценный цветной металл увеличиваются. Замена хладагента никаким образом не влияет на способность охлаждать или согревать воздух.

    Что касается хладагента R-32, то это новейшая разработка химиков. Он дешевле R-410А, более эффективен, совершенно безопасен. Энергоэффективность его на 5% выше, чем у R-410А. Корпорация DAIKIN уже выпустила первый тепловой насос на этом типе хладагента. К 2015 году все кондиционеры китайского производства будут выпускаться на R-32, а к 2020 году планируется полностью заменить им существующие сегодня хладагенты.

    Какой фреон купить?

    Купить для кондиционера фреон нужно только такого типа, которым он был заправлен в заводских условиях.

    Оборудование, рассчитанное на R-22, не сможет работать на новом типе хладагента. То же самое относится и к современным моделям, их следует заправлять лишь R-410А.

    В связи с тем, что от 22 фреона отказываются производители и потребители, он постепенно становится дефицитом. А еще через несколько лет кондиционер придется просто выбросить.

    Так как инновационный R-32 пока еще не вошел в широкое использование, выбор остается за более дорогим, но эффективным и безопасным R-410А.

    Реле температуры воздуха и воды: виды, параметры

    Реле контроля температуры

    Для контроля изменения различных внешних факторов используется большое количество индикаторов. Реле температуры воздуха, земли или воды – это необходимое устройство для контроля атмосферы для теплицы, инкубатора, предприятия и даже климатических условий дома.

    Описание

    Реле или датчик температуры (ДРТ) – это устройство, которое предназначено для контроля и регулировки температуры в помещении или емкости, где оно установлено. Главным образом, этот прибор необходим для поддержания определенной температуры в помещении.

    Чувствительными элементами служат специальные датчики или баллоны, которые быстро распознают малейшее изменение окружающей среды. Помимо такой классификации приборы разделаются по месту установки. Они могут быть монтированы на стены или потолок, установлены непосредственно в среде изменения (земле, воде) и использоваться как портативные датчики.

    Рассмотрим принцип действия термореле на примере кондиционера, в который встроен классический термостат. При изменении температуры и давления, чувствительная биметаллическая пластина изменяет свое положение. К примеру, если она нагреется до 5 градусов, то её размер увеличится, и она повернет рычаг, подключенный к рабочим частям кондиционера.

    После этого контрольный термостат продолжает контролировать работу системы охлаждения. Когда температура окружающей среды опустится до определенной величины, пластина остынет и повторно повернет рычаг. Так будет продолжаться бесконечное число раз. Прямо пропорционально работает термостат в системе отопления, как и морозильник, она включается при изменениях температуры (её снижении) и отключается после повышения градуса. Эта система широко применяется для контроля работы котла.

    При этом для контроля холодильника используется терморегулятор, у которого внутри установлен баллон с жидкостью. Для работы его очень важно правильно установить. Сам накладной регулятор устанавливается вне контролируемого объекта, в то время, как камерный баллон монтируется на испарителе. Аналогично описанному выше принципу работы действует и это реле. При нагревании жидкости она меняет кондицию, превращаясь в пар. Меняется положение баллона, во время смены позиции он поворачивает рычаг, который в зависимости от потребности включает или отключает температуру.

    При установке любого типа реле возле него монтируется комнатный термометр. Дело в том, что многие модели могут иметь некоторые погрешности в измерении. Считается, что нормальным показателем является отклонение 2 градуса, в идеале его быть не должно. Если манометрический или цифровой датчик температуры ошибается на 5 и более градусов, то ему срочно требуется настройка. Подробная инструкция указывается на коробке прибора и в брошюре производителя.

    Его аналог – это капиллярный датчик-реле.

    1. В системах кондиционирования и отопления;
    2. В различных охлаждающих установках (для холодильника, морозильника);
    3. В агропромышленной сфере для определения температуры в грунте, теплице, воде, инкубаторе;
    4. В производственных и технологических условиях.

    Виды

    Существует несколько классификаций реле для измерения температуры. По принципу работы:

    1. Цифровое (BRC, Атлант);
    2. Манометрическое (КРМ, ВАЗ).

    Манометрическое указывает температуру при помощи стрелочного механизма. Оно очень простое в использовании и эксплуатации, преимущественно данная система применяется для биметаллических чувствительных элементов.

    Цифровое реле – это более современный датчик, который демонстрирует показания при помощи LED-дисплея, его легко можно установить своими руками и настраивать по собственному усмотрению. Помимо градусов, на монитор выводятся показания времени и прочих необходимых для работы индикатора, данных. Эта электрическая схема используется в большинстве холодильных установок нового поколения.

    1. Бытовой. С нормальными показателями защиты от конденсата и пыли, не герметичный;
    2. Взрывозащищенный. Специальное реле, которое применяется для измерения температуры на пожароопасных объектах или в условиях повышенной опасности (котлах с жидким металлом, нефтью и т. д.);
    3. Герметичное. Его можно использовать в условиях повышенной пыльности и влажности (сауны, инкубаторов, теплиц). Дополнительно защищены контакты датчика.

    Соответственно, бытовой рекомендуется использовать в квартирах и домах, тогда как герметичный и взрывозащищенный в производственных помещениях.
    Видео: схема устройства термореле

    Параметры

    Рассмотрим основные технические характеристики таких реле для контроля температуры: ДТКБ 5, Т32М, ТЛ 3 1 и прочих.

    Дополнительные конструктивные элементы

    Светодиод, сигнализирующий о включении, простая система настройки, устройство оснащено защищенным выходом контактов

    Это очень удобное реле, т. к. его замена или ремонт легко производится собственноручно. Чаще всего размещается снаружи емкости или помещения.

    Купить реле для контроля температурных изменений можно в любом городе. Наиболее доступными и надежными считаются отечественные (ТДС-102, ТР-101), Юрюзань, Норд (для холодильников, производитель Германия), ТР ОМ-5-06, ТС-2 и ТУДЭ-1М1. Продажа производится в любом городе (Москва, СПб и прочих), цена варьируется от нескольких долларов до сотни в зависимости от назначения и типа.

    2015-06-02 Автор: Дмитрий Макаров | Рубрика: Электрооборудование

    Вентиляция коттеджа или загородного дома

    Системы вентиляции коттеджей

    Вентиляция коттеджа все же имеет схожие черты, так как принцип действия вентиляционных систем по своей сути одинаковый. Во-первых, вентиляция коттеджей – это здоровье проживающих. Обновление воздуха в доме положительно сказывается на состоянии человека.

    Часто головная боль, быстрая утомляемость, а иногда и головокружение стают последствиями отсутствия притока кислорода, который попадает внутрь дома не только через открытые окна и входные двери, но и через вентиляцию.

    Во-вторых, качественно выполненная вентиляция коттеджей – это возможность избежать финансовых растрат в связи с гниением деревянных конструкций дома, наличием плесени, грибка и прочих негативных последствий влажного воздуха.

    Вариантов вентиляционных систем для коттеджа существует несколько

    На сегодняшний момент компании предлагают несколько вариантов вентиляционных систем для коттеджей. Одни можно считать оптимальными, другие доступными, третьи – более качественными. Однако все они сводятся к одному – осуществить воздухообмен в коттедже и создать максимально благоприятные условия.

    Разнообразие вариантов

    Качественной вентиляция коттеджей может считаться только тогда, когда ее планирование и проектировка начинается одновременно с планированием и проектировкой всего дома. Проект вентиляции коттеджа всегда зависит от количества помещений и их предназначения.

    Принудительный или естественный воздухообмен – конечно решать владельцу. Естественный воздухообмен не подразумевает многочисленных затрат, более прост монтаж и затрачивается меньше количество времени на установку. Но если учитывать довольно аномально высокие летние температуры, то лучше смотреть в сторону комбинации кондиционирования и вентиляции воздуха одновременно.

    Также коттедж – это обычно большое здание с различными по функциональности помещениями – бассейн, подвал, тренажерный зал, кабинет и традиционные санузлы, ванные, кухни, спальни.

    Схема вентиляции цокольного этажа коттеджа

    Максимально эффективной является вентиляция коттеджей за одним из ниже представленных вариантов:

    Приток воздуха естественного типа, а вытяжка его является принудительной. Это самый распространенный вариант, где вентиляция коттеджей позволяет сохранить необходимый баланс кислорода в помещениях. Вытяжные каналы обычно устанавливаются в кухнях, ванных комнатах, туалетах, всех подсобных помещениях и в обязательном порядке снабжаются регулируемыми заслонками. Ручной контроль часто необходим для более качественной работы вентиляционной системы.

    Приток свежих порций воздуха осуществляется через приточные стеновые и/или оконные каналы – шум полностью отсутствует. Но такие клапаны нужно снабдить фильтрами, чтобы избежать запыленности помещений.

    Отработанный воздух будет удаляться через систему вытяжных вентиляторов. которые можно установить на чердаке, подсобном помещении или в любом удобном месте. Малошумность приборов позволяет совершить установку в любом подходящем месте. Кстати, вопрос вентиляции чердака так же может быть решен в случае установки оборудования на нем.

    Этот вариант подразумевает в отдельных случаях утилизацию тепла вытяжного воздуха, которое можно использовать в своих целях. Отличие от первого варианта заключается в единстве установки, когда приток и отток воздуха совершается одной единой системой. Такой вариант более сложный конструктивно, но имеет несколько большее преимущество и считается более качественным вариантом.

    Приток воздуха происходит с улицы, совершается одновременная очистка от примесей и запахов, а также возможен подогрев в холодное время. Далее воздух попадает во все необходимые комнаты и помещения через потолочные плафоны. Особенно ценен подогрев воздуха для комфорта проживающих. Для этого используется, как правило, рекуператор пластинчатого типа.

    • Комбинация вентиляционной и кондиционерной систем.

    Типичный пример, когда вентиляция коттеджей – это кондиционирование сплит-системой с приточной вентиляцией и естественной вытяжкой. Кондиционирование совершается с помощью двух блоков: наружного, который устанавливается на техническом этаже либо снаружи дома, и внутреннего, который будет находиться внутри помещения или на чердаке (существуют разные модели). Такой вариант принято считать максимально комфортным через его универсальность. Вентиляция коттеджей таким способом обеспечивает максимальный комфорт для проживающих в доме.

    Что нужно учитывать

    На стадии проектировки коттеджа или во время начала строительства обязательно следует позаботиться о следующем:

    • Проектом коммуникаций, рассчитанных под вентиляционную систему.
    • Резерве электропитания для вентиляторов и (если есть) кондиционера.
    • Вентиляционных шахтах, которых должно быть желательно две.
    • Местом под вентиляционные агрегаты.

    Самостоятельно или с помощью профессионалов

    Вентиляция коттеджа вполне осуществима своими силами. Тем более, если есть соответствующие опыт и знания, приобретенные в ходе многоразовых подобных работ. Когда же за дело берется новичок, то лучше внимательно изучить теоретическую часть. Особенно это важно, когда коттедж уже построен, так как говорить о качестве можно только при одновременном проектировании вентиляционной системы и самого плана строительства.

    Вентиляция бассейна в коттедже является самым ответственным моментом, ведь помимо воздухообмена нужно контролировать влажность в этом помещении. Тут также важно изучить материалы, свойства воздуха, знать аэродинамику движения воздушных масс.

    Вентиляция коттеджа только тогда будет эффективной, когда будут соблюдены следующие общие правила:

    • в холодное время воздухообмен не должен остуживать помещения.
    • воздухообмен с улицы должен осуществляться на постоянной основе.
    • приток свежего воздуха должен быть во все без исключения помещения.
    • загрязненный запахами или отработанный воздух должен быстро быть удален.
    • вентиляция коттеджей не должна иметь сквозняков.

    Как подключить интернет-розетку: разновидности и монтаж

    Как подключить интернет-розетку

    Вы удивитесь, но модульный разъем 8P8C, который считается у нас эталоном интернет-розетки и служит базисом для создания компьютерных цепей, первично использовался в телефонии. Так-то! Между тем, схема подключения интернет-розетки потребует знания таких основ. Нужно понимать, что кабель кабелю рознь. И некоторые из них используются для однонаправленного подключения к модему, а другие применяются с целью связать два рабочих места. В зависимости от этого будут варьироваться не только количество контактов, но и методика сборки и порядок обжима кабеля посредством кримпера. Как подключить интернет-розетку, когда вокруг столько информации, что голова идёт кругом?

    Интернет-розетки современных персональных компьютеров

    Аббревиатура 8P8C, обозначающая современные интернет-розетки, пошла от английского 8 позиций – 8 контактов. Это разъем с фиксатором. Он служит для объединения отдельных компонентов в сеть, но изначально не имел отношения к интернет-розеткам. В оригинале модульный интерфейс начал использоваться Федеральной комиссией по связи США в 1976 году для организации телекоммуникаций. Именно тогда его стали называть Registered Jack в связи со специфическим использованием группой компаний Белл Систем. С тех пор интернет-розетки стали также обозначаться буквами RJ, за которыми следует номер спецификации (45). А буквенная последовательность в виде суффикса добавляет вариаций базовому типу.

    Евро розетка для Интернета

    Например, RJ48S в телекоммуникациях является подсистемой правил для передачи мультимедиа информации (голос, изображение) между устройствами через две витые пары. В отличие от RJ45S, где проводов в два раза больше (не путать с оригинальным вариантом на 8P2C). В свою очередь, номер 48 имеет три модификации: (См. также: Как подключить телефонную розетку )

    1. Литера С – 8P4C (8 позиций – 4 контакта) для линий DSX-1.
    2. Литера S – то же, для линий DDS.
    3. Литера Х – то же, для линий DS Штекер укорочен.

    Что касается прочего, то RJ11, RJ14 и RJ25 чаще всего используются в телефонных линиях для одно-, двух- и трёхлинейного сервиса. Если брать неофициальную терминологию, то RJ45S с ключом, официально входящий в перечень штекеров по стандарту, используется в телекоммуникациях и несовместим с локальными сетями, где применяется так называемый un-keyed корпус RJ45. Повторимся, это сленг, и прочитать что-либо подобное в официальных стандартах нельзя. Механически эти два типа модульных разъёмов друг с другом несовместимы. Поэтому напрямую подключить интернет интернет-кабель к розетке с телевидения для нетипичного использования не будет лучшей идеей.

    Чтобы понимать, о чем идёт речь, возьмите обычный телефонный аппарат и посмотрите на коннекторы:

    • Трубка объединяется с корпусом при помощи разъёма 6P4C (6 позиций – 4 контакта) по спецификации RJ По паре проводов для динамика и микрофона.
    • Корпус телефона выходит в сеть по протоколу RJ11 с использованием разъёма 6P2C.

    Что касается компьютерных интернет-розеток, то они описываются стандартом TIA/EIA-568-B, не имеют ключа, как это было отмечено выше, и несовместимы с телекоммуникациями. Называют их RJ45 только из-за внешнего сходства. Это очень важный момент, потому что при покупке интернет-розетки Легранд RJ-45 может сложиться впечатление, что она для телевизионных компаний. Понятно, что в РФ сложно спутать, но, будучи за рубежом, будьте осторожны. Этот момент нужно уточнить. Является ли в названии интернет-розетки приставка RJ-45 упрощённым названием RJ-45S или применён сленг касательно компьютерных сетей с коннекторами по интерфейсу TIA/EIA-568. Проще всего в этом плане достать спецификацию. Или проведите натурные испытания для интернет-розетки, если под рукой имеется кусок сетевого шнура со штекером (папа).

    Разновидности стандартов розеток для компьютерных сетей

    Развитие компьютерных сетей и интернет-розеток шло бок о бок с ростом потребности во все больших скоростях передачи. В связи с этим стандарт IEEE 802.3 пополнялся все новыми терминами и понятиями. В 1990 году в обиход вошёл 10BASE-T, на котором строились сети Ethernet со скоростью передачи 10 Мбит/с, а пятью годами позже в свет вышли первые вариации на тему 100BASE, и поныне использующиеся для создания компьютерных сетей. Разница между интернет-розетками в количестве активных витых пар. Посмотрите на наш рисунок, где эта догма иллюстрируется более наглядно.

    Мы видим, что интернет-розетка по стандарту 100BASE-TX использует только 4 контакта из восьми. Но на практике этим термином часто называют все провода, способные нести 100 Мбит/с. То есть, и интернет-розетки Fast Ethernet. И входить в патч могут все 4 пары. По схеме, указанной на рисунке раскладки интернет-розеток согласно цветам. Но самое главное даже не это! Стандарт Т568 имеет два варианта реализации для интернет-розеток. Сделано это для создания так называемых кросс-оверов – кабелей, посредством которых можно напрямую соединить два персональных компьютера. В таких шнурах передатчики и приёмники на разных концах противопоставлены друг другу. С одной стороны у нас T568A, а с другой – Т568В.

    Особенности разных розеток

    Разработчики стандарта всем предприятиям, там, на западе, рекомендуют пользоваться только первой версией интернет-розеток (наверное, потому что А там считается за пятёрочку по учебным предметам). А в Википедии написано, что некоторые страны в силу своей заторможенности до сих пор пользуются Т568В. А теперь, внимание, вопрос по интернет-розеткам! Угадайте, какая версия получила наиболее широкое распространение в России? Эврика! – Версия интернет-розеток В. Поэтому, когда собираетесь подключить розетку для интернета, помните об этом досадном факте и не сделайте ошибки. А оборудование из разных стандартов можно сопрягать при помощи кросс-оверов.

    На самом деле Правительство США в государственных контрактах требует применение интернет-розеток Т568А, ввиду наличия совместимости с ранними системами USOC (телекоммуникации). А наше, наверное, по инерции все решило сделать наоборот. Обратите внимание, что до сих пор мы говорили об интернет-розетках для медных кабелей, собранных на витых парах, с экраном или без него. Но, начиная с 1998 года, традиционным для передачи гигабитной сети был оптоволоконный фибер (fiber). Обычно в интернет-розетках применяется одномодальный кабель (спектральная характеристика с одним горбом), разработанный в 1980 году, по которому сигнал проходит только по одному направлению за данный период времени.

    Оптический коннектор мало похож на RJ-45, скорее здесь имеется сходство с коаксиальным интерфейсом антенны какого-нибудь телевизора. В этом случае при поиске на Яндекс по запросу «интернет розетка легранд» не забудьте добавить слово «оптическая». В противном случае поисковик не поймёт, что от него требуется. Оптоволоконная связь осуществляется в световом диапазоне по прозрачным каналам. За счёт того, что частота очень велика (в 1000 раз больше любой радиоволны), то в относительно узком спектре удаётся закодировать очень много информации. (См. также: Как подключить электрическую розетку на 380 вольт )

    Кабели в интернет-розетках обычно сдвоенные. В противовес сплайсам, служащим скорее местом неразрывной стыковки оптических жил, коннекторы в цепях Ethernet предназначены для оперативной коммутации. В отличие от того разброда, который царит среди медных витых пар, здесь (в оптоволоконных сетях) присутствует настоящий хаос. Свыше 100 типоразмеров – нравится? Перед тем, как подключить компьютерную розетку, нужно убедиться, что совпадает тип.

    Но что в связи с этим делать провайдерам? Они преобразуют в подъездных распределительных щитах световые колебания в радиодиапазон, чтобы мы могли пользоваться обычными интернет-розетками. А дальше все уже раздают по местной сетке через обычные витые пары. Следовательно? Следовательно, настоящий оптоволоконный кабель можно увидеть только в интернет-розетке какого-нибудь предприятия. А потому гораздо важнее уметь вести подключение интернет-розетки по цветам, нежели втыкать штекер фибра или собирать сплайс. Но тем, кто это делать решился, нужно знать то, о чем мы уже, собственно, сказали – существует очень большое разнообразие стандартов. И нужно подбирать интернет-розетки и штекеры сообразно присутствующему на месте оборудованию.

    Монтаж розетки для раздачи интернета

    Нет ничего проще, чем подключить витую пару к розетке интернета. Распиновку коннектора выше мы уже дали по цветам, осталось правильно соединить. Провод обрезается, снимается внешняя изоляция, при необходимости задирается экран из тончайшей фольги. Все жилы разматываются на нужное для заделки в коннектор расстояние. На оборотной стороне розетки имеется коннектор с прорезающими контактами. Это значит, что если туда – промеж двух острых ножей – вдавить проводок, то изоляция пробивается до жилы, и ничего больше делать не нужно.

    У встраиваемой в стену розетки коннектор съёмный. На изделии Легранд крепится при помощи пластикового винта-защёлки. Чтобы не перепутать цвета, обычно коннектор имеет разметку. Вот только нужно твёрдо знать, Т568А это или Т568В. У Легранд весь коннектор снимается, производится монтаж, а потом, при обратной постановке по месту, зажимным винтом (см. выше) изоляция дорезается до конца. За счёт этого образуется надёжное электрическое соединение. Лишние концы проводов с коннектора попросту обрезаются. Перед установкой розетки можно тестером прозвонить надёжность соединений, чтобы не разбирать несколько раз в случае неудачного монтажа.

    Розетка откроет мир в Сеть

    Затем коннектор с корпусом монтируется в стандартный подрозетник, и затягиваются распорки для надёжной фиксации. Обратите внимание, что допускается крепить на четыре винта, идущие по периметру, вдоль за обрамляющим бордюром из пластика. Делать нужно так, как удобнее. Не все интернет-розетки похожи, как две капли воды. У компании Лезард коннектор симметричный – по четыре провода заходит с каждой стороны. Тут же, по бокам, идёт расцветка для тех или иных гнёзд (для удобства коммутации).

    В остальном порядок монтажа очень похож. Но коннектор держится на пластиковых зубцах и прикрыт крышкой. Она служит для плотного прижатия проводов. Коннектор вынимается, затем открывается, происходит заделка проводов. Теперь это все нужно придавить крышкой и вставить на место. Добавим, что для вдавливания жил в коннектор обычно используется специальная отвёртка. В интернете это часто именуют устройством ударным для заделки витой пары. Хотя строго говоря, используется это везде, включая коннекторы телефонии. Очень удобно – давишь сверху до щелчка и дело в шляпе.

    С голыми руками или обычной отвёрткой человек бывалый устройство для заделки витой пары в коннектор даже сравнивать не будет. Обычно подобные технологии также можно найти в распределительных коробках и щитках. Везде, где стоят колодки и коннекторы. Это значительно облегчает труд монтажника. А в нашем случае максимально упростит подключение компьютерной розетки. При выборе инвентаря в магазине мы бы рекомендовали ориентироваться на свои нужды. Не все устройства для заделки отличаются удобством, зато стоят меньше. К примеру, малогабаритные продаются без ручки и не щелкают – при этом радует цена.

    Добавим к этому, что для современного интернета на 100 Мбит/с вполне хватает четырёх контактов согласно первому столбцу на нашем рисунке. Но при желании можно заделать все. Недалёк тот день, когда технологии сделают ещё один шаг вперёд, и весь интернет будет раздаваться на скорости, измеряемой гигабитами. Напоминаем, что на 6 контакт заделывается зелёный провод согласно типу Т568В. Многим наверняка понадобится обжать штекер для розетки. Обычно для этого используется специальный инструмент – кримпер. Такая штуковина может стоить до 20000 рублей (это не опечатка), но вполне реально достать за полсотни. Про качество сами додумайте.

    Стиральная машина не включается: что делать, причины, LG, Indesit, Samsung, Hotpoint Ariston, Bosch, Ardo, Electrolux

    Что делать, если стиральная машина не включается?

    Проблемы в работе стиральных машин делятся на две основные группы: машина не реагирует на включение и машина включается, но программа стирки при этом не запускается.

    Стиральная машина не реагирует на включение

    Прежде всего уточните, есть ли в квартире электричество. Не исключено, что в доме отключили свет или случилось короткое замыкание, которое выбило предохранительные пробки. Проверьте автомат и, если он выключен, взведите рычаг. Сбой повторился? Тогда ищите причину замыкания.

    Причиной нарушения питания служит и устройство защитного отключения (УЗО). Это происходит, если корпус стиральной машины оказался под напряжением, и при прикосновении к нему вас ударило током.

    Тщательно осмотрите сетевой шнур – провод, идущий от стиральной машины. Высока вероятность его обрыва или повреждения вследствие частых перегибов и иных механических нагрузок. Для проверки исправности шнура используйте особый электроизмерительный прибор — мультиметр (или тестер). Поврежденный провод замените. Если такой возможности нет, найдите разрыв, соедините фрагменты шнура методом скрутки и зафиксируйте изолентой или припаяйте. Учтите, данный способ — крайняя мера.

    Обратите внимание на работоспособность удлинителя, через который подключена стиральная машина. Для этого включите аппарат в розетку напрямую.

    Иногда проблема кроется в неисправности самой электророзетки. Ее пригодность несложно проверить, включив через нее другой прибор. Если он работает — розетка исправна.

    У ряда стиральных машин электропитание выводится на кнопку включения. Ее состояние проверяется мультиметром, работающим в режиме зуммера (звукоизлучателя). Отключив машину от электросети, прозвоните кнопку в положении «включено». Если прибор издаст звук – ток проходит исправно. В выключенном режиме тестер останется беззвучным. Если обнаружена неисправность, кнопка включения подлежит замене.

    В устройствах марок LG, Indesit, Samsung, Hotpoint Ariston, Bosch, Ardo, Electrolux имеется ФПС или фильтр помех. Его назначение – нейтрализовать электромагнитное излучение, исходящее от стиральной машины и способное влиять на работу других бытовых приборов. Обычно ФПС выходит из строя при длительном сроке работы или по причине короткого замыкания. При его поломке электрическая цепь прерывается, подача тока нарушается, и машина не подает признаков жизни. Чтобы проверить состояние фильтра, воспользуйтесь тестером. Прозвоните сперва вход (к нему ведут три провода), а затем – выход (здесь проводов два). ФПС неисправен и нуждается в замене, если напряжение отмечено на входе, но отсутствует на выходе.

    Обследуйте модуль управления. Он представляет собой печатную плату, которая регулирует управление частями и агрегатами всего устройства. Здесь же расположен микропроцессор, обеспечивающий слаженную работу элементов машины.

    Чтобы определить причину неполадок, исследуйте детали электронного модуля. Поврежденный элемент или пробитая дорожка выявляются путем прозвона мультиметром, а затем заменяются или пропаиваются. Прежде чем ремонтировать, оцените собственные силы.

    Исправить поврежденную плату способен человек, имеющий достаточные навыки и соответствующую квалификацию. Покупка нового модуля – дело дорогостоящее, поэтому, чтобы не рисковать, обратитесь к профессионалам.

    Стиральная машина включилась, но стирка не начинается

    Программа стирки не запускается, хотя световые индикаторы работают в стандартном режиме

    Убедитесь, что после загрузки белья люк плотно закрыт. В противном случае специальный защитный механизм не позволит наполнить барабан водой. Затем удостоверьтесь, произошла ли блокировка люка после старта программы. Если дверца просто защелкивается, проверьте, находится ли она под напряжением. Ток подается, а люк не заблокирован? Тогда устройство блокировки придется заменить.

    Проследите за тем, как барабан заполняется водой. Наличие непривычных звуков или полная тишина сигнализируют о том, что попадание воды внутрь затруднено, и машине просто нечем стирать.

    Не помогло? Убедитесь в том, что верно выбрали программу стирки (не нажали несколько кнопок одновременно или случайно не ткнули мимо). Если возникли сомнения, выключите машину на 30-40 секунд, а затем включите вновь. Случившийся сбой будет устранен.

    Индикаторы беспорядочно мигают или загораются одновременно

    В этом случае ищите причину сбоя в неисправной проводке. В большинстве моделей LG, Indesit, Samsung, Hotpoint Ariston, Bosch. Ardo, Electrolux провода часто соприкасаются с внутренними деталями, из-за чего со временем происходит их повреждение. Проверьте состояние кабелей тестером и замените проблемный участок.

    Также проблема может крыться в перегоревших конденсаторах, которые следует заменить.

    Эти простые советы позволят быстро и грамотно устранить распространенные неполадки, возникающие в работе вашей стиральной машины.

    Регулятор тока для сварочного аппарата — типы и настройка

    Типы и настройка регуляторов тока для сварочного аппарата

    Каждый способ регулирования способен положительно сказываться на работе сварочного агрегата. но есть у каждого метода и свои недостатки, которые желательно знать и уметь избегать неприятных ситуаций. Сварочный процесс является ответственной процедурой, поэтому становится определяющим практически любое отклонение от норм.

    При помощи специальных регуляторов:

    • Настраивается рабочий ток,
    • Меняется магнитный поток.

    Поэтому регулятор тока для сварочного аппарата выполняет важную функцию и в качестве основных методов регулировки используют: магнитное шунтирование, подвижность обмоток, а так же дроссели разных видов.

    Способы регулировки параметров сварки

    Если подключится к отводам, которые выполняются на второй обмотке трансформатора, то есть возможность для ступенчатого регулирования электрического тока. При использовании данного способа меняется количество витков, таким образом, происходит уменьшение или увеличение тока.

    Но есть недостатки в этом методе, которые заключаются в минимальных диапазонах регулировки. И придется делать приличные габариты регулирующего устройства, чтобы выдерживать серьезные электрические перегрузки. Также предстоит пользоваться мощными переключателями, способными выдерживать большие токи.

    Вторичная обмотка принимает значительно большие нагрузки, чем вторичная обмотка, поэтому это приспособление быстро изнашивается. Для улучшения показателей подобной конструкции применяются тиристоры, которые интегрируются в первичную обмотку.

    С помощью такого прибора осуществляется настройка сварочного аппарата. причем делать это очень просто. Чтобы сделать регулятор тока для сварочного аппарата, нужно правильно подбирать сопротивления и прочие элементы, входящие в схему данного устройства.

    Схема регулятора тока для сварочного агрегата

    Тиристоры в устройстве устанавливаются параллельно, так что они открываются при помощи тока, который создается двумя транзисторами. Когда регулятор включается в схему, тиристоры находятся в закрытом состоянии, а заряд принимают конденсаторы благодаря переменному сопротивлению.

    И при достижении конденсатором определенного напряжения происходит движение тока разряда. После транзистора происходит открытие тиристора, подключающего нагрузку.

    Меняя сопротивление резистора, будет можно осуществлять регулировку подключения тиристоров. В связи с этим происходит изменение общего тока на изначальной трансформаторной обмотке.

    Чтобы добиться увеличения или снижения диапазона регулировки, меняется сопротивление резистора в нужном направлении. Если нет в наличии транзисторов, допустимым условием является применение динисторов.

    Схема регулятора с динисторами и транзисторами

    Монтируется регулятор тока для сварочного аппарата не только на транзисторах, предназначенных для получения лавинного напряжения, но и с использованием динисторов.

    Данный элемент нужно подключить анодами к выводам сопротивления, а катодами он должен быть присоединен к другим двум резисторам. Используются для регуляторов сварочных приборов транзисторы моделей П416, ГТ308, но есть еще возможность для подключения маломощных транзисторов с похожими характеристиками.

    Резисторы переменного типа могут быть использованы СП-2, а в качестве постоянных элементов применяются МБМ. При этом нужно подбирать такое сопротивление, которое будет обладать подходящим рабочим напряжением.

    Чтобы качественно собрать регулирующее устройство для сварочного аппарата, нужно воспользоваться текстолитовым основанием, имеющим толщину 1,5 – 2 миллиметра, тогда процесс монтажа получится более удобным.

    Необходимо предусмотреть изоляцию всех деталей, участвующих в схеме, от корпуса, так как возможны короткие замыкания и увеличение температуры. Серьезные перегрузки способны приводить к негативным последствиям и выходу из строя, как отдельных элементов, так и всего устройства.

    Если при сборке регулирующего устройства соблюдались все правила, и детали были подобраны по оптимальным параметрам, то регулятор не обязательно настраивать.

    Но перед тем как эксплуатировать приспособление в полном объеме, нужно проконтролировать работу транзисторов, включенных в схему, потому что они могут не выдержать лавинного режима.

    Благодаря стабильной работе устройства сварочные аппараты смогут нормально работать с разными свариваемыми материалами и конструкциями.

    Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (жмите на кнопки ниже):

    Розетка с выключателем: установка, схемы подключения

    Розетка с выключателем Legrand, Schneider Electric, Viko, Lezard

    С целью экономии проводов и места на стенах, часто электрические приборы комбинируются между собой посредством распределительных коробок или других приспособлений. Наиболее часто в одном корпусе сочетается розетка с выключателем, благодаря своей практичности именно эта схема подключения стала самой популярной среди домовладельцев.

    Варианты установки

    Существует несколько видов подключения, которые разнятся по своему типу и принципу работы. Раньше в квартире и частном доме в основном устанавливались розетки с выключателями, необъединённые в одном корпусе. Это позволяло соединить между собой провода в распределительной коробке, но при этом не совмещать вместе эти два электроотвода. Такой вариант подходит, если по какой-то причине нет возможности установить данные потребители рядом или на одной высоте.

    Достоинства этого варианта:

    1. Доступность. Можно купить самые дешевые розетки и выключатели для светильников и объединить их в одну схему;
    2. Простая схема подключения. Если все делать внимательно – то с установкой распределительной коробки и объединением в ней проводов своими руками проблем не возникнет;
    3. Безопасность. При коротком замыкании или перенагрузке проводки провода могут оплавиться. За счет того, что одинарный, двойной или тройной выключатель установлен отдельно от розетки, повышается пожаробезопасность квартиры.

    Сейчас же все чаще мастерами с такими целями используется специальный блок (к примеру, это производители Makel — Макел, АВВ – ABB), в котором совмещены электрическая розетка и выключатель. Главным достоинством такой схемы подключения является её простота – не требуется отдельно вести контакты и перепроверять правильность их подключения. Также нужно отметить, что не нужно долбить перфоратором стену в двух местах, достаточно только одного отверстия, подходящего под размеры блока.

    1. Легко можно провести перенос системы, её расположение просто меняется путем перетяжки кабелей;
    2. Высота установки этой розетки с выключателем просто сделать по евростандарту, не нужно отдельно измерять уровень каждого отвода;
    3. Могут использоваться для уличного размещения, комнатного и т. д.;
    4. Удобно монтировать на любые поверхности. Возможен монтаж в гипсокартон, кирпич, камен, пеноблок.

    К недостаткам можно отнести тот факт, что если потребуется замена какой-либо отдельной части конструкции, то, скорее всего, придется менять весь блок.

    Блоки классифицируются по количество штепсельных розеток и типу выключателей лампочки или люстры. Можно купить одноклавишный, двухклавишный, трехклавишный вариант.

    Раздельная схема подключения

    Самый простой вариант, как подключить розетку и 1-клавишный выключатель производства Анам – это соединить провода сети и устройств между собой в определенном порядке в распределительной коробке. Рассмотрим, как провести монтаж :

    1. Нужно подготовить отверстие в стене, если розетка внутренняя, или просто место монтажа – если приборы наружные. Накладные розетки и выключатели часто используются в домах с открытой проводкой, они более просты в установке и эксплуатации, но имеют низшие показатели безопасности, нежели стандартные со скрытой установкой;
    2. В распределительную коробку по умолчанию должно входить 6 проводов – по два от розетки, выключателя и сети. Они делятся на фазные и нулевые. Отдельно нужно ввести (если есть) заземление;
    3. Первыми нужно подсоединить фазу сети и выключателя. Они крепятся друг к другу скруткой и фиксируются изолентой;
    4. Нулевой провод отводится к розетке. Если так подключить кабеля, то выйдет, что фаза коммутируется – это очень удобно в повседневном использовании;
    5. Нулевой провод проводки подключается к нулевому кабелю розетки.

    Фото — подключение

    Такая совмещенная система работает очень просто. При включении выключателя, фаза розетки замыкается и по ней начинает идти электрический ток. К ней можно подключить удлинитель, любой бытовой прибор и т. д. Если выключить выключатель, то цепь разомкнется. Конечно, при необходимости можно подключить схему так, чтобы каждый потребитель функционировал независимо друг от друга.

    Обратите внимание, что если установить на разрыв не провод фазы, а нуль, то даже при выключенном переключателе розетка будет находиться под напряжением. Поэтому электрики не рекомендуют использовать такую схему. Этот вариант также подойдет для соединения штепсельного отвода, лампы и выключателя, но тогда переключатель будет контролировать только один прибор.

    Схема установки блока

    Все чаще мастерами используется более современный вариант – это сетевая система с выключателем в одном корпусе. Система очень удобная и простая в использовании. Как осуществляется установка блока с розеткой и переключателем света:

    1. Из щитка отводится фазный провод. Его нужно присоединить к соответствующему выводу;
    2. Выключатели бывают с блокировкой и без (с защитой часто используются для ванной комнаты или улицы). В зависимости от этого может разниться следующий шаг. С фазового вывода розетки идет перемычка, которая объединяется с клеммой выключателя. Она может быть выполнена из различного материала и разниться по конструкции;
    3. Нулевые провода соединяются между собой;
    4. По умолчанию такие потребители изготавливаются сразу с заземлением. К винту РЕ нужно подвести заземляющую шину. Его плотно затягивают или просто оборачивают кабель заземления вокруг головки петлей.

    В зависимости от конструкции, схема подключения может разниться с описанной, поэтому внимательно читайте инструкцию по установке блока.

    Видео: схема соединения выключателя и розетки в коробке

    Обзор цен

    Купить розетку с выключателем Легранд (Legrand), Unica Schneider Electric (Шнайдер Электрик), Viko, Lezard, Gira и прочие можно в фирменных магазинах, цена зависит от типа и характеристик. Очень удобно, что выбрать нужный блок можно как по внешнему виду рамки, так и по техническим параметрам. Рассмотрим стоимость Легранд Valena:

    Освещение в ванной комнате: фото, видео, варианты

    Каким должно быть освещение в ванной комнате?

    Материалы по теме

    Как сделать светодиодное освещение в доме и квартире?

  • Как сделать скрытую подсветку потолка — 10 полезных советов

  • Как сделать освещение в квартире?

  • Системы дистанционного управления освещением

  • Как сделать резервное освещение в доме?

  • 10 лучших программ для расчета и проектирования освещения

  • Какие бывают виды освещения?

  • Делаем светодиодную подсветку ступеней лестницы

  • Какой должна быть освещенность в квартире и доме?

  • Подбираем освещение в гардеробную

  • Секреты правильного освещения гостиной

  • Как организовать освещение мансарды?

    Сам Электрик
    Энциклопедия домашнего мастера

    © 2016 samelectrik.ru Все права защищены

    © Все материалы сайта samelectrik.ru написаны специально для данного веб-ресурса и являются интеллектуальной собственностью администратора сайта. Публикация материалов сайта, на Вашем сайте, возможна только при указании полной активной ссылки на источник. Используя настоящий сайт, Вы принимаете условия Соглашения об использовании сайта.