Архив рубрики: Фундамент

Ленточный фундамент для забора своими руками

Строительство ленточного фундамента для забора

Ленточный фундамент – наилучшее решение в строительстве тяжелых заборов. Он имеет вид монолитной бетонной ленты шириной до 30 см и глубиной около 60 см. Прокладывают ленту по всей длине будущей ограждающей конструкции. Для слишком тяжелых заборов основание делают из бетона марки M400, в других случаях достаточно цемента с маркировкой M200 – M300.

Главными достоинствами ленточного фундамента эксперты считают:

  • Высокую прочность.
  • Малую глубину залегания.
  • Возможность усиления прочности основания.
  • Надежность – заборы на ленточном фундаменте стоят десятилетиями.

Из недостатков специалисты выделили только большую материалоёмкость и высокую стоимость, на которую влияет именно количество материалов.

Важным этапом в обустройстве ленточного фундамента является разметка рабочей территории. Провести ее необходимо максимальной точно, т.к. впоследствии погрешности будут неисправимы. Для выполнения этой работы нужны колышки, веревка, мерная лента (попросту сантиметр) и нивелир.

После разметки следует определиться с видом ленточного основания. В этом вопросе мастер должен учесть тип грунта и рельефа конкретной местности, высоту и массивность забора и пр. тонкости.

Особенности ленточных фундаментов

Требования к фундаментам ленточного типа предъявляются не слишком высокие, поскольку нагрузку на основание конструкция забора обычно создает приемлемую. Установка на бетонной ленте повышает надежность и эксплуатацию всего изделия.

Ленточные фундаменты рационально обустраивать для нескольких видов оград:

  • Металлические кованые заборы.
  • Заборы с опорными столбами из кирпича.
  • Конструкции с полотнами из профнастила или древесины, удерживаемые железными стойками.

О подходящей марке цемента для выполнения работ упоминалось в начале статьи. Добавим, что понижать марку материала не желательно.

Отливают ленточное основание, которое будет удерживать забор, по песчаной подушке. Арматуру связывают из прутиков Ø 8 – 10 мм. Для получения идеально гладкой и ровной бетонной поверхности применяют ламинированную опалубку. Она дает мастеру возможность окрасить готовый фундамент нужным цветом, благодаря чему забор становится более красивым и оригинальным.

Глубину и ширину бетонной ленты выбирают, ориентируясь на габаритность ограждения. Чем выше и массивнее забор, тем шире и глубже должна быть траншея под фундамент.

Например, для тяжеловесных сварных заборов из железа ров необходимо делать максимально широким, но глубина его может быть небольшой. При строительстве заборов из профнастила фундамент можно сделать узким, но глубина закладки уже должна быть значительной в связи с высокой парусностью материала.

Основные типы

По критерию «глубина» ленточные фундаменты подразделяются на два типа:

  1. Заглубленные, уходящие в грунт на 100 см.
  2. Мелкозаглубленные – до 40 см.

Глубину траншеи рассчитывают, принимая во внимание пучинистость почвы, особенности строительного материала и наличие подземных вод на местности.

Основания с мелким углублением обустраивают при строительстве деревянных оград, металлических штакетников, заборов из профнастила. Эти конструкции относятся к легким вариантам, поэтому для них будет достаточно вырыть ров глубиной 20 – 40 см. После земельных работ фундамент укрепляют несущей частью, для создания которой используют винтовые сваи, бетонные столбцы или стальные трубы. Рекомендованное расстояние между опорами – 2 – 3 м.

Заглубленный фундамент ленточного типа уместен при сооружении каменных и кирпичных заборов. Траншею для него необходимо рыть так, чтобы дно рва лежало ниже уровня промерзания почвы. На пучинистом грунте окоп должен иметь глубину около 1 м. На нормальной почве его можно вырыть менее глубоким – 60 – 70 см.

Ширину траншеи определяют по тяжести материала, применяемого для изготовления забора. Для каменной ограды траншею роют более широкую, для конструкции из профнастила – поуже.

Исполнение ленточного фундамента возможно в нескольких разновидностях:

  • Железобетонная конструкция. Смесь цемента, гравия и песка заливают в железную сетку, лежащую в опалубке. Столь мощный фундамент оптимален на песчаных почвах.
  • Бутобетонное основание. Состоит из песка, цемента и булыжников. Уместно на песчаных грунтах с редкими включениями камней.
  • Кирпичная фундаментальная лента. Кирпич – материал универсальный. Из него выкладывают не только заборы и опорные столбы, но и «пьедесталы» для массивных изгородей.

Армирование ленточного фундамента

Реалии строительной сферы таковы, что ленточному фундаменту приходится выполнять свои функции в сложных условиях. Основными из них являются существенная протяженность линии и отсутствие вспомогательных элементов, из-за чего повышается риск растрескивания и деформации бетонной ленты. Поэтому хороший хозяин обязательно постарается соорудить фундамент так, чтобы он сохранял свою целостность максимально долго.

Продлить жизнь фундаменту поможет армирование, т.е. установка двух поясов из металлических прутиков диаметром не менее 12 мм. Длина шага в горизонтальном направлении – 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см арматуру перевязывают поперечными стержнями. Армирование укрепляет основание и облегчает ему восприятие изгибающих нагрузок.

При выполнении армирования важно учитывать нагрузку на ростверк. Суть минимальных требований к этой работе состоит в применении трех арматурных стержней, которые укладываются в среднем и нижнем сечении. Три прута длиной около 1 м и с тем же диаметром 12 мм размещают в верхнем сегменте – там, где ростверк примыкает к заглубленной зоне фундамента.

При самостоятельном выполнении армирования важно обеспечить защитный слой бетона. Его толщина в рамках внешней грани бетонного элемента и выступающей части арматуры не должна превышать 5 см. Опалубка очерчивает внешнюю грань элемента. О заделке зазоров мастер должен позаботиться до начала бетонирования. По мере необходимости в ходе заливки выполняется монтаж закладных деталей.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.

На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.

На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:

  1. На дне траншеи из подручных материалов делают опоры высотой около 7 см.
  2. Металлические прутья выкладывают продольно на созданные опоры.
  3. Крайние элементы арматуры размещают с отступом на 8 – 10 см от стенок траншеи.
  4. Вертикальные стойки скрепляют с поперечной арматурой, выдерживая шаг 40 см.
  5. Верхний ряд изделия накладывают на стойки, понижая его от верхнего уровня рва на 7 см, и размещают поперечную арматуру верхнего ряда.

Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм. Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.

Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:

  • Прерывистая выкладка раствора со схватыванием предыдущего слоя.
  • Укладка цементной смеси потоком без ожидания затвердевания ранее созданного слоя.

Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.

Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.

Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.

Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.

При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.

Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.

Фундамент для деревянного дома своими руками – технология устройства

Строительство частного дома начинается с проектирования. Эта статья предназначена для тех, кого интересует постройка жилого дома из дерева (из бруса, бревна, каркасного дома).

Как известно, древесина, даже обработанная и подготовленная, разрушается быстрее остальных строительных материалов.
При этом, процесс разрушения начинается в том месте, где дерево одновременно контактирует с водой (влагой), землей и воздухом. Т.е. в месте его примыкания к фундаменту.

Соответственно, правильное устройство фундамента под деревянный дом можно назвать залогом длительного функционирования строения.

Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы

Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:

  • ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».
  • СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
  • СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
  • СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
  • СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
  • Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.
  • Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).

При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.

Устройство фундамента для деревянного дома

Что бы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть факторы, определяющие тип фундамента:

  • место расположение дома. Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий. Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);
  • размеры и этажность дома. Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;
  • запроектированный подвал, цокольный этаж ;
  • рельеф местности. При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;
  • тип почвы и ее несущая способность. Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;
  • Глинистая почва медленно впитывает влагу, а в засуху покрывается коркой.
  • Суглинистая впитает влагу быстро, но полностью просохнет только через пару дней.
  • Песчаная быстро впитает влагу, а приступить к работе можно будет практически сразу после дождя.
  • На торфяной плохо растет растительность, она долго просыхает.
  • Известковая почва способна быстро впитывать влагу и отличается появлением светло-серого оттенка земли во время засухи.

Тип почвы определяет ее несущую способность;

  • глубина залегания грунтовых вод. Чем больше влаги находится в земле, в непосредственной близости к фундаменту, тем большая вероятность того, что при замерзании/оттаивании почва будет вспучиваться;
  • глубина промерзания грунта. Подошва фундамента должна находиться ниже уровня промерзания грунта;
  • расход материала, сроки и стоимость работ. Определяется застройщиком самостоятельно;
  • эстетичность конструкции. Также зависит от личных предпочтений. В любом случае, дальнейшая облицовка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом, штукатуркой и д.п. позволит достигнуть желаемого эффекта.

Расчет и учет вышеперечисленных факторов позволит выбрать нужный тип фундамента. Какой фундамент под деревянный дом лучше? Выбрать соответствующий вариант можно после оценки всех вышеописанных факторов.

Типы и виды фундаментов для деревянных домов

Незначительный вес древесины предполагает использование таких типов фундамента:

1. Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

  • грунт на участке относится к категории пучинистых;
  • при значительной глубине промерзания грунта;
  • при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
  • при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
  • в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

  • рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;
  • устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;
  • установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

  • чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.
  • укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;
  • между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.
  • заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно. После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем.

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент . МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

2. Столбчатый фундамент под деревянный дом

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.

Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

  • определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;
  • углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб — это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;

Совет. Более современным способом установки столбов будет использование технологии ТИСЭ. Она предусматривает расширение столба опоры внизу. Такая конструкция более прочная и может быть установлена на любом типе грунта (исключая плавун). А легкий монтаж позволяет ускорить работы и обойтись без привлечения техники.

  • обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.

3. Свайный фундамент для деревянного дома

Деревянные дома на свайном фундаменте возводятся на грунтах неустойчивого типа и при неровном рельефе местности. Еще одной предпосылкой является высокий или постоянно меняющийся уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, свайный фундамент — это отличный способ удешевить постройку дома и повысить его ремонтопригодность.

Нюанс. Такой тип фундамента не подходит для устройства подвала. А, кроме того, многие практики утверждают, что такой фундамент не пригоден в том случае, если планируется постройка гаража на общем с домом фундаменте. Большой уклон создает трудности с заездом в гараж, особенно при плохих погодных условиях.

Технология заливки свайного типа фундамента подобна столбчатому. Разница в том, что в этом случае опоры не укапываются в землю, а ввинчиваются. Т.к. свая имеет бур на конце, который позволяет пробурить грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это упрощает работу и сокращает сложность и стоимость монтажа. Далее свая заливается бетоном.

Нюанс. Известны случаи, когда замерзший грунт подрывал сваю, поэтому специалисты рекомендуют сделать ее боковую поверхность гладкой. Для этого подойдет пленка или асбестовая труба.

Между сваями также обустраивается ростверк.

4. Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

  • рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно технику;
  • обустройство песчано-цементной подушки;
  • укладка арматуры;
  • заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома

  • ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».
  • ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».
  • ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».
  • ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».

Если коротко, то при выборе цемента для бетона нужно принять во внимание особенности почвы, предполагаемую нагрузку, вид фундамента, высоту залегания грунтовой воды.

Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150. Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами.

Сделать бетон своими руками на основе цемента марки М400 можно руководствуясь данными таблицы, где Ц-цемент, П – песок, Щ – щебень.

При строительстве деревянного загородного дома или дачи, особое внимание нужно уделить гидроизоляции фундамента. Чтобы предотвратить растрескивание фундамента, после заливки его обрабатывают различными составами (например, пенетроном) или пленками на основе битума. Гидроизоляция позволяет защитить фундамент от воды (грунтовой, талой, дождевой).

Дополнительно залитая отмостка возле дома позволит отвести воду и сохранить фундамент. Отличной защитой от влаги станет и отлив на фундамент деревянного дома. Его монтируют таким образом, чтобы он защищал цоколь строения.

Заключение

Надеемся, что приведенная в статье информация и инструкции позволят разобраться, какие бывают типы фундаментов под деревянный дом, как сделать тот или иной фундамент своими руками, и какие факторы нужно учесть при выборе.

Щебень для бетона фундамента: характеристики, классификации и фракции

Выбираем щебень для фундамента из бетона

Бетонный фундамент зависит от приготовления, обработки, защиты, составляющих компонентов и их пропорций. Структура бетона состоит из 3 элементов: цемент, вода и наполнитель. В качестве последнего компонента используется щебень, поскольку у него высокая прочностью, его просто использовать. Кроме того, щебень уменьшает осадку и ползучесть, что увеличивает срок службы конструкции и уменьшает количество необходимого цемента уменьшается.

Происхождение щебня разнообразно: от скальных до осадочных образований. В зависимости от этого материал делиться на категории. Давайте детально рассмотрим характеристики наполнителя и определим, какой стройматериал лучше.

Предназначение

Не обладая специальными знаниями, многие считают, что надежность бетона зависит от количества цемента. Однако это не так. Цемент исполняет роль связывающего материала наполнителя для фундаментов, одним из которых является щебень. Исходя из этого можно с сказать, что качество бетона не может зависеть только от цемента. Главным компонентом является наполнитель.

Один из самых прочных материалов — гранитный щебень. Но если вы хотите уменьшить затраты на строительство, то смело можете использовать наполнительный материал из шлаков – доменных и никелевых. Щебень исполняет роль крупного заполнителя. От его прочности зависит разновидность бетона. Однако большая величина камня не дает повышения эксплуатационных качеств конструкции.

Кроме прочего, щебень препятствует усадке бетона. Исходя из этого, чем толще бетонный слой, тем выше должна быть фракция заполнителя. Прочность бетона зависит и от того, какой формы щебень. При выборе наполнителя обратите внимание на камни, форма которых схожа с кубической, а еще — на минеральный состав.

Характеристики

Среди главных характеристик следует выделить прочность, стойкость к холоду, лещадность.

Морозостойкость

Зависит от числа циклов заморозки и оттаивания. Исходя из этого, различают 8 марок щебня, самыми популярными из которых являются F 300 и F 400.

Прочность

Выделяют такие категории наполнителя по этому критерию:

Этот параметр зависит от крепости породы, из которой сделан материал. Ее проверяют тестированием на дробление наполнительного вещества во время сжатия в цилиндре и изнашивания в барабане. Чаще всего строители выбирают вторую категорию, что имеет доступную цену и отличное качество. Более прочные стройматериалы используются при строительстве конструкций из тяжелого бетона.

Лещадность

Суть этого качества состоит в уровне плоскости заполнителя. Одним из наиболее качественных наполнителей является материал в форме куба. Он обладает хорошими соединительными свойствами. Щебень плоской или иглообразной формы вызывает создание микропустот в бетоне и увеличивает количество связывающего вещества для раствора. Кроме того, заполнитель кубической формы отличается повышенной прочностью по сравнению с другими формами.

Классификация

Основной классификацией этого материала является различие по критерию происхождения. Выделяют искусственный и природный щебень. Первая категория создается в процессе обработки мусора, что остается после строительства и домашнего шлака. Он не является первичным поэтому стоит сравнительно недорого. Однако его применение невозможно при строительных работах. Второй вариант добывается из горных пород с помощью дробления. Давайте детально разберемся, какие особенности каждой категории.

Гранитный

Этот наполнитель отличается прочностью от остальных рудных материалов. Исходным веществом для его производства является природный гранит. Это лучшее средство для работ с:

  • дорожным покрытием;
  • конструкциями под большой нагрузкой;
  • мостовыми конструкциями.

При выборе гранитного щебня обратите внимание на плотность, надежность и марку. Популярным на строительном рынке является наполнитель размером 5–20 мм. Он характеризуется надежностью и высокими свойствами по эксплуатации.

Наполнитель средней фракции применяется на строительстве промышленных конструкций. Крупная используется для строительства больших объектов. Наполнитель наибольшей прочности входит в состав бутобетона для фундамента. Данный стройматериал сам по себе прочный и стойкий к морозам.

Известняковый

Исходным материалом для этого вида наполнителя является известь. Его особенности заключаются в следующем:

  • применяется при строительстве дорог и железобетонных конструкций ;
  • мелкие фракции используются при дренаже почвы щебнем;
  • доступная ценовая категория.

Данный товар является популярным на рынке, однако уступает по критериям прочности гранитному наполнителю.

Гравийный

Материал этого вида добывается путем просеивания карьерных пород и измельчения природных каменных скал. Крепость материала ниже предыдущих представителей, однако для желающих уменьшить финансовые затраты на строительство он является приоритетным. К этой категории принадлежит сам гравий. Форма этого наполнителя округлая. Его применяются для декоративных работ. Что касается размеров гравийного щебня, то выделяют 3-10 мм, 5-20 мм, 5-40 мм и 20-40 мм.

Шлаковый

Этот стройматериал изготовляется с помощью обработки шлаков, которые образуются в результате производства металлургии и литых шлаков. Существуют такие фракции шлакового щебня:

Он может применяться как в качестве наполнителя для бетона, так и для укрепления оснований дорог или создания асфальтобетона.

Вторичный

Особенности вторичного щебня разнообразны. Он создается в результате дробления строительного мусора — бетонных и кирпичных изделий. Главным отличием данного стройматериала является возможность изготовления самостоятельно, что уменьшает финансовые затраты. В случае его покупки стоимость весьма доступна. Однако без недостатков не обходится: морозостойкость и прочность не такие высокие, как у щебня из природных материалов.

Соотношение марки бетона и марки щебня

Наполнитель в бетоне играет немаловажную роль. Популярность твердых пород зависит от их крепости. Исходя из данной особенности, различают несколько марок щебня, которые влияют на марку бетона. Так, заполнитель марки М1200 образует бетон марки М400-М500. Возможны отклонения от системы в зависимости от количества песка и цемента в бетонном растворе. Кроме того, что марка бетона не может быть выше, чем марка наполнителя.

Фракции и их выбор при строительстве

Крупность материала лежит в основе разделения на установленные категории. Это облегчает выбор заполнителя при создании бетона. Особенности применения следующие:

  • для создания бетона применяется стройматериал размером от 20 до 40 мм;
  • при строительстве в местах с плохими климатическими условиями следует учитывать морозостойкость выбранной категории. Чаще всего используется марка F300;
  • строительство опор конструкции требует материалов с низкой радиоактивностью. Подойдет гравийный заполнитель;
  • в работах, что касаются подсыпки железнодорожных конструкций, применяется щебень крупных размеров;
  • мелкие фракции входят в состав железобетонных объектов.

Учет этих правил значим для качества будущей конструкции, однако для достижения результата посоветуйтесь со специалистами.

Советы по вопросу, какой щебень выбрать

Кроме вышеперечисленных условий, следует учитывать такие советы:

  • придерживаться требований соотношения крупности щебня к виду конструкций;
  • избегать загрязнений на щебне;
  • бетон должен охватывать щебень полностью;
  • марка наполнителя должна быть выше, чем марка раствора.

Заключение

Щебень для бетона – это один из основных компонентов, который играет роль для увеличения прочности бетона. Выбирайте материал с расчета своих ожиданий, финансовых возможностей и советов специалистов.

Фундамент для дачи, устройство основания для дачного дома своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Фундамент для дачи. Выбор для легких строений и построек из камня или кирпича. Свайно-винтовое и столбчатое, ленточное и плитное основания

Как правило, строительство дачного домика часто подразумевает тот факт, что люди не будут жить в нём круглый год. Поэтому выделяемый на постройку бюджет достаточно ограничен.

В основном такой дом эксплуатируется только летом, а в зимний период он пустует и не отапливается. Это напрямую сказывается на толщине стен и на общем весе строения а, следовательно, и фундаменты для дачных домов под ними используются облегчённые.

На фото – современная дача с двухуровневым фундаментом.

Как правильно выбрать фундамент для дома

Расчётные параметры закладываемого фундамента должны основываться на нескольких основных особенностях строящегося дома. В первую очередь нужно учитывать:

  • климатическую зону, в которой возводится строение;
  • состав и влажность грунта;
  • этажность постройки;
  • материалы, используемые при строительстве.

Временная конструкция фундамента

Не всегда, и далеко не каждый дачник может позволить себе производство геодезических исследований на своём участке.

В таком случае вполне возможно построить надёжный фундамент (например, ленточный монолитный) самостоятельно, но для этого необходимо придерживаться следующих правил:

  • В большинстве типов фундамента подошва, а точнее самая его нижняя часть должна залегать минимум на 40-50 см ниже максимального уровня промерзания грунта.
  • Состав грунта определяет конструкцию основания дома. Если грунт слабопучинистый и не имеет поверхностных грунтовых вод, лучшим выбором станет ленточный железобетонный фундамент.
  • Если почва состоит из глины и содержит умеренное количество влаги, то во время сезонных перепадов температуры такая почва достаточно подвижна. В этом случае необходимо увеличить глубину закладки фундамента, и одновременно уменьшить его поверхность, минимизируя воздействие почвы. В этом случае столбчатый и свайный фундамент практически не имеют равной альтернативы.
  • Если же грунт чрезмерно подвижен, болотист или насыщен влагой, то единственный надёжный фундамент под дачный домик, это железобетонная плита. При вспучивании или движениях почвы она не получает достаточных боковых нагрузок способных её разрушить, а давление почвы снизу-вверх всего лишь приподнимет плиту вместе с домом, не причиняя им никакого вреда.

Фундаменты для лёгких построек

Фото столбчатых фундаментов.

К лёгким постройкам можно отнести одноэтажные дачные домики, возводимые по каркасной технологии из деревянных досок или брёвен, а также из шлакоблоков и пенобетона.

Сюда же можно отнести и хозяйственные постройки:

Для возведения таких строений не имеет смысла закладывать мощный фундамент, например, из монолитной плиты. Вы просто потратите лишние деньги на тот запас прочности, который вам никогда не потребуется.

Поэтому, выбирая фундамент для дачного дома, возводимого из лёгких материалов, вполне резонно остановить свой выбор на вкручиваемых сваях, бетонных столбах, или мелкозагубленном железобетонном фундаменте, устанавливаемом на песчаную подушку.

Основания для домов, возводимых из камня или кирпича

Фото ленточных фундаментов в разрезе.

Дома, которые строятся из кирпича, камня и бетона должны иметь достаточно прочное основание. Единственно известный на сегодняшний день строительный материал, который способен нести такие нагрузки, это бетон.

Если же используется дополнительное укрепление фундамента металлической арматурой. то прочность такого основания возрастает в несколько раз и гарантирует безаварийную эксплуатацию установленного на нём дома в течение нескольких сотен лет.

Существует два основных вида железобетонных фундаментов, которые в равной степени надёжны и могут быть использованы не только для постройки любых объектов. Это ленточный фундамент, который может быть, как собранным из бетонных блоков, так и монолитным, и фундаментная плита.

Совет. Цена железобетонных оснований довольно высока и не всегда оправдана, поэтому если дом не строится из кирпича или камня, то лучше воспользоваться свайной технологией. В остальном же, это наиболее предпочтительные виды оснований, которые гарантируют надёжную установку дома на грунт.

Делаем фундамент самостоятельно

В большинстве случаев все подготовительные и монтажные работы может проводить один человек своими руками, но в некоторых случаях вам может понадобиться помощник.

Это касается тех работ, которые связаны с использованием физической силы или невозможности выполнять их в одиночку – например, при закручивании винтовых свай.

Для работы вам потребуется:

  • штыковая и совковая лопата;
  • бетономешалка;
  • приспособления для связывания арматуры;
  • носилки или тачка для перевозки изъятого грунта и строительных материалов.

Свайно-винтовой и столбчатый фундамент

Фото свайного фундамента для дома из сруба

  1. Свайно-винтовой тип основания для зданий представляет собой стальные трубы диаметром 55 мм – 170 мм и длинной от 1 м до 7 метров, которые устанавливаются в земле в строго определённом порядке. Каждая из таких труб в нижней части имеет конусный наконечник и винтовую лопасть толщиной до 7 мм. и способна выдерживать нагрузки до 8 тонн.
  • Перед установкой свай на участке производится разметка их расположения. Инструкция указывает на то, что сваи обязательно должны устанавливаться на каждом из углов дома и на пересечении стен и перегородок.

Кроме того, они должны быть и под стенами на расстоянии не более 2 м. друг от друга. При таком расположении вес дома будет равномерно распределён по всей площади основания.

  • После разметки сваи вкручиваются в грунт. Для этого в верхней части предусмотрено сквозное отверстие, в котором закрепляются приспособления, облегчающие их закручивание.

Если длина винтовой сваи больше 2,5м, то без использования спецтехники не обойтись, если же меньше, то достаточно будет силы 2-4 человек.

  1. Столбчатый фундамент отличается только тем, что вместо стальных свай несущие нагрузки принимают железобетонные столбы.
  • Их местоположение определяется по тому же принципу, что и для свай.
  • При помощи специального бура в грунте делаются отверстия необходимой глубины.
  • В них закладывается армирующие металлические конструкции, а в верхней части ставится опалубка на высоту от 20 см до 50 см.
  • Заливается бетон.
  • После твердения в течение 3 недель столбчатый фундамент готов.

Все сваи или столбы связываются между собой с помощью деревянного бруса сечением 15 смХ15 см или более, после чего можно приступать к возведению стен.

Совет. Проще всего делать фундамент в полном соответствии с планом первого этажа.

Ленточный и плитный фундамент

На фото – подготовка к заливке ленточного фундамента.

Эти наиболее используемые типы фундаментов. Отличаются они только тем, что плита заливается под всей площадью дома и на глубину меньше, чем уровень промерзания, в то время как для ленты необходимо соблюдать следующие правила:

  • Заложение ленточного фундамента начинается с разметки углов и направления прохождения стен. По сути, его форма полностью повторяет план 1 этажа дома, с той только разницей, что толщина стенок фундамента в нижней части может быть несколько больше чем толщина стен дома, что обеспечивает надёжную его фиксацию в грунте.
  • Глубина заложения в среднем равна 1м, но в более холодных широтах этот параметр может быть увеличен, в соответствии с глубиной промерзания грунта.
  • В нижней и верхней части фундамента необходимы армирующие металлические конструкции, в виде коробов, проходящие по всему периметру основания и связанные между собой. Это придаст дополнительно значительный запас прочности всему основанию, и увеличит срок безаварийной эксплуатации всего здания.
  • Бетон необходимо заливать максимально быстро, для того, чтобы придать конструкции свойства монолита, поэтому выбор в пользу приобретения бетона с завода в миксере будет наиболее предпочтителен.
  • Через три недели застывания фундамент готов и можно приступать к дальнейшим работам.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Заключение

В последнее время всё больше хозяев выстраивают на своих загородных участках капитальные дома и оборудуют их всеми необходимыми системами для постоянного проживания. В этом случае повышенные требования предъявляются и к фундаменту.

Поэтому планируя все элементы, в т.ч. фундамент, необходимо учитывать особенности эксплуатации строящихся объектов и материалов, из которых они возводятся.

Дренажная система для загородного дома: правила и особенности строительства

Дренажная система для загородного дома: советы по проектированию и монтажу

Вода обладает уникальной разрушительной силой, она способна разрушить даже базальт – один из самых твердых строительных материалов. И тем более подвержены разрушительному действию воды кирпич и бетонные плиты, которые используются для строительства домов. Для того чтобы продлить срок службы строительных конструкций, их следует максимально изолировать от действия влаги. Для этого сооружается дренажная система вокруг дома – система труб, по которым грунтовая вода отводится от строения.

Пример системы дренажа в загородном доме

Дренаж вокруг фундамента строится для защиты строительных материалов от разрушительного действия грунтовых, ливневых и талых вод. Самой простой дренажной системой можно считать ливневую канализацию, но она способна отвести только воду с поверхности почвы.

Грунтовые воды, поднимающиеся снизу, отводят при помощи глубинного дренажа. Для сооружения такой системы используют специальные трубы с перфорацией, а чтобы отверстия не забивались грунтом, трубы оборачивают фильтрующим материалом – геотекстилем.

В каких случаях дренаж необходим?

В принципе, дренажная система для дома может быть построена и в качестве профилактической меры на достаточно сухом участке. Однако существуют ситуации, при которых дренажная система является насущной необходимостью. Дренаж обязателен, если:

  • Уровень пола подвала или технического этажа дома находится ниже, чем уровень залегания грунтовых вод.
  • На участке преобладают глинистые грунты, которые плохо пропускают воду.
  • Дом расположен у подножья холма, то есть на участок во время дождя стекает вода по склону.

Совет! Чтобы точно узнать, необходимо ли строить дренажную систему на участке, и какой тип дренажа следует выбрать, необходимо заказать проведение геологической экспертизы. При выполнении этой работы будет установлен характер грунтов, УГВ и степень их подъема.

Виды дренажа для защиты дома

По принципу устройства можно выделить три типа дренажных систем, это:

  • Пластовый дренаж;
  • Пристенный дренаж;
  • Кольцевой дренаж.

Дренаж пластовый

Это система, расположенная непосредственно под домом. Строится она для защиты от затопления подвалов или технических этажей, то есть помещений, расположенных ниже уровня земли. Этот вид дренажа используется самостоятельно, либо в сочетании с другими системами дренажа.

Если будет выбран последний вариант, то пластовый дренаж должен быть соединен с дренами наружных систем трубами. Пластовый дренаж сооружают, если дом строится на тяжелых грунтах, не пропускающих влагу или, например, при наличии в грунте ключей и источников.

Пластовый дренаж – это слой водопроницаемого материала (песка), который располагается выше трубного дренажа. Слой песка выкладывается по всей площади котлована так, чтобы его края выходили за пределы границ фундамента. Толщина слоя пластового дренажа выбирается в зависимости от характеристик грунта и производительности трубного дренажа.

Совет! Минимальная толщина пластового дренажа должна быть не менее 30 см. А для обеспечения лучшего водоотвода в слое песка выполняют отсыпные каналы из щебня или гравия, глубина таких каналов должна быть не меньше 20 см, а частота их расположения – 6-12 метров.

Пристенный дренаж

Этот вид дренажа часто используется, если грунт на участке глинистый или суглинистый. Дренаж собирается из труб, которые располагают по периметру дома. Глубина закладки труб определяется высотой расположения пола в подвале, трубы укладывают на полметра ниже.

Основное назначение пристенного дренажа – отведение почвенных и осадочных вод. Для его монтажа используют пластиковые трубы, обвернутые геотекстильной тканью.

Дренаж кольцевой

Этот тип дренажных систем эффективно действует в песчаных водоносных грунтах. В том случае, если известно конкретное направление течения почвенных вод, дренаж можно выполнять в виде полукольца, располагая его на пути следования воды. В отличие от пристенного дренажа, который устаивают на небольшом расстоянии от стен, трубы кольцевого дренажа размещают на расстоянии 3-12 метров от дома.

Принципы планирования дренажных систем

Проект дренажной системы дома

По правилам дренажная система в частном доме должна быть спланирована еще на этапе проектирования дома, а строительство осуществляться одновременно с сооружением фундамента. Впрочем, построить пристенный или кольцевой дренаж можно и у уже готового дома. Вот основные принципы планирования и устройства дренажных систем:

  • Глубина укладки дрен определяется максимальной глубиной промерзания грунта, зафиксированного в данной местности. В противном случае, замершая зимой система не сможет эффективно работать в период оттепелей и таяния снега.
  • Трубы дренажа прокладываются с определенным уклоном. Согласно строительным нормам, оптимальная скорость движения воды по дренам составляет 1 метр в секунду. Обеспечить такую скорость движения по стомиллиметровым трубам способен уклон в 2-3 см на метр длины трубопровода.
  • Планируя устройство дренажа необходимо на самом первом этапе определить место установки коллекторного колодца – места, куда будет поступать вся собранная вода. Если есть возможность, то можно организовать сброс воды в водоем или овраг.

Совет! Планируя сбрасывать воду из дренажной системы в водоем, следует расположить горловину выпускной трубы выше, чем может подняться уровень воды в озере во время паводка. В противном случае, вода может начать поступать в обратном направлении.

  • Не помешает дополнить систему дренажа насосом, при помощи которого можно будет откачать воду из колодца, если во время ливней или паводка он будет наполняться слишком быстро.

Строительство систем дренажа

Подготовка к строительству системы дренажа

Прокапываются траншеи для укладки труб. Их ширина должна превышать диаметр дрен не менее чем на 20 см.

  • При прокопке траншей следует выдерживать запланированный уклон.
  • Дно подготовленных траншей утрамбовывается и засыпается слоем песка.
  • Теперь нужно застелить траншеи геотекстильной тканью так, чтобы материал полностью покрывал дно и бортики. Боковые срезы полотна временно закрепляют на бортах траншеи.
  • На материал насыпается слой гравия, высота слоя должна составлять 40-50 см. При выполнении подсыпки гравия, нельзя забывать о том, что нужно выдерживать заданный уклон.
  • На гравий укладываются дрены. В качестве дрен сегодня большинство застройщиков выбирает трубы из пластика с гофрированной верхней поверхности. Такие трубы имеют перфорацию, то есть имеют отверстия, через которые в них будет поступать вода.
  • Уложенные в траншею дренажные трубы

    Трубы укладываются перфорацией вниз, по углам дома следует установить ревизионные колодцы. Эти колодцы необходимы для того, чтобы можно было контролировать работу системы и, при необходимости, выполнять ее прочистку.

  • В намеченном месте устанавливается коллекторный колодец. Это сооружение должно иметь диаметр не менее одного метра.
  • Поверх труб снова насыпают щебень, а затем заворачивают всю эту конструкцию в геотекстиль, используя закрепленную на бортиках ткань. Ткань следует уложить с нахлестом, можно дополнительно закрепить ее, используя синтетический шнур.
  • Сверху на завернутую в геотекстиль трубу насыпается слой песка, а затем производят засыпку грунтом, а сверху укладывают полоски дерна.
  • В большинстве случаев, сооружение дренажных систем совмещают со строительством ливневой канализации. Такое решение позволит сэкономить на земельных работах, ведь трубы ливневки укладывают поверх слоя песка, насыпанного на обвернутые в геотекстиль дрены.
  • Система дренажа участка

    Защищать от избытка влаги необходимо не только дом, но и территорию участка. Чаще всего, на участках строят системы поверхностного дренажа, предназначенные для сбора влаги с поверхности почвы. Но при высоком УГВ, может потребоваться и устройство глубинного дренажа. Для сооружения поверхностных систем дренажа используются специальные лотки из пластика или полимербетона. Такие лотки устанавливают в подготовленные канавы и накрывают декоративными решетками.

    Строительство системы дренажа – это важный этап строительства дома и обустройства участка. Очень важно серьезно отнестись к выполнению данной работы, так как от эффективности работы систем будет зависеть продолжительность службы конструкций дома и, в первую очередь, фундамента. Кроме того, может потребоваться отведение лишней влаги с участка, для этого используются, как поверхностные, так и глубинные системы.

    Лекции по Механике грунтов

    / Лекции по Механике грунтов

    1.СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.

    2.СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.

    3.Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. — М. Стройиздат, 1985.

    4.Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – Л. Стройиздат, 1988.

    5.Цытович Н.А. Механика грунтов. – М. Высшая школа, 1983 (1963).

    6.Ухов С.Б. Семенов В.В. Знаменский В.В. Тер-Мартиросян З.Г. Чернышев С.Н. Механика грунтов, основания и фундаменты. – 1994.

    Лекция 1 – 27.09.11

    Задачи в области фундаментостроения. Роль отечественных ученых в становлении механики грунтов. Основные понятия и определения. Фазовый состав, структура и текстура грунта.

    Необходимо правильно оценивать геодинамические процессы, свойства грунтов, возможность их деформации и потери устойчивости под действием нагрузок;

    Улучшать в случае необходимости строительные свойства грунтов для возможности использования их в основании;

    Определять рациональные размеры фундаментов и вид подземных конструкций сооружений;

    Выбирать методы устройства фундаментов, при которых не нарушалась бы структура грунтов в основании в период строительства;

    Разрабатывать меры по уменьшению или исключению воздействия геодинамических процессов на возводимые сооружения.

    Стоимость работ по подготовке оснований и устройству фундаментов обычно составляют 20-30%.

    Основные понятия и определения

    Грунты – природные материалы, получающиеся в результате разрушения земной коры.

    Грунтами называют горные породы коры выветривания литосферы (каменной оболочки замли).

    ГОСТ 25.100-95 Грунты. Классификация – горные породы, почвы, техногенные основания, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

    Грунтовой основание – часть грунтового массива, на которую передаются (воздействуют) внешние нагрузки от зданий и сооружений и природные факторы(изменение температуры, водные потоки).

    Фундаментом называется нижняя часть здания или сооружения (подземная или подводная), воспринимающая нагрузки от верхней часть и передающая их на грунтовой основание.

    Основание, фундамент и подземная конструкция неразрывно связаны между собой, взаимно влияют друг на друга, по существу, должны рассматриваться как единая система.

    Высота фундамента hf обычно несколько меньше глубины его заложения d, поскольку обрез фундамента располагают, как правило, ниже планировочной отметки поверхности земли.

    hf – высота фундамента;

    d – глубина его заложения;

    2 – поверхность планировки

    3 – надфундаментные конструкции

    4 – обрез фундамента (верхняя плоскость)

    5 – подошва фундамента (нижняя плоскость)

    7 – несущий слой грунта (воспринимающий давление от фундамента)

    8 – подстилающие слои

    Фазовый состав грунта

    В большинстве случаев грунты состоят из трех компонентов: твердых частиц (твердых тел), воды (жидкого тела) и воздуха или иного газа(газообразного тела), то есть составные части грунта находятся в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном.

    Если грунт состоит из твердых частиц, все поры между которыми заполнены водой, то он является двухкомпонентной (двухфазной) системой. Иногда его называют грунтовой массой.

    В мерзлом грунте содержится лед (пластичное тело), придающий грунту свойства, которые приходится учитывать, при строительстве в районах распространения вечномерзлых грунтов. Мерзлый грунт является четырехкомпонентной (четырехфазной) системой.

    В основном в грунте кроме твердых частиц и воды имеется воздух или иной газ, либо растворенный в поровой воде, либо свободно сообщающийся с атмосферой. Такой грунт является трехкомпонентной (трехфазной) системой.

    Твердые частицы обычно имеет тот же состав, что и материнская порода (сиенит, габбро).

    Диапазон изменения крупности частиц грунтов значительный. Частицы, близкие по крупности, объединяют в отдельные группы, называемые гранулометрическими фракциями (или просто фракциями), которым присвоены соответствующие наименования.

    График гранулометрического состава или неоднородности грунта

    Лекция 2 – 05.10.11

    Чем больше твердых частиц, тем грунт прочнее. Галечный грунт отбирается на поле и затем его отправляют в лабораторию. Пробу высушивают, истирают в ступке и просеивают на сито.

    Для мелких грунтов плотность суспензии (смесь твердых частиц с водой) определяют ареометрами по скорости оседания твердых частиц в стоячей воде.

    Зерновой состав для фракции > 0,1мм определяют просеиванием через комплект сит. Для более мелких фракций (менее 0,1мм) применяют методы, основанные на определении размеров частиц грунта по скорости их выпадания из суспензии метод седиментации (образование осадка), используя зависимость Стокса для скорости падения шара в вязкой жидкости. Суспензию из пробы грунта и воды помещают в высокий стеклянный сосуд (цилиндр) и тщательно взбалтывают. Чем мельче частицы, тем медленнее они оседают в спокойной жидкости. Скорость падения частиц грунта оценивают по уменьшению плотности суспензии различными методами: ареометрическим, пипеточным и отмучиванием. Следует отметить что в следствии использования формулы Стокса определяются не действительные размеры частиц, а диаметр шара, который падал бы в жидкости (в воде) и с такой же скоростью как и сложная по форме частица.

    Жидкая составляющая грунта

    Вода в пылевато-глинистых грунтах в значительной степени предопределяет свойства грунта, которые в первую очередь зависят от ее относительного содержания.

    Минеральные частицы грунтов заряжены отрицательно, а молекулы воды представляют собой диполи, заряженные положительно на одном (атом кислорода) и отрицательно на другом (два атома водорода) конце. При соприкосновении твердой минеральной частицы с водой возникают электромолекулярные силы взаимодействия, которые притягивают диполи воды к поверхности минеральных частиц с огромной силой (особенно первые слои), и чем больше удельная поверхность частиц, тем большее количество молекул воды будет находится всвязном состоянии .

    По современным данным электромолекулярные силы взаимодействия для первого ряда связных молекул воды составляют несколько сотен МПа. По мере удаления от поверхности твердых частиц, они быстро убывают и становятся близкими к нулю. Самые близкие к минеральной частице, слои в 1-3 ряда молекул воды, соприкасающиеся с твердой поверхностью, настолько связаны электромолекулярными силами притяжения с поверхностью, что их не удается удалить ни внешним давлением в несколько атмосфер, ни действием напора воды, и эти слои образуют пленки так называемой прочносвязанной адсорбированной воды. Отделить можно только высушиванием.

    Следующие слои молекулы воды будут связываться и ориентироваться граничной фазой по мере удаления от твердой поверхности грунтовых частиц все меньшими силами, они образуют слои рыхлосвязанной лиосорбированной воды. которую можно выдавить давлением до нескольких сотен кПа или нескольких МПа.

    Молекулы воды, находящиеся вне сферы действия электромолекулярных сил взаимодействия с поверхностью минеральных частиц, образуют свободную воду, которая подразделяется на гравитационную воду. движение которой происходит под действием разности напора, икапиллярную. подтягиваемую на некоторую высоту от уровня подземных вод силами капиллярного натяжения воды (капиллярными менисками, образующимися под воздействием адсорбционных сил поверхности в тонких порах грунтов и обусловливающими капиллярные силы в грунтах).

    К газообразной фазе относятся пары, газы, аммиак, метан, образующие кислоты, создающие агрессивные среды. Воздух содержится в замкнутых порах – идеального упругое тело. При нагревании объем воздуха увеличивается. Увеличенный в объеме воздух может привести к разрушению грунта.

    Газообразные включения могут находится (в том или ином количестве) в следующих состояниях: замкнутом (или защемленном), располагаясь в пустотах между твердыми минеральными частицами, окруженными пленками связанной воды; свободном, когда газы (воздух) соединяется с атмосферой и растворенными в поровой водой.

    Структура и текстура грунта

    Под структурой грунта понимают взаимное расположение различных по крупности и форме минеральных частиц и агрегатов и характер связей между ними. Связи между частицами грунта называютструктурными связями.

    Прочность структуры грунта, то есть ее сопротивление изменению взаимного расположения частиц грунта зависит от прочности связей между ними.

    Все грунты делятся на связные и несвязные. Связные грунты отличаются от несвязных (сыпучих) грунтов способностью воспринимать хотя бы небольшие растягивающие напряжения и сохранять без обрушения вертикальные откосы. Связность грунтов объясняется:молекулярными силами взаимодействия между частицами, а также частицами и ионами в поровой воде (водно-коллоидные структурные связи);цементационными связями. соединяющими частицы грунта;капиллярными силами (давлением) в грунте.

    Взаимное расположение отдельных частиц (элементов) массива грунта с одинаковой структурой (структурные элементы) определяет текстуру грунта. Текстурой грунтов называют их сложение.

    Различают слоистую, слитную и сложную текстуру:

    — слоистая – наиболее распространенный вид сложения грунтов, характерный для морских, озерных и других отложений

    — слитная – присуща морским отложениям, имеющим однородное сложение в различных точках массива

    — сложная – порфировая, ячеистая, макропористая и другие (порфировой обладают морские суглинки, ячеистая – характерна для вечномерзлых грунтов, имеющих вертикальные и горизонтальные полости, заполненные льдом, макропористые — лессовые).

    Лекция 3 – 11.10.11

    Физико-механические свойства грунтов

    Физические характеристики грунтов количественно оценивают свойства грунтов в естественном состоянии, а механические под воздействием нагрузки. Физические характеристики делятся на основные и вычисляемые. Основные получают из исследований.

    Три основные характеристики основных физических свойств:

    Плотность грунта ρ – естественной (ненарушенной) структуры, равную отношению массы образца грунта к его объему: г/см 3. т/м 3. кг/м 3 .

    Плотность твердых частиц грунта ρs. равную отношению массы твердых частиц к их объему

    Природную весовую влажность грунта W (%), равную отношению массы содержащейся в нем воды к массе твердых частиц.

    Природная весовая влажность грунта [W], [%],[д,е].

    Выделим из грунта образец, объемом 1см 2. и мысленно разделим его на две части: одну, занятую твердыми частицами (V1 ) и вторую занятую порами, располагающимися между этими частицами. Пространство занятое порами можно разделить на 2 части, одна из которых занята водой, а другая воздухом.

    q1 – масса твердых частиц

    Масса воздуха не оказывает влияния на результаты расчета.

    В соответствии с определениями:

    –плотность грунта естественной (ненарушенной) структуры.

    — плотность твердых частиц.

    — природная весовая влажность грунта.

    Плотность грунта определяют взвешиванием по образцу отобранному в режущее кольцо, иногда парафинированием.

    Плотность твердых частиц определяют пекнометрическимметодом, при этом методе вес (масса) твердых частиц в некотором объеме грунта, вычисляется как разность весов пиктометра (стеклянной колбы с уширением) вместе с помещенным его V сухого грунта и пустогопиктометра.

    Влажность грунта устанавливают взвешиванием образца естественной влажности до и после высушивания, при постоянной температуре t=105°С.

    Все три основные характеристики определяются только экспериментальным путем и служат для расчета других характеристик.

    Характеристики, определяемые на основе расчета:

    плотность сухого грунта – отношение массы частиц грунта после высушивания к объему образца ненарушенной структуры до высушивания.

    — влажность грунта, выраженная через ρ и ρd .

    ρd – масса единицы объема V грунта естественного сложения в абсолютном сухом состоянии.

    ρd — отношение массы грунта за вычетом массы воды в его порах к его первоначальному объему.

    Зная плотность грунта можно определить удельный вес грунта :

    –удельный вес грунта.

    — удельный вес грунта в сухом состоянии.

    g = 9,81м/с 2. [γ] = [кН/м 3 ]

    — удельный вес твердых частиц.

    Пористость грунта (n) – отношение объема пор в образце к объему самого образца.

    Отношение объема твердых частиц грунта к объему образца – m.

    Так как объем рассматриваемого образца принят равным 1см 3. величины m и n будут соответственно объемами пор и твердых частиц в единице V грунта.

    Величины m и n можно получить из выражений.

    Коэффициент пористостие – отношение объема пор к объему твердых частиц.

    Коэффициент водонасыщения Sr (степень влажности) – отношение естественной влажности грунта к влажности, соответствующей полному заполнению пор водой (без пузырьков воздуха), то есть полной влажности Wsat .

    Где ρW – плотности воды.

    Подставим значение Wsat в выражение Sr :

    По коэффициенту водонасыщения различают грунты:

    0r ≤0,5 – малой степени водонасыщения

    0,5r ≤0,8 – средней степени водонасыщения

    0,8r ≤1 – насыщенный водой

    Удельный вес с учетом взвешивающих действия воды. определяется для залегающих ниже уровня подземных вод грунтов в соответствии с законом Архимеда по формуле:

    В зависимости от влажности Герцоги для глинистых грунтов ввел 3 консистенции: твердую, пластичную и текучую.

    Для определения консистенции находят харак-е влажности, соответствующей границе текучести WL и границе раскатывания (пластичности) WP .

    WL – влажность грунта, при которой стандартный конус нагружается в образец на глубину 10мм (верхний предел пластичности).

    WP – влажность грунта, при которой он теряет способность раскатываться в шнур диаметром 2-3мм (нижний предел пластичности).

    число пластичности – разность между…

    По IP определяем грунт:

    Супесь 0,01≤IP ≤0,07 (7%)

    Суглинок 0,07≤IP ≤0,17 (17%)

    Сравнение естественной влажности грунта, с влажностью на границе раскатывания (пластичности) и текучести позволяет устанавливать его состояние по показанию текучести IL .

    Лекция 4 – 19.10.11

    IL характеризуется степенью взаимной подвижности твердых частиц в грунте естественного состояния.

    Чем больше подвижность, тем больше IL .

    По показателю текучести или консистенции различают следующие состояния для глин и суглинков:

    — текучепластичное 0,75 < IL ≤ 1

    Для супесей (вследствие малой точности определения значений WL и Wp ) различают 3 состояния:

    Плотность песков может быть установлена путем сравнения коэффициента пористости e природного сложения с коэффициентами пористости еmax в плотном еmin состоянии и определяется показателем плотности сложения Id :

    — средней плотности 0,33 < IL ≤ 0,67

    еmin устанавливается при уплотнении песка постукиванием или вибрированием мерной колбы, аеmax при свободном насыпании песка в мерный сосуд.

    Основные закономерности механики грунтов

    Под действием передаваемых сооружением нагрузок, в массивных основаниях возникают нормальные и касательные напряжения, приводящие к деформации грунтов, кроме того грунты испытывают напряжение собственного веса.

    Наиболее часто имеют место деформации уплотнения грунтов под действием нормативных напряжений, реже деформаций сдвигов, вызываемые касательными напряжениями.

    Воздействие нормальных напряжений на сплошные тела, рассматривают в механике деформируемых тел.

    Грунты относятся к дисперсным телам, поэтому, кроме закономерности деформативности сплошных тел приходится учитывать изменения объема пор прижатием, то есть рассматривать дополнительно, закон уплотнения (компрессии).

    Кроме того в грунтах, как и в сплошных телах при действии нормальных напряжений наблюдается боковое расширение, но по более сложной закономерности.

    В грунтах необходимо знать сопротивление их сдвигу при предельном напряженном состоянии. Это сопротивление зависит от угла внутреннего трения φ и удельного сцепления с. определяемые в соответствии с законом сопротивления грунтов сдвигу.

    Деформируемость грунтов и их сопротивление сдвигу зависят от фильтрационных свойств грунтов.

    Кроме того фильтрация воды в грунтах, представляет интерес для строителей в отношении определения притоков воды в котловане и расчета водопониж установок.

    Все это обуславливает необходимость изучения закона фильтрации поровой воды.

    Для структурно неустойчивых грунтов, структура которая разрушается при увлажнении, динамических воздействиях, напряженных состояний или оттаиваний. Приходится рассматривать закономерности, определяющие характер их деформируемости.

    Закономерности разрушения структуры

    Из этих законов определяются механические свойства грунтов:

    — сопротивление грунтов сдвигу

    Физические основы сжимаемости

    Служит для расчета деформации грунтового основания, расчет по II группе предельного состояния.

    Сжимаемость грунтов – способность уменьшать в объеме (давать осадку) под действием внешнего давления.

    Сжимаемость зависит от уменьшения объема пор, под нагрузкой, сжимаемостью твердых частиц мы пренебрегаем.

    Основными характеристиками сжимаемости грунтов является: Е, а, ν и ξ.

    Е — модуль деформации

    а — коэффициент относительной сжимаемости

    ν — коэффициент поперечного бокового расширения (аналог к. Пуассона)

    ξ — коэффициент бокового давления

    Сжимаемость грунта определяется:

    — в компрессионных приборах

    — в приборе трехосного сжатия с независимым регулированием величин главных напряжений

    — по таблице СНиП 2.02.01-83*

    Сжимаемость грунтового основания определяется:

    1. Компрессионный метод – сжатие грунта без бокового расширения

    Штамповый метод – заключается в испытании модели фундаментов (штампов) в котлованах или на глубине. Система «штамп – основание» ближе к реальным условиям.

    w – коэффициент, принимаемый для круглых жестких штампов =0,8,

    d – диаметр штампа,

    p – приращение среднего давления по подошве штампа в пределах интересующих нас изменений давления на участке линейной зависимости между S и p,

    S – приращение осадки штампа при изменении давления на ∆p.

    По этой формуле получается завышенный модуль деформации.

    Прессиометрический метод – сущность этого метода заключается в обжатии стенок буровой скважины на некотором участке её длины боковым равномерным давлением с замером деформации стенок скважины.

    Прессиометр – резиновый цилиндрический баллон, заполненный жидкостью.

    По мере увеличения давления в баллоне оно передается на стенки скважины и уплотняет окружающий грунт, зная давление деформации по соответствующим формулам находят модуль деформации.

    Показатель деформативности – модель деформации Е в горизонтальном направлении, это является недостатком, так как чаще всего требуется в расчетах требуется Е 8.

    ν – безразмерная величина

    Лекция 5 – 25.10.11

    Закон уплотнения (компрессии) грунта . изменение коэффициента пористости грунта прямо пропорционально изменению давления.

    а — коэффициент уплотнения и относительной сжимаемости

    р1 — давление от собственного веса грунта

    р2 — давление под подошвой фундамента

    е1 и е2 — коэффициенты пористости, соответствующие давлениям р1 и р2 .

    tgα=a – коэффициент сжимаемости

    Рис 5.2 – график компрессионной зависимости

    Чем больше угол α, тем больше tgα => тем больше а.

    е0 — начальный коэффициент пористости в природном состоянии, то есть без нагрузки.

    V – объем грунта в кольце

    m — не меняется при сжатии, поэтому без Δ.

    С увеличением нагрузки сжимаемость и коэффициент сжимаемости грунта уменьшаются.

    — уравнение, показывающее изменение коэффициента пористость лишь для спрямленного участка компрессионной кривой, поэтому является уравнение приближенным.

    Если изменения давления будут бесконечно малыми, то изменение коэффициента пористости будет строго точно пропорционально изменению давления, это возможно при малой нагрузке и на малом участке.

    Отделка фундамента дома своими руками: облицовка цоколя (видео)

    Облицовка цоколя фундамента

    • Материалы для отделки цоколя
      • Отделка штукатуркой
      • Отделка панелями
      • Облицовка сайдингом
      • Облицовочный камень
    • Облицовка цоколя камнем
    • Монтаж сайдинга на цоколь

    При строительстве дома мы уделяем пристальное внимание не только его прочности и надежности, комфортности и удобству, но и его внешнему виду. Любому хочется, чтобы его дом был эстетичным, привлекательным. Поэтому уделяется особое внимание отделке здания. Не исключение отделка фундамента. При этом она, как правило, играет не только декоративную роль, но и защитную.

    Рассмотрим основные виды отделки фундамента своими руками.

    Материалы для отделки цоколя

    Цокольная часть фундамента дома в наибольшей мере подвержена воздействию различных механических повреждений. Поэтому отделка не только должна украшать основание дома, но и защищать его.

    Вернуться к оглавлению

    Отделка штукатуркой

    Инструменты для штукатурки стен.

    Самым простым и дешевым способом отделки цоколя является оштукатуривание поверхности. Однако внешний вид такой отделки не отличается красотой, срок службы небольшой. Кроме того, штукатурка не столь хорошо защищает фундамент от различных воздействий окружающей среды, а от механических ударов разрушается. Со временем штукатурка начинает осыпаться, что еще больше сказывается на внешнем виде фундамента. Тем не менее это самый распространенный способ отделки цоколя своими руками на сегодня.

    Можно заменить обычную штукатурку на декоративную. В данном случае придется потратить большую сумму на покупку материала, а отделка более сложная. Однако внешний вид дома значительно улучшается.

    Вернуться к оглавлению

    Отделка панелями

    Схема монтажа цокольных панелей.

    Одним из распространенных отделочных материалов являются цокольные панели. Они обладают рядом достоинств: выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к воздействию агрессивных средств, химических составов, пожаробезопасны, морозоустойчивы, надолго сохраняют свой первоначальный вид. Изготавливаются цокольные панели из пластика. Для установки необходимо предварительно закрепить на цоколе фундамента обрешетку из металлических профилей. На обрешетку при помощи саморезов закрепляются цокольные панели. В целом, монтаж отличается своей легкостью и быстротой, его просто выполнить своими руками.

    Цокольные панели изготавливаются различного дизайна. На рынке стройматериалов можно найти панели различной расцветки и фактуры, а также имитацию природных материалов (мрамор, кирпич, гранит, дерево и многое другое). Благодаря этому можно подобрать вариант для любого стиля дома.

    И еще одно преимущество цокольных панелей – это возможность скрыть недостатки цоколя: неровности, сколы, трещины.

    Вернуться к оглавлению

    Облицовка сайдингом

    Неправильный и правильный монтаж сайдинга.

    Еще очень распространенная отделка цоколя дома – облицовка сайдингом. По внешнему виду он схож с обычным стеновым сайдингом, но по своим характеристикам немного отличается. Он изготавливается по другой технологии, а в состав входят специальные добавки, которые придают материалу дополнительную прочность и надежность.

    К достоинствам цокольного сайдинга относятся прочность и способность выдерживать значительные нагрузки, устойчивость к воздействию окружающей среды, УФ-лучам, механическим воздействиям, защита фундамента от влаги, длительный срок службы (до 50 лет). По своему дизайну сайдинг тоже отличается многообразием: всевозможные расцветки, фактура, имитация под различные натуральные материалы.

    Вернуться к оглавлению

    Облицовочный камень

    Схема отделки цоколя камнем.

    Натуральный камень является одним из самых популярных отделочных материалов. К нему можно отнести не только дорогой мрамор, гранит, но также и более дешевый песчаник. Каждый из них обладает особым уникальным видом, который до конца так и не могут передать искусственные материалы. Главное преимущество натурального камня – его экологическая безопасность и красивый неповторимый вид каждого отдельного камня. Материал устойчив к негативным воздействиям окружающей среды, механическим повреждениям, не теряет первоначального вида.

    Недостаток натурального камня – это значительный вес и трудность укладки. Как правило, для закрепления используется клеевой состав (цементно-песчаный раствор, специальный клей). Камень нужно укладывать своими руками очень аккуратно.

    Натуральные материалы отличаются своими высокими ценами. Поэтому альтернативой натуральному камню является искусственный камень. Он тоже имеет очень красивый и роскошный вид, прочен и надежен, устойчив к различным воздействиям. Кроме того, вес такой отделки значительно меньше, а облицовочные работы цоколя проводятся легче.

    Вернуться к оглавлению

    Облицовка цоколя камнем

    Необходимые элементы для облицовки цоколя плитами из натурального камня.

    Облицовка фундамента камнем своими руками осуществляется следующим образом:

    • 1 этап – подготовка основания цоколя. Поверхность необходимо выровнять с помощью штукатурки. Поверхность утеплителя затем обрабатывается акриловой грунтовкой. Заканчивается подготовка основания закреплением стальной сетки. Если необходимо, то цоколь можно утеплить. Для этого после оштукатуривания на основание при помощи специальных дюбелей закрепляется теплоизоляционный материал. В качестве утеплителя лучше всего использовать экструдированный пенополистирол;
    • 2 этап – укладка камня. На поверхность камня, которая будет соприкасаться с цоколем, наносится цементно-песчаный раствор или клей для работ с тяжелой плиткой. Промазанный клеевым составом камень прикладывается плотно к стене дома и к предыдущему камню. Облицовку лучше производить справа налево. Камень нужно обстукать для равномерно плотного прилегания и удаления воздуха. Таким образом облицовывается вся поверхность;
    • 3 этап – заделка швов. Для этого пространство между камнями заполняется клеевым составом. При этом заполнитель должен располагаться наравне со всей поверхностью;
    • 4 этап – отделка лаком. Данный этап является необязательным. Но это создает дополнительную защиту поверхности от попадания влаги. Если вода попадает между камнем и клеевым составом, то она разрушает соединение. Зимой жидкость замерзает и расширяется, что тоже негативно сказывается на прочности соединения.

    Стоит отметить, что процесс облицовки домов может незначительно отличаться для различных видов камня. Так, например, песчаник отличается своей разнообразной конфигурацией каждого отдельного камня. В результате необходимо подбирать каждый камень, чтобы получить минимальные зазоры между отдельными кусками. В отдельных случаях подбираются более мелкие камушки, заполняющие пространство между большими участками.

    Чтобы получить ровную верхнюю часть цоколя, камни ровной полосой срезаются при помощи болгарки.

    В целом работа довольно сложная и кропотливая, требующая предельного внимания и аккуратности.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж сайдинга на цоколь

    Установка рядовых панелей цокольного сайдинга: а — “дранка”; б — “чешуя”; 1 — цокольный сайдинг; 2 — угловой профиль; 3 — обрешетка; 4 — стартовая полоса; k — горизонтальный температурный зазор.

    Монтаж сайдинга осуществляется в несколько этапов:

    • 1 этап – подготовка основания. Для этого поверхность необходимо очистить и просушить. В противном случае влага может привести к деформации каркаса и, соответственно, самой отделки. Цоколь должен быть относительно ровным, допускается перепад не более 2 см. Перед устройством обрешетки поверхность необходимо обработать специальной защитной грунтовкой, которая препятствует возникновению плесени. Если почва отличается повышенным уровнем грунтовых вод, то рекомендуется предусмотреть укладку гидроизоляционного слоя;
    • 2 этап – установка обрешетки. Каркас должен быть только металлическим, для чего используются специальные оцинкованные профили, которые идут в комплекте с цокольным сайдингом. Установка обрешетки начинается с нижнего J-профиля, далее закрепляются угловые и промежуточные вертикальные профиля. Ровность положения элементов обрешетки проверяется с помощью строительного уровня;
    • 3 этап – установка сайдинга. Способ установки зависит от варианта его исполнения. Замковый метод крепежа аналогичен обычному стеновому сайдингу, панели устанавливаются снизу вверх. Если крепление осуществляется при помощи штырей и гнезд, то монтаж осуществляется сверху вниз, начиная от верхнего несущего профиля.

    Монтаж сайдинга своими руками отличается своей легкостью и быстротой.

    Евгений Дмитриевич Иванов

    © Copyright 2014–2016, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

    Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

    Начиная строительство любого жилого здания, стоит просчитать все расходы на проводимые работы. В основном владельцы предпочитают делать ленточные типы оснований для домов. А так как гидроизоляция ленточного фундамента выполняется дважды, нужно учитывать материалы, необходимые для ее выполнения.

    Чтобы правильно сделать все работы по защите основания от поступающей из грунта воды, нужно выполнить как горизонтальную, так и вертикальную гидроизоляцию. Это введет в некоторые расходы на этапах строительства, зато потом окупится долговечностью постройки. Ведь правильно сделанная гидроизоляция прослужит более 65 лет, сохранив основание строения от разрушений в процессе пучения почвы.

    Виды гидроизоляции для фундаментов

    Рассчитывая смету на строительство, стоит определиться, какие из видов изоляции от воды будут выполнены в данной постройке. Лучше использовать все типы гидроизоляции, изначально устранив возможные причины порчи фундамента.

    • горизонтальная первичная;
    • вертикальная для стен фундамента;
    • внешняя горизонтальная перед укладкой стен;
    • дренаж вокруг основания строения.

    Конечно, можно воспользоваться какими-то конкретными вариантами, не выполняя все типы изоляции. Но это только в случае, когда подземные воды залегают глубоко в земле, не причиняя неудобств, в виде сильной подвижности грунта. Или в том случае, когда глубина промерзания почвы не сильно большая. А во всех других случаях выполнение всех доступных видов изоляции практически обязательно. Особенно, если будет проводиться утепление основания дома на стадии постройки.

    Первичная горизонтальная гидроизоляция защитит фундамент от насыщения влагой, которая находится в земле. Вертикальной изоляцией защищают стены основания дома от попадания влаги с боков, а также делают утепление основания строения более качественным.

    После заливки фундамента, перед стяжкой нужно обязательно делать гидроизоляцию. Это поможет полам в доме оставаться сухими. К тому же на утепление полов внутри дома пойдет меньше материалов.

    Часто владельцы предпочитают делать еще и дренаж почвы вокруг основания строения. Такое действие позволяет отвести воды от фундамента, сделав утепление строения более эффективным.

    Гидрозащита подошвы ленточного фундамента

    Такие работы всегда проводятся тщательно. А так как операции не представляют большой сложности, выполняется гидроизоляция ленточного фундамента своими руками.

    Порядок выполнения работ имеет такую последовательность:

    1. Рытье траншеи необходимой глубины.
    2. Укладка подушки из песка, жирной глины или щебня.
    3. Установка опалубки.
    4. Заливка тонкого слоя раствора под первичную гидроизоляцию.
    5. Защита от воды методом дренажа (по желанию) и укладки материала.

    Траншею нужно делать такой глубины, чтобы фундамент находился чуть ниже уровня промерзания почвы. Расчет параметров канавы проводится в соответствии с типом грунта и близостью подземных вод.

    Подушку предпочтительно делать из жирной глины, которая станет дополнительным слоем гидроизоляции основания дома. Но песчаная конструкция или выполненная из щебня тоже предохранит основание дома от непосредственного контакта с водами в земле.

    Подушку в обязательном порядке необходимо залить слоем раствора толщиной до 8 см. Это обеспечит лучшее распределение материала изоляции по всей поверхности будущего фундамента.

    Теперь очередь самой изоляции от влаги. Но перед тем, как наносить материал на поверхность подошвы фундамента стоит бетонную площадь тщательно грунтовать. Это избавит поверхность от мелких неровностей и строительного мусора.

    • пленки полиэтиленовой;
    • мембраны ПВХ;
    • рулонных рубероидов;
    • гидроизоляции рулонного вида;
    • жидких мастик на основе битума.

    Для ленты фундамента можно выбрать любой из вариантов, так как делать изоляцию ленточного основания строения от влаги несложно.

    Важно помнить, что грунтовка перед гидроизоляцией – обязательный процесс. Экономить на нем не стоит. Ведь от этого зависит качественная защита фундамента от влаги, а значит и его долговечность.

    Изоляция фундамента от воды и холода

    Многие владельцы предпочитают изначально делать качественную гидроизоляцию и утепление ленточного основания дома, чтобы потом экономить на обогреве помещений.

    • установка армирующей сетки;
    • заливка траншеи бетоном;
    • выполнение вертикальной гидроизоляции;
    • грунтовка стен полученного фундамента;
    • утепление при помощи выбранного материала.

    Армирование проводится осторожно, чтобы не повредить целостность материалов гидроизоляции. Поэтому металлический каркас для армирующего пояса лучше сделать в отдельном месте и уже готовой конструкцией устанавливать в траншею.

    Следующим этапом считается заливка канавы бетоном до определенной величины. Как правило, это заполнение траншеи полностью и выполнение цокольного этажа, выступающего на 20-25 см над поверхностью земли.

    После полного застывания фундамента следует сделать вертикальную гидроизоляцию и утепление стен основания. Изолировать от влаги утепление стоит с обеих сторон.

    Далее проводится обратная засыпка утепленного основания дома, внешняя горизонтальная изоляции цоколя от влаги. Делать такие работы можно самостоятельно. Главное при этом правильно выполнять все операции, следуя рекомендациям специалистов.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

    Некоторые владельцы опасаются выполнять самостоятельно вертикальную защиту от воды стен фундамента, боясь сделать операции неправильно или некачественно. Но сами работы довольно несложные, если вникнуть в процесс.

    Так как защита от влаги наносится на вертикальные поверхности, в первую очередь стоит позаботиться о качественном покрытии всей площади. Это можно сделать только жидкими мастиками на основе битумов, ведь они покроют все поры и щели, которые образовались в процессе заливки фундамента. После нанесения изоляции можно выполнять утепление любым из видов утеплителей.

    Виды фундаментов для бани – выбираем и строим сами

    Виды фундаментов для бани выбираем и строим сами

    Не надо никого убеждать, что фундамент для бани – это основа основ будущего строения. Каким он получится, такой будет и Ваша баня. Поэтому прежде чем строить, надо, во-первых, разобраться в том, какие типы фундаментов существуют и, во-вторых, для каких зданий они применяются. Получив необходимые знания, и правильно выбрав тип фундамента, Вы исключите необратимые последствия, такие как перекосы, трещины и различные деформации постройки.

    Ниже приведены основные разделы, описывающие основные характеристики фундаментов и их особенности. Кроме того, перейдя по следующим ссылкам, можно будет получить дополнительные сведения о том, что касается расчета и обустройства фундаментов.

    Виды фундаментов и их основные характеристики

    В этом разделе разберем основные виды фундаментов, отличие которых состоит в их конструктивных особенностях. Применяются они не только при строительстве бани, но и широко используются при возведении зданий различного назначения.

    Ленточный фундамент

    Свое название он получил из-за того, что внешний вид его похож на ленты, воспринимающие нагрузки от всей конструкции здания. Отличительной особенностью этого типа фундамента является то, что он не требует тщательной подготовки грунта, а процесс его возведения достаточно прост и под силу непрофессиональному строителю. Правда, наряду с простотой его конструкции, потребуется довольно большое количество исходных материалов и значительных трудозатрат.

    Область применения, как правило, это невысокие (до 2-х этажей) постройки с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Если использовать его при рубке бани из бруса, каркаса или других относительно не тяжелых материалов, то он даст стопроцентную гарантию прочности.

    Различают ленточные фундаменты по следующим признакам:

    • Монолитные. выполняемые с непрерывным циклом работы непосредственно на строительной площадке;
    • Сборные из железобетонных конструкций и блоков.

    Основными строительными материалами служат цементные растворы с наполнителями из песка, гравия, бута, щебня, а также ломаного кирпича.

    В настоящее время широкое распространение получили фундаменты из типовых железобетонных блоков, изготовляемых строительными организациями. Правда, для их строительства потребуется специальная строительная техника, что может создать дополнительные трудности при обустройстве фундамента своими руками. Иногда в качестве основного несущего материала применяется полнотелый глиняный кирпич и то только тогда, когда по каким-либо причинам нет возможности использовать вышеперечисленные материалы.

    Столбчатый фундамент

    Этот вид фундамента представляет собой ряд заглубленных в грунт столбов, которые соединены между собой сверху специальными балками (рандбалками), чаще всего железобетонными. По сравнению с ленточным фундаментом, он значительно дешевле и требует меньше исходных материалов.

    Сфера применения столбчатых фундаментов, как правило, ограничена двухэтажными зданиями с легкими стенами из дерева или других не тяжелых материалов весом не более одной тонны на один кубический метр. Хорошо подойдет для строительства небольших дачных строений, в том числе и для бани из сруба или из деревянного каркаса. Этот фундамент рекомендован для грунтов с небольшими поверхностными деформациями (пучении).

    При строительстве бани необходимо обеспечить надежную опору столбчатого фундамента, которая достигается тем, что основание столба должно лежать ниже уровня промерзания грунтовых пластов. В этом случае будет обеспечена его неподвижность. Однако верхние слои грунта при замерзании могут волнообразно смещаться относительно друг друга, вызывая его пучение. Это явление надо обязательно учитывать, оставляя зазор между грунтом и ростверками или рандбалками. Например, для сильнопучинистых грунтов и глубиной промерзания в полтора метра он должен составлять 15 см. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать круглым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем.

    Рандбалкабалка, опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент и воспринимающая нагрузку от стены.

    Материал для столбчатого фундамента:

    • Для бани, дачных домиков и небольших построек – сосна или дуб, бетон;
    • Строение с кирпичными стенами до 2-х этажей – кирпич из глины, бетон;
    • Здания с кирпичными стенами и тяжелыми железобетонными перекрытиями – природный камень типа гранита;
    • Тяжелые 2-х этажные здания и выше – армированный бетон марок B15-B25 согласно СНиП.

    Плитный фундамент

    Можно сказать, что это разновидность ленточного фундамента, но в отличие от него, имеет строгое пространственное армирование по всей его плоскости. Данное решение позволяет воспринимать нагрузки при неравномерном перемещении грунта без образования деформации как в самом фундаменте, так и во всем здании. Благодаря большой жесткости конструкции, зданиям, построенным на них, не страшны любые подвижки в грунте, так как они двигаются вместе с несущим основанием, оставаясь при этом целыми и недеформированными.

    В общем виде плитный фундамент – это цельная железобетонная плита толщиной около полуметра, залитая монолитным бетоном марки B15-B25 и имеющая габаритные размеры в плане на 1-1.5 м больше, чем у самого здания. Под плиту делают песчаную засыпку или выполняют выравнивающий слой из бетона низших марок.

    В северных районах применяют пенопропиленовую теплоизоляцию под всей площадью здания. Это дает возможность строить на проблемных грунтах с одновременной экономией строительных материалов. Такие несущие конструкции получили название «малозаглубленные фундаменты».

    Если дом или баня имеет большую площадь или сложную конфигурацию в плане, делают деформационные швы, разбивая фундамент на отдельные фрагменты. Таким образом исключают передачу деформации от одного участка грунта к другому.

    Область применения – здания больше 2-3 этажей на пучинистом грунте. Надо отметить, что это один из самых дорогих видов из-за повышенного расхода материалов и затрат на труд для его возведения. Описание его дано в качестве информативного материала и при строительстве бани. конечно, применяться не должен.

    Свайный фундамент

    Применяется в основном при строительстве крупных и тяжелых зданий. Кроме того, его возведение требует использования специальной строительной техники. Применяется при глубоких слабых грунтах, таких, как влажных песчаных или просадочных грунтах. В этих случаях свайный фундамент незаменим из-за его способности передавать значительные нагрузки на слабые и глубоко залегающие пласты грунта. Когда надо опереться на глубокие твердые слои грунта или устранить негативное свойство просадочных грунтов давать осадку под действием собственного веса, этот вид фундамента является основным и незаменимым.

    Если сказать простыми словами, то свайный фундамент представляет собой ряд вбитых на определенную глубину свай, связанных между собой по их верхним торцам ростверками (несущими плитами или балками). В строительстве применяются четыре основных конструкций свай:

    1. Забивные. когда сваи вбиваются в грунт при помощи копра.
    2. Набивные – заливаются монолитным бетоном в пробуренную скважину непосредственно на стройплощадке.
    3. Вдавливаемые специальными гидравлическими машинами.
    4. Винтовые (или резьбовые) – имеют на конце специальные лопасти, напоминающие резьбу и, при помощи которых специальным оборудованием вкручиваются в грунт.

    В зависимости от сферы применения, сваи изготавливаются из следующих материалов:

    • Для деревянных зданий высотой не более двух этажей – сосновые сваи, обработанные защитными средствами.
    • Для крупных и тяжелых строений – армированные железобетонные сваи из бетона марок B10-B20 или стальные трубы с антикоррозионной обработкой.
    • Для тяжелых и больших зданий на сложных грунтах (болотистая местность, слабые грунты) – комбинированные сваи из стали и армированного бетона.

    Для строительства бани свайный тип применять не стоит, разве что только набивные, да и то, если условия строительного участка не позволяют возводить ленточный или столбчатый тип.

    В этой статье даны только обзорные сведения об основных видах фундаментов. знание которых вполне достаточно, чтобы перейти к выбору, расчету и строительству наиболее подходящего типа на своем участке. Баня своими руками – вполне реальная цель, достичь которую при желании может каждый.

    Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

    P.S. Вот, что может произойти из-за неправильного фундамента!

    Как построить коттедж или построить дом своими руками

    Строительство дома или коттеджа своими руками

    Мудрецы говорят, что в течение жизни каждый настоящий мужчина должен сам построить дом. Если ты горишь желанием построить загородный дом своими руками, но есть некоторые сомнения в успешности предприятия, потому что ты все-таки не профессиональный строитель — отбрось нерешительность! Ты попал по правильному адресу, мы поможем построить тебе дом. Приглашаем тебя строить твой дом вместе с нами!

    Сейчас строительство загородного дома привлекает многих. Жизнь в крупных городах становится настолько неблагоприятной и утомительной для человека, что хочется отыскать милый, тихий и зеленый уголок и построить там загородный дом – просторный, светлый, уютный и красивый.

    А кроме дома еще и сауна, и огромный гараж, и бассейн, да мало ли чего можно еще выстроить на собственном участке! Было бы только желание и средства. А если все это имеется, нужно познакомиться с этапами строительства.

    Наш сайт работает для того, чтобы дать полное представление настоящим мужчинам, как построить дом своими руками, чтобы он получился на славу – добротный, крепкий, красивый, просторный.

    Начинаем рассказывать про этапы строительства дома своими руками:

    Выбор и оформление участка для строительства. Действительно, очень важно где будет располагаться твой дом, поэтому отнесись к этому очень серьезно.Надо знать, как рассчитать минимум необходимой площади земли под строительство коттеджа своими руками, как получить полную информацию о выбранном тобой участке, оформить участок в собственность, и многое другое.

    Фундамент для коттеджа или загородного дома — а первый этап строительства начнется именно с него, тут тебя ждут сведения о видах фундамента, ты узнаешь как правильно выбрать и возводить фундамент, соблюдая технологию, чтобы твой дом строят на земле крепко, долго и надежно

    Цокольный этаж. Возможно, тебе очень захочется его иметь, мы подскажем, каким образом устроить сухой и удобный цоколь, чтобы в нем можно было оборудовать настоящую прачечную для семьи, хранилище для продуктов и прочие хозяйственные помещения.

    Дренажная канализация. Что это такое и почему ее обязательно нужно делать, чтобы не разрушился фундамент, который так крепко, так уверенно расположился на твоей земле.

    Перекрытия между этажами. Узнай, какими они бывают, и какое из них ты выберешь, когда твой коттедж будет все выше и выше подниматься над уровнем земли.

    Стены, кровля, балконы и лоджии. Стены и кровля должны быть крепкими и надежными, как этого добиться, из каких материалов лучше строить, как украсить свой дом балконом или лоджией, а может, и тем, и другим – ведь площадь позволяет! Все об этом можно прочитать здесь.

    Коммуникации. Это основа основ – чтобы жизнь загородном доме кипела ключом, нужно сделать ее максимально комфортной. Советы специалистов помогут тебе провести коммуникации наилучшим образом и с наименьшими затратами.

    Лестницы. А какой же загородный дом или коттедж обойдется без лестниц деревянных или кованых? Их замечательный внешний вид сделает дом уютным, но самое главное в другом любая лестница должна быть удобной и безопасной. Как это сделать, ты скоро узнаешь.

    Лифты. Установку лифта лучше предусмотреть на стадии проектировки дома, здесь у тебя будет больше возможностей от выбора оборудования для лифта, до его размещения в доме.

    Заборы. Они не только будут отгораживать твое новое прекрасное жилище от внешнего мира, но и давать окружающим людям представление о том, какой хозяин живет за забором, поэтому деревянный, кирпичный или железный забор, за которым расположился твой дом, просто обязан быть аккуратным и красивым.

    Бассейны. Куда же без них для чего и строился дом, нужно, чтобы в нем было ВСЕ. Что лучше и гигиеничнее отделать бассейн превосходной импортной плиткой или поставить композитную чашу? Выбирать тебе!

    Сантехника. Что бы мы делали без нее? Качественная, надежная и удобная, она необходима, как воздух. Ванны, смесители, полотенцесушители, Знаменитые Мойдодыры и многие другие славные представители этого племени желают надежно обосноваться в твоем доме. Как сделать правильную их установку, чтобы ты и твои домашние не испытывали проблем – об этом читать здесь.

    Вывод один – нужно очень многое знать и уметь делать своими руками, чтобы выстроить дом своей мечты. Как построить дом? Настоящий, солидный и добротный, чтобы смотреть на него было приятно, а жить в нем – еще лучше. На нашем портале можно будет прочитать советы людей, которые уже занимались строительством и знают, как строить дешево и рационально, не в ущерб качеству.

    Может быть, начитавшись полезных сведений, ты изменишь свое решение и захочешь узнать, как построить коттедж. Хотя сейчас очень трудно провести разграничение, что такое дом и что такое коттедж. Если лет двадцать назад в нашей стране дом отличался от коттеджа тем, что в нем не было благоустройства, то сейчас этих различий нет. Возможно, так удобней риэлторам, называть коттеджем 2-3 этажный дом, похожий своей отделкой на заграничные дома.

    В последние 5 лет в нашей стране широко практикуется монолитное строительство коттеджей, возможно, тебя привлечет именно этот вариант, когда здание возводится быстро и недорого, с применением бетонных блоков и несъемной опалубкой на основе полистирола.

    Коттедж из пеноблоков вполне можно построить самостоятельно. Материал этот легкий и прочный, сочетает в себе свойства кирпича и дерева, в последнее время становится очень популярным из-за своей недорогой цены.

    Постройка коттеджа своими руками — дело увлекательное. Самому выбрать этажность дома, материал, из которого будут возводиится стены, крыша, наружный облицовочный материал и отделку дома внутри. Выбор большой, все эти варианты надо обдумать, и остановить на самом оптимальном из них.

    Решено! Строим коттедж своими руками! Хорошая теоретическая подготовка, которую ты получишь здесь, плюс старание, и огромное желание сделать для своей семьи хороший дом приведет к хорошим результатам. Скоро ты сам будешь давать советы новичкам о том, как построить свой собственный дом на земле.