Архив рубрики: Крыша

Z164 Традиционный дом простой формы с двускатной крышей

Проект дома Z164 создан в традиционном стиле, индивидуальный характер придают ему контрастная отделка фасадов натуральным деревом. Простая форма с двускатная крыша позволяют вести строительство быстрее и проще.

Преимущества проекта Z164:

  • Простая форма и конструкция дома, двускатная кровля обеспечивают снижение затрат на его строительство и эксплуатацию.
  • Сложная форма дневной зоны, образованная «п»-образной стенной перегородкой в центре, аккуратно отделяет кухню от столовой и гостиной.
  • Частично закрытая кухня позволяет скрыть хозяйственный быт от зоны отдыха, при этом оставаясь в одном пространстве со столовой, что очень удобно.
  • Полуоткрытая терраса может служить местом летнего отдыха рядом с домом и поможет, также, приготовить отличный гриль в непогоду.
  • Расположение окон в гостиной с трех сторон улучшают естественное освещение в течение дня.
  • Кладовая расположенная рядом с кухней ускорит доступ к хозяйственной утвари и запасам.
  • Расположение хозяйственного помещения за гаражом удобно для хранения садовой техники и любого другого инвентаря.
  • Прямой переход из гаража в дом обеспечит быструю и удобную распаковку вещей из машины.
  • Одна из спален мансарды обустроена собственной ванной комнатой и гардеробной.
  • Ванная комната на мансарде достаточно большая чтобы вместить небольшую прачечную.
  • Дополнительное помещение на мансарде удобно использовать для кладовой, гардеробной, можно, также, сделать к нему доступ из спальни.

Утепленная монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм. Подушка из песчано-гравийной смеси 0,4 м, (щебень гранитный), утеплитель на основе экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм, гидроизоляция — техническая пленка, арматура А3 d 12мм- шаг 25 см в 2 уровня, бетон марки М250 В20, грунтовка «Церезит» для ухода за бетоном, инженерная подготовка согласно проектной документации.

Стоимость фундамента (Монолитный): 821700 руб.

Вы просмотрели

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Шифер кровельный: технология производства в россии, какой выбрать — гибкий, металлический, асбестоцементный или ровный, когда появился материал, можно ли подобрать альтернативу покрытию, фотопримеры видео

Шифер кровельный: виды

Удобный монтаж, долговечность и невысокая стоимость – всё это остаётся неизменным отличительным признаком шиферных листов. Всё больше людей убеждаются в этом на собственном опыте, передавая затем полученные знания своим потомкам. И в наше время кровли из шифера стали очень распространёнными, хотя мало кто помнит, когда появился шифер, ведь это было так давно…

Из этой статьи вы сможете узнать немного новой информации о том, как производится шифер, какие материалы могут быть использованы для покрытия кровли в сочетании с шифером и какие у них есть плюсы и минусы.

Шифер кровельный: виды

Шифер был широко известен как строительный материал ещё во времена Средневековья. В то время его листы добывали из горных пород глинистых сланцев, которые довольно легко раскалывались. Тогда ещё не знали, что такое заменитель шифера и поэтому многие здания покрывались именно оригиналом. Благодаря этому кровли некоторых домов того времени отлично сохранились до сих пор.

Производители шифера в России, собственно, как и в любой другой стране, сейчас не используют для изготовления шифера глинистый сланец. Так как технология производства шифера сильно изменилась, изменилось и наше представление о том, что представляет собой этот кровельный материал. Сейчас мы называем шифером лист кровельного материала, изготовленный из цемента и асбеста и имеющий чаще всего волнистую форму.

Шифер волновой асбестоцементный изготавливается относительно просто: замешивается раствор, где содержится 85% портландцемента, 10-15% асбеста и немного воды. Именно благодаря такой пропорции достигается длительный срок эксплуатации и устойчивость к высокой температуре. Затем при помощи пресса листам придаётся необходимая форма. Поэтому в магазинах можно приобрести как волнистый асбестоцементный лист. так и ровный шифер, изготовленный на заводе.

Благодаря оптимальному сочетанию цены и долговечности асбестоцементные листы завоевали доверие покупателей. Но есть и другие, не менее важные достоинства асбестоцементных листов: хорошая морозоустойчивость, низкая теплопроводность, устойчивость к негативным внешним воздействиям и пожаробезопасность.

Насчёт другого вида шиферного покрытия кровли можно с уверенностью сказать, что это – неплохая альтернатива шиферу. Безасбестовый шифер – неплохая замена традиционному с улучшениями в сфере экологичности материала (прочитайте: «Виды шифера — какой лучше»).

Выделим его главные характеристики:

  • невысокий вес – 0,2 кН/кв.м;
  • высокая эластичность;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • биологическая и коррозионная устойчивость;
  • шумоизоляция;
  • пожарная безопасность;
  • незначительные деформации листа при изменениях температуры.

Монтаж безасбестовых листов производится так же, как и монтаж листов с содержанием асбеста. Их крепление осуществляется при помощи специальных гвоздей, окрашенных в цвет листа.

Есть и другой материал, который сейчас приобретает большую популярность – еврошифер. Несмотря на то, что его стоимость значительно выше других подобных материалов, цена вполне окупается свойствами. Еврошифер, в некоторой степени гибкий шифер, полностью безопасен в экологическом отношении, мало весит, может прослужить очень долго и хорошо выглядит. В свою очередь, еврошифер имеет множество разновидностей. В них включаются ондулин, нулин, ондура и другие, менее известные материалы из категории еврошифера (статья по теме: «Еврошифер — отзывы и основные характеристики «).

Всех их объединяет лёгкий монтаж, широкий спектр цветовых оттенков, малая масса и долгий срок жизни. Ними можно покрыть какой-либо трудный элемент кровли, например, конёк, ендову, сливы и трубы. Правда, есть и существенный недостаток, который очень существенно ограничивает применение еврошифера и его разновидностей – низкая стоимость.

Шифер кровельный: преимущества и недостатки

Хотя в современном строительстве и представлены самые разнообразные материалы для покрытия кровли строения любого типа, шифер навряд ли когда-либо перестанет быть для них серьёзным конкурентом. По крайней мере, в ближайшее время.

Низкая стоимость никогда не перестанет привлекать клиентов, особенно в сочетании с высоким качеством продукции. Поэтому шифер и остаётся конкурентоспособным долгое время. Тот же железный шифер имеет огромное количество достоинств, которые не присущи другим металлическим изделиям. А в сравнении с деревянной кровлей и металлочерепицей шифер вообще незаменим для тех, кто хочет экономить.

Итак, кровля из шифера имеет ряд серьёзных преимуществ:

  • долгий срок эксплуатации;
  • повышенная огнестойкость;
  • твёрдость и прочность, благодаря которым взрослый человек может свободно передвигаться по кровле без боязни упасть;
  • меньший нагрев поверхности материала, чем у других видов;
  • электроизоляция;
  • шумоизоляция;
  • невысокая стоимость;
  • коррозионная устойчивость.

Как отремонтировать кровлю из шифера, детали на видео:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Как выбрать мансардное окно: нюансы, требования

Как правильно выбрать мансардное окно

  • Некоторые нюансы
    • Материал изготовления конструкции
    • Стеклопакеты
  • Требования к стеклопакетам
  • Оконная фурнитура: особенности
  • Выбор марки и производителя
  • Особенности монтажных работ

Только владельцы частных домов могут ощутить всю прелесть мансарды, если таковая, конечно, имеется. Но так как это не совсем обычная комната, во многом дизайнерскую концепцию решает правильно подобранное освещение. Но как выбрать мансардное окно так, чтобы оно по максимуму облагораживало и выгодно подчеркивало всю прелесть помещения.

Наклонный вариант установки мансардного окна позволяет пропускать в помещение намного больше солнечного света.

Некоторые нюансы

Современный рынок по производству оконных конструкций достаточно велик, и, чтобы не запутаться в нем, можно придерживаться следующих рекомендаций:

Схематический чертеж мансардного стеклопакета с указанием основных комплектующих.

  1. Площадь остекленения. В этом случае мастера вывели основное правило и пропорцию – 1 к 10, то есть 1 кв. м. мансардного окна приходиться на 10 кв.м. пола. Но если в мансарде решается расположить детскую или гостиную, то в таком случае выберите пропорцию 1 к 8. Подборка окон должна следовать только с учетом этих пропорций и не как иначе.
  2. Хоть одно окно в комнате должно быть. Разве что естественного освещения не требуют гардероб, кладовки, котельная. На самом деле некоторые люди стараются окно сделать и в санузле, располагая его под потолком.
  3. Место расположения мансардных окон.Тут во многом играет роль форма кровли. Для того чтобы в комнате было больше света, необходимо устанавливать оконную конструкцию на обоих скатах.
  4. Размеры мансардного окна. На этот параметр влияет тот факт, какое предназначение отдают окну. Какие мансардные окна лучше использовать для одного только освещения, а какие – для созерцания окружающего пейзажа? В этом случае нужно обратить внимание на уровень наклона ската крыши – высокие (длинные) формы используются для пологих кровель.

Размеры мансардных окон.

Еще при разработке проекта рассчитывается ширина каждого окна, так как от этого напрямую зависит шаг строительной конструкции кровли. Этот вопрос решается вместе с проектировщиком, так как он сможет правильно подсказать, на что нужно обратить внимание: на коррекцию размеров оконных или стропильных конструкций.

Стандартные размеры мансардных окон. Главная характерность таких изделий – они имеют свой стандартный размерный ряд. Изготовители зачастую выпускают свою продукцию, имея в наличии от 6 до 14 размеров. Поэтому перед тем как подготовить оконный проем под окно, необходимо заранее узнать какие именно есть размеры на складе, дабы не оплошать.

Серийный номер мансардного окна. Такое понятие, как «серия» подразумевает под собой технические характеристики оконной конструкции, а именно:

  • стеклопакет;
  • материал;
  • ось открывания окна;
  • функция «микропроветривание»;
  • наличие той или иной оконной фурнитуры.

Вернуться к оглавлению

Материал изготовления конструкции

Высота расположения мансардного окна.

Самый распространенный материал – клееный брус. Он так популярен благодаря тому, что гармонично подходит для всех помещений, кроме санузлов и ванных комнат (из-за высокого уровня влажности). Для этих целей используют или металлопластиковые окна, или деревянные с полиуретановым покрытием, так как они хорошо выдерживают влагу и резкие перепады температур.

Ось открывания мансардного окна. Есть следующие варианты выполнения: посередине, вверху и на двух третьих высоты окна. Чаще всего ставят именно первый вариант, так как они имеют достаточно оптимальную цену. В других же моделях есть одно преимущество – схема открытия окна настолько удобна и комфортна, что нет надобности постоянно думать о том, что об него можно удариться головой. Но при желании можно подобрать мансардное окно с комбинированной системой открывания.

Вернуться к оглавлению

Стеклопакеты

Высота установки мансардного окна зависит от способа его открывания.

Составляющим качественного окна является закаленное стекло и наполнение аргоном (инертный газ). Так как мансардное окно все же находится на крыше, то на него приходится в несколько раз больше нагрузки от природных явлений (ветра, снега града, дождя и т.д.), нежели на обычное. Поэтому применение закаленного стекла обусловлено такой необходимостью. Инертный газ (аргон), в свою очередь, способствует хорошей теплоизоляции.

Если же нет ограничения в финансах, то можно рассмотреть и более дорогие модели, конструкция которых может быть достаточно разнообразна:

  • аргон заменяется на газ с более высоким уровнем теплопроводности;
  • специальная технология производства стекла позволяет в случае его повреждения распасться ему на неострые кусочки (по типу автомобильного стекла);
  • стекла могут иметь специальное покрытие с разным предназначением: будь то отражение тепла вовнутрь помещения или наружу;
  • лучшая теплопроводность может достигаться путем увеличения внутреннего расстояния в стеклопакете;
  • увеличенная толщина стекла также будет способствовать прочности.

К тому же для большего показателя своего богатства можно приобрести автоматизированные мансардные окна. Ими управляют при помощи настенных переключателей или мобильного пульта.

Вернуться к оглавлению

Требования к стеклопакетам

Для того чтобы мансардные окна полноценно выполняли свои функции, их стеклопакеты должны соответствовать определенным требованиям:

Схема монтажа мансардного окна.

  1. Качественный стеклопакет должен обеспечивать хорошую безопасность и высокую теплоизоляцию.
  2. Если есть желание приобрести люкс-окно, то в самом начале у продавца необходимо узнать о наличии дополнительных функций. За каждую «фишку» требуется платить, поэтому лучше сразу обдумать нужно то или иное дополнение в домашнем применении.
  3. Есть маленький момент, на который не всегда акцентируют внимание продавцы. Уровень теплоизоляции стеклопакета и уровень теплоизоляции целого окна – две разных вещи.

Вернуться к оглавлению

Оконная фурнитура: особенности

Казалось бы, что оконная ручка – самый простой элемент всей конструкции и ей особого внимания не надо. Но это не совсем так.

Только от одного расположения ручки зависит удобство в эксплуатации окна.

Тем более, если учесть во внимание, что мансардное окно располагается не совсем прямо, в отличие от обычного, становится ясным, что к этому вопросу нужно подойти тщательней. Обычно производители крепят ручку в верхней или нижней части рамы. Нижние варианты предпочтительней для людей невысокого роста. Но следует помнить, что для семей с детьми нижние ручки необходимо оснащать системой блокировки.

К тому же для собственного удобства можно монтировать на такие окна не только роллеты, но и москитные сетки. Специалисты отмечают: чтобы не получилось казусов при монтаже дополнительных элементов, лучше придерживаться той же фирмы-производителя, что и сами окна.

Вернуться к оглавлению

Выбор марки и производителя

Отечественный оконный рынок, как и зарубежный, на сегодняшний день предоставляет достаточно широкий ассортимент своей продукции. И поэтому достаточно легко выдержать такое соотношение, как цена-качество.

Но тем не менее, выбирая того или иного изготовителя, лучше ориентироваться на следующие параметры:

  • насколько сильно окно «нашпиговано» различными значимыми «наворотами»;
  • есть ли региональный представитель выбранной марки в городе, где совершается покупка;
  • наличие соответствующих размеров на складе представительства;
  • ценовая категория выбранного окна;
  • и, конечно, личное мнение покупателя, на какие мансардные окна он положил глаз.

Очень часто свой выбор останавливают на тех марках, которые порекомендовали близкие, знакомые или друзья. Но в этом случае следует быть очень аккуратным, ведь характеристики каждого дома достаточно индивидуальны, и то, что подошло одному и служит ему хорошо, может не очень обрадовать другого.

Вернуться к оглавлению

Особенности монтажных работ

Часто поступают нарекания, что при эксплуатации мансардных окон возникают такие проблемы, как промерзание, протечка или образование конденсата. На самом деле в 70% случаев в этом виновато не качество окна, а неправильный его монтаж.

Поэтому, чтобы избежать таких неприятностей, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Если отсутствуют навыки и опыт монтажных работ, то это дело лучше оставить профессионалам.
Всегда в наличии должен быть гарантийный документ. Причем это касается не только самого изделия, но и монтажа окна. Чтобы не возникало казусов, этот вопрос обсуждается еще на этапе найма кровельщиков.
Если нет уверенности в добросовестности рабочей бригады, то можно воспользоваться сайтом производителя. Там всегда есть инструкция по правильному монтажу мансардных окон, что позволит проконтролировать правильность выполняемых работ.

Как понятно из всего вышесказанного, на правильный выбор и подбор мансардных окон влияет достаточно большое количество факторов, но прислушиваясь к ним всем, можно быть уверенным в правильном подборе качественной продукции.

Showcase Okna Body

  • Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Виды крыш: фото разновидностей крыш, какие бывают типы и конструкции крыш частных домов

    Разные виды и типы крыш частных домов

    Все виды крыш домов делятся по типу кровельного материала, используемого при их возведении, и в зависимости от устройства. Особой популярностью пользуются двускатные типы крыш – это обусловлено относительной легкостью монтажа и практически безграничными возможностями при подборе кровельных материалов. Тому, какие бывают виды крыш, в чем их преимущества и недостатки, посвящен материал на этой странице.

    Разновидности крыш частных домов и их фото

    Конструкция любого строения, и загородный дом не является исключением, предусматривает наличие крыши. Именно она предохраняет постройку от воздействия окружающей среды, предотвращает попадание внутрь дома осадков и сохраняет тепло. Жара высушивает и коробит ее поверхность, дождь размачивает и деформирует, мороз расширяет поры покрытия, содержащие влагу, и создает трещины, град может разрушить защитный слой и нанести непоправимый вред покрытию. Поэтому необходимо уделить особое внимание надежности крыши, ее водонепроницаемости и теплоизоляционным характеристикам. Кроме того, внешний вид крыши в значительной мере определяет вид самого дома.

    Возможные виды крыш — чердачные и бесчердачные. Чердаком называют пространство между поверхностью крыши, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа. Он надежно защищает дом от холода, обеспечивает вентиляцию и проветривание конструктивных элементов крыши. С конструктивной точки зрения, чердак значительно повышает надежность и долговечность крыши, однако увеличивает стоимость по сравнению с домом, имеющим мансарду. Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью наклонной или ломаной крыши, называют мансардой. Обустройство мансарды позволяет максимально использовать внутреннее пространство дома, отчего стоимость здания существенно уменьшается.

    Виды крыш разделяются по конструкции и в зависимости от используемого кровельного материала. В целом конструкция крыши состоит из несущих элементов (балок, стропил или сборных ферм), обрешетки для крепления покрытия и собственно кровли.

    По типу устройства они подразделяются на два основных типа: плоские и имеющие уклон (скатные).

    Вода, попадающая на поверхность крыши, должна стекать. В противном случае она, застаиваясь на кровле, медленно, но верно разрушает кровельный материал, делая его беззащитным перед воздействием ультрафиолетового излучения солнца. Поэтому для строительства жилых домов плоские крыши применяются достаточно редко. Хотя в южных странах конструкции плоских типов крыш встречаются довольно часто, но зачастую их делают с небольшим уклоном для стока воды. Плоские крыши хороши тем, что на них можно устраивать открытые террасы, разводить летний сад и оборудовать место для отдыха.

    Самым простым способом удаления воды с крыши является создание уклонов к точкам сброса. В строительстве уклон крыши измеряется в процентах, дробью (отношение высоты крыши к пролету) и в привычных для нас транспортирных градусах. Считается, что на крышах с уклоном 0—1° вода будет скапливаться всегда. Начиная с уклона в 2°, крыши быстро освобождаются от воды, создавая более комфортные условия для кровельного материала. Появление небольшого дефекта в кровельном покрытии на поверхности с хорошим уклоном не приведет к серьезным последствиям, в то время как в области застойной зоны вода проникает в дефекты, усугубляя существующие проблемы. Однако крыши с уклоном обходятся владельцам несколько дороже. Это связано с тем, что для них требуется больше кровельного материала и необходима более мощная и сложная несущая конструкция.

    Виды крыш с уклоном

    Крыши с уклоном могут иметь самые разнообразные формы. Основные разновидности скатных крыш — это односкатные, двускатными (прямыми, ломаными или мансардными), четырехскатными (вальмовыми, шатровыми), сложной формы (многоскатными или многощипцовыми, куполообразными, сферическими, сводчатыми, шпилеобразными, коническими). Виды крыш частных домов с уклоном могут быть и комбинированными, то есть сочетать элементы различных типов.

    Такой тип крыши дома, как односкатная, своей плоскостью (скатом) опирается на несущие стены, имеющие разную высоту.

    Обратите внимание на фото этого вида крыши: он больше всего подходит для пристроек, веранд, террас и хозяйственных построек.

    Для жилых домов односкатная крыша может использоваться, например, в таких случаях, когда не разрешен водоотвод и сброс снега на прохожую часть улицы.

    Двускатная крыша – это разновидность крыши дома, состоящая из двух плоскостей-скатов, опирающихся на несущие стены одинаковой высоты. Пространство между скатами, имеющее треугольную форму, называется «щипцы» или «фронтон».

    Как видно на фото этого вида крыши дома, в верхней части плоскости образуется конек:

    Наиболее распространенными в малоэтажном загородном строительстве являются двускатные крыши. И хотя они выглядят не очень эффектно, их форма не накладывает особенных ограничений на использование кровельных материалов.

    Разновидностью двускатной крыши частного дома является мансардная крыша. Она увеличивает объем чердачного помещения, которое чаще всего используют под жилье.

    Посмотрите на фото этого типа крыши: простейшей конструкцией является треугольная форма с прямолинейными очертаниями.

    Мансардные крыши с изломанным скатом устраивают в том случае, когда габариты мансарды трудно вписать в треугольную форму.

    Шатровая крыша – это тип крыш для частного дома, по форме напоминающий пирамиду, в основании которой прямоугольник (в идеале, квадрат): четыре треугольных ската, вершины, которых сходятся в одной точке. Такой тип кровли позволяет экономить стеновой материал из-за отсутствия фронтонов.

    Как видно на фото, эта разновидность крыши выглядит очень красиво, однако сложная конструкция несущих элементов приводит к высокой стоимости.

    Еще одной разновидностью четырехскатных крыш является вальмовая. Ее особенность заключается в наличие дополнительных торцевых скатов, образуемых вальмовыми стропилами, которые стыкуют с коньком двускатной кровли.

    На фото этой разновидности крыш дома видно, что по существу, вальмовая крыша состоит из двух частей: двускатной крыши, которая не полностью закрывает площадь дома по длине, и двух торцевых скатов (вальм), закрывающих незакрытые площади строения.

    Разновидностью вальмовой крыши частного дома является полувальмовая, торцевые скаты которой имеют небольшой размер и не доходят до карниза. Если же торцевые скаты стыковать не с коньком, а с крайними стропилами основной двускатной крыши, то получается так называемая датская крыша. Для нее характерно, что во фронтонной части вальма не доходит до конька кровли и образуется так называемый выступ, который зашивается листовыми материалами. В выступе часто устраивают окна или небольшие окошки, служащие для освещения чердачного пространства. Размеры выступа зависят от его глубины, уклона вальмы и высоты двускатной крыши по коньку.

    Типы крыш сложной формы

    В последнее время владельцы загородных домов отдают предпочтение крышам сложной формы. В первую очередь, это связано с дизайном, возможностью придать своему жилищу оригинальный вид. Кроме того, это позволяет максимально использовать пространство под крышей. Удачно сочетая архитектурные решения и оптимально используя кровельные материалы, можно не только превратить крышу в шедевр современного загородного домостроения, но и одновременно увеличить полезную площадь под ней. Ведь мансарды, башенки не только украшают дом, но и прибавляют ему квадратных метров.

    Все более часто можно встретить загородные дома с купольными крышами. Обычно они строятся из такого расчета, что половину высоты дома занимают стены, а вторую половину — куполообразная крыша. Возводят и многокупольные дома, в которых только одна пятая высота дома — это стены, и четыре пятых — купольная крыша.

    Купольные крыши выбирают и для перекрытия целого здания, имеющего круглые очертания. Хотя если речь идет о здании со сложной архитектурой, то купольная крыша становится частью комбинированной и может монтироваться только на некоторых круглых элементах строения.

    Говоря о типах и видах крыш, нельзя не вспомнить про конические крыши, которые используют для покрытия круглых зданий или фрагментов. В древние времена такими крышами покрывали башни и башенки. Сейчас эти элементы архитектуры возвращаются, а вместе с ними входят в моду и венчающие их крыши.

    Поражают своей оригинальностью комбинированные крыши. Их основная площадь, как правило, относится к одному из перечисленных типов крыш. А затем архитектор вносит какие-то коррективы и в результате появляется весьма оригинальное решение. Однако не следует забывать: насколько сложной или своеобразной ни была бы крыша вашего строения, она должна быть не только красивой, неповторимой, вписываться в общий проект дома и окружающую среду, но и обладать достаточным запасом прочности, надежно защищать дом от осадков, ветров, низких температур, шума. Кроме того, на ней не должны задерживаться вода и снег.

    Поэтому, реализуя свои фантазии, надо помнить, что чем сложнее крыша, тем дороже обойдутся материалы, ее проектирование и монтаж, а также последующее обслуживание (чистка, мелкий ремонт и т. д.). Следует также учитывать, что окончательный выбор формы крыши и кровельного материала во многом зависит от стиля здания и местной детальной планировки.

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Обогрев кровли и защита от наледей

    Как можно обогреть крышу?

    Каждую зиму можно наблюдать приблизительно одну и ту же картину: шапки снега, наледи на крышах домов, обледеневшие желоба; опасно свисающие вниз с карнизов сосульки, которые очень опасны не только для самого дома, но и для проходящих около него. Часто такие сосульки, снег и лед просто срываются под весом собственной тяжести и обрушиваются вниз. Традиционная практика избавления от снега и льда не является эффективной, так как при этом часто повреждаются конструкции самой кровли, ломаются водостоки, а от падающих вниз масс люди получают травмы, не говоря уж о смертельных случаях.

    Способы обогрева кровли.

    Однако подобные работы избавления от снега и наледи продолжают упорно использовать, хотя сегодня имеются более безопасные, очень эффективные и экономные системы. Например, электрический обогрев кровли: на поверхность крыши, желобов, элементов водосточной системы прокладывается специальный электрический кабель, который и обеспечивает нагрев масс снега и льда, после чего талая вода просто стекает через водосточную систему вниз.

    Абсолютная надежность и польза такой системы давно уже проверена и доказана, все больше домовладельцев практикуют монтаж и подогрев крыш при помощи кабелей. Принцип функционирования такой системы очень прост: на крыше устанавливаются секции специально для этого предназначенных кабелей, на которые подается напряжение. Весь контроль над этим процессом автоматический.

    Подогрев крыши, желобов при этом может осуществляться даже при сильных снегопадах. При установке такой системы необходимо учитывать такие факторы, как сила ветра в районе, его направление, ориентация скатов кровли, уровень прогрева кровли солнечными лучами. В схему входят следующие элементы: нагревательные кабели, распределительная и питающая системы, элементы управления, датчики.

    Использование систем с резистивными кабелями

    Обычно подогрев кровли осуществляется с использованием в системе резистивных кабелей, так как подобный вариант достаточно эффективен и отличается невысокой ценой. Принцип работы резистивного кабеля заключается в том, что токопроводящая металлическая жила нагревается за счет возникновения внутреннего сопротивления. Такая жила имеет покрытие в один или два слоя изоляции, далее идет стальной либо медный экран.

    Схема крепления кабеля водостока.

    Жил-проводников может быть несколько. При использовании одножильного кабеля необходимо предварительно провести греющий контур.

    Электрический подогрев кровли при помощи таких кабелей отличается следующими преимуществами:

    • относительно невысокая цена системы;
    • непродолжительный монтаж;
    • отсутствие стартовых токов;
    • постоянная мощность.

    Но в последнем плюсе имеется и минус, так как на различных участках кровли и желобов может требоваться разная мощность, а в этой системе она стабильна, теплоотдача кабеля одинакова. Это может приводить к тому, что на одних участках будет наблюдаться перегрев, тогда как на других мощности просто не хватит. Да и резать такой кабель при монтаже нельзя, может сильно снизиться его теплоотдача.

    Зонально-резистивный кабель для обогрева

    Подключение и работа резистивного кабеля.

    Кабельный обогрев кровли может осуществляться и при помощи зонально-резистивного электрического кабеля. Отличие его от обычного резистивного заключается в том, что проводящие жилы имеют прессовку из изоляционного слоя, поверх которого идут специальные нагревающие нихромовые нити, которые соединяются с жилами через определенные промежутки. Это создает эффективные зоны нагрева. Кроме тех преимуществ, которыми отличается обычный резистивный кабель, есть и дополнительные:

    • высокая надежность контура, так как при повреждениях одного участка остальная зона будет продолжать работать;
    • погонная мощность кабеля не зависит от его длины;
    • монтаж подобной системы очень удобен.

    Применение саморегулирующих кабелей

    Обогрев кровли считается одним из эффективных способов спасения от излишков снега и наледи на кровле. В чем же заключается принцип работы саморегулирующих кабелей? Здесь, между двумя жилами, проводящими ток, напрессована специальная полимерная матрица, после чего идут слои изоляции, тепловой экран из стали либо меди.

    Виды кабелей для обогрева кровли.

    В зависимости от того, какая температура на поверхности крыши, кабель сам меняет сопротивление, и подогрев увеличивается либо уменьшается. Максимальная длина такого кабеля может быть сто пятьдесят метров, что вполне достаточно для любой крыши.

    Использование такого кабеля имеет свои преимущества, среди которых необходимо отметить:

    • высокую надежность, отсутствие необходимости постоянно очищать поверхность от веток, мусора, опавшей листвы;
    • значительную экономию электроэнергии, так как подогрев кровли осуществляется только по мере необходимости, а количество тепла, и, соответственно, использование электроэнергии постоянно контролируются в зависимости от внешних условий;
    • погонная мощность системы не зависит от всей длины кабеля, то есть его можно резать на куски с необходимой длиной, применять на крышах, имеющих довольно сложную геометрию.

    Обогрев кровли имеет и некоторые недостатки, среди которых:

    • большая стоимость системы в сравнении с обычными резистивными либо зонально-резистивными кабелями;
    • мощность обогрева, падающая по мере старения нагревательной полимерной матрицы, то есть нужно заменять такой кабель при его постепенном выходе из строя;
    • необходимость соотносить систему с общей системой энергообеспечения дома при запуске, так как стартовые токи могут в полтора-два раза превышать рабочий ток.

    Монтаж кабельной системы обогрева крыши

    Обогрев кровли монтируется, начиная со сборки самого электрического кабеля. При помощи специальных зажимов его связывают в отдельные секции, которые будут полностью готовы к укладке. Затем приступают к укладке полученных секций в лотки, опускаемые в трубы и выкладываемые по краю крыши змейкой. Необходимо, чтобы монтаж желобов к этому времени был уже закончен. Все элементы крепятся клепками, зажимами и специальными полосами. Но монтаж на этом не закончен.

    Пример обогрева крыши и водостоков.

    Теперь начинается установка распределительной сети от управляющего шкафа, который осуществляет автоматическое управление и контроль над всей системой. Отдельные распределительные коробки надо устанавливать на подходящем расстоянии от поставленных соединительных муфт для обогревающего кабеля.

    Все места установки шкафа и коробок необходимо планировать заранее, чтобы при прокладке распределительной сети не возникло никаких затруднений!

    Последним к сети подключается именно шкаф для автоматического обогрева. Пуско-наладочные работы должны проводиться в обязательном порядке, в полном соответствии со всеми нормами и требованиями к подобному оборудованию.

    Этапы подобных работ включают в себя такую последовательность действий, как:

    • замер сопротивления силовых, управляющих, греющих кабелей;
    • замер сопротивления жил, проводящих ток; уточнение их значений;
    • проверка заземления;
    • замер параметров устройства контроля и включения-выключения системы;
    • замер петли фаза-ноль;
    • проверка работоспособности управляющего блока.

    Только после этого обогрев кровли может быть допущен в эксплуатацию, о чем составляется технический отчет, делаются все необходимые отметки и замечания в паспорте системы. Монтаж на этом закончен.

    Принцип действия автоматического управления

    Автоматические системы обогрева кровли и его управления работают по следующему принципу: при попадании температуры окружающего пространства в определенный, предварительно заданный диапазон включается специальное реле, которое снимает блокировку с цепей. При включении таймера обогрев крыши запускается на необходимый промежуток времени, после чего система отключается, а специальный установленный прибор осуществляет тщательный контроль всех датчиков воды и осадков.

    При осадках снова включается обогрев лотков и кровли, реле отключаются только после того, как осадки прекращаются, общая система отключается, но при этом обогрев лотков, подогревающих труб продолжается до тех пор, пока сигнал с датчика всей талой воды полностью не пропадет.

    Системы обогрева водостоков. желобов и крыши важны для любого здания, так как сильные снеговые осадки и наледи на поверхности желобов способны причинить вред самому строению, стать причиной несчастных случаев при падении сосулек, больших масс снега и льда при таянии. Кроме того, обогрев кровли и водостоков способен защитить конструкцию кровли и дома от пагубного влияния излишков влаги, сохранить общую конструкцию, кровельный материал, фасадную отделку.

    Система электрического обогрева крыши – это превосходный способ защитить от травм не только здание, но и проходящих мимо людей!

    Поделитесь полезной статьей:

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Обрешетка под профнастил самостоятельно — Узнайте подробнее, как сделать лучше!

    Обрешетка под профнастил своими руками

    Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши

    Обрешетка под профнастил

    В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

    Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

    По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

    • Стоек вертикальных;
    • Подкосов наклонных;
    • Ног наклонных стропильных.

    На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки

    Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

    Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

    Виды обрешетки для крыши

    Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

    При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

    Обрешётка может быть:

    1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
    2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
    3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

    Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

    Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

    Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

    В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

    Установка обрешетки под профнастил

    Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

    Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

    В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

    Схема укладки материала

    Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

    Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

    Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.

    Рекомендуется устанавливать обрешётку в сухую погоду, перед укладкой кровельного материала, так как намокшие доски или брусья могут деформироваться от избытка влаги.

    Видео -крыша из профнастила своими руками

    Читайте также:

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Навесы из профнастила: видео-инструкция по монтажу своими руками, как сделать для автомобилей, цена, видео, фото

    Навесы из профнастила: особенности монтажа

    Навесы, покрытые профнастилом, получают в последнее время все большее распространение в частном строительстве. В данной статье будет рассказано о том, какими достоинствами они обладают, где применяются и как изготавливаются навесы из профнастила своими руками.

    Навесы из профнастила могут использоваться в самых разных элементах частного дома:

    • автомобильный навес;
    • козырек над крыльцом;
    • навес над мангалом или детской площадкой;
    • хозяйственные строения в виде навесов и т.д.

    Навес из профлиста

    Основные преимущества навеса из профнастила

    Рассмотрим основные преимущества, которыми обладают навесы и козырьки из профнастила:

    1. Профнастил представляет собой наиболее распространенный кровельный материал, для изготовления которого используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-0,8 мм с защитным полимерным покрытием .
      Высота листа для строительства небольшой конструкции составляет 10-44 мм, длина – 2-6 м, а ширина выбирается в пределах от 800 до 1100 мм. Расчетное количество листов, требуемое для изготовления навесы, зависит от рабочей площади, причем следует принимать во внимание и перекрытие листов. Для листа длиной два метра рабочая площадь составляет 1,68 м 2 .
    2. Профилированные листы сами по себе обладают довольно привлекательным внешним видом, что избавляет от необходимости наносить на них дополнительные декоративные покрытия.
    3. Материал обладает довольно хорошими качественными характеристиками: высокое сопротивление различным механическим повреждениям, длительный срок эксплуатации, устойчивость к воздействию низких температур.
    4. Краситель, используемый при производстве листов, обладает хорошим сопротивлением ультрафиолетовому излучению и не выгорает под действием солнечных лучей.
    5. Во время эксплуатации профнастила не происходит выделения в окружающую среду различных вредных веществ.
    6. В отличие от большинства других материалов для покрытия кровли, профнастил не подвержен горению и не является пожароопасным материалом.

    Навесы для автомобилей

    Навес для автостоянки

    В настоящее время все автовладельцы стараются обзавестись индивидуальным гаражом для своего автомобиля. При строительстве коттеджа или загородного дома в проекте также в обязательном порядке учитываются местонахождение и площадь гаража.

    Это довольно часто приводит к возникновению проблем, связанных с недостаточными размерами участка либо нехваткой денежных средств. Отличным выходом из подобной ситуации является навес для автомобиля из профнастила, который может быть оборудован даже на небольшом дачном участке, а его строительство обойдется в довольно небольшую сумму.

    Навес из профнастила не только позволяет сэкономить денежные средства, поскольку его стоимость значительно ниже стоимости капитального гаража. Помимо места для защиты автомобиля от солнца и осадков, подобные навесы можно использовать в качестве укрытия для жильцов или гостей дома, например – от жаркого солнца или сильного ливня.

    Такие навесы не теряют актуальности круглый год, выступая в качестве защиты от ультрафиолетовых лучей в летнее время года, защищая от дождей весной и осенью, и от снега – в зимний период. Кроме того, навесы для автомобилей из профнастила избавляют от затрат лишнего времени зимой на откапывание из-под снега оставленного на ночь автомобиля.

    Строительство навеса

    Навес для техники

    Навес из профнастила своими руками может быть собран довольно просто по принципу конструктора «Лего». Многими производителями предлагаются удобные комплекты для сборки навесов, практически готовые к эксплуатации: их необходимо только собрать в нужную конструкцию.

    Данные комплекты доставляют к заказчику и прямо на месте происходит их монтаж в довольно легкое сооружение, обладающее эстетичным обликом и органично вписывающееся в окружающую местность. Материалы для навеса могут быть изготовлены индивидуально с размерами, указанными заказчиком.

    Для изготовления каркаса используется либо древесина твердых пород, пропитанная специальными составами, либо сталь или алюминий. В качестве покрытия навесов используется одно- или двусторонний профнастил с покрытием из полимеров, широкий ассортимент цветов которого дает возможность подобрать оттенок, подходящий практически любому дизайну участка и дома.

    Низкий вес материала позволяет изготовить очень легкий каркас, занимающий на участке довольно небольшую площадь, что также является одним из достоинств, которыми обладают навесы из профнастила. Уход за профнастилом также не доставляет особых хлопот – скопившуюся пыль и грязь можно довольно легко смыть струей воды под сильным напором.

    Процедура монтажа готового комплекта является довольно простой, тем более что в комплект в обязательном порядке входит инструкция, снабженная подробными схемами и чертежами.

    Строгое следование данной инструкции в процессе сборки навеса позволяет выполнить данную работу быстро и качественно, не столкнувшись с какими-либо проблемами и используя минимальный набор инструментов:

    • Шуруповерт;
    • Дрель;
    • Молоток;
    • Отвертки;
    • Уровень строительный;
    • Набор гаечных ключей.

    Для установки и крепления каркаса следует заранее подготовить основание, например – из железобетонных плит. После монтажа каркаса на него монтируют листы профнастила, крепление которых к профилям каркаса производится при помощи саморезов .

    Важным достоинством таких конструкций является также возможность их быстрого демонтажа, позволяющая в случае необходимости, например, при выполнении на участке каких-либо работ, в короткие сроки убрать навес, освободив нужное пространство.

    Монтаж навеса из профнастила

    Любые навесы, независимо от использованных строительных материалов, считаются быстровозводимыми постройками. Работу по их возведению способен выполнить своими руками один человек, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

    В данной инструкции будет рассказано о том,как сделать навес из профнастила.

    В качестве примера выбран наиболее популярный вид навесов – односкатный:

    1. Прежде чем приступить к возведению навеса, следует подготовить место, расчистив и выровняв участок под строительство, после чего приступают к выполнению каркаса.
    2. Первым делом заливаются бетоном опорные стойки, изготовленные из профильных труб сечением 40х60 мм. Шаг между ними обычно составляет один метр. Рассчитав количество стоек, производится их бетонирование по всему периметру основания, после чего к стойкам крепят поперечные балки, изготовленные также из профильных труб.
      Наклон ската крыши навеса регулируется при помощи разницы длин находящихся на противоположных сторонах опорных стоек.
    3. После того, как каркас завершен, он грунтуется и окрашивается краской для выполнения наружных работ. Далее начинается самый ответственный этап – непосредственно монтаж своими руками навеса из профнастила.
    4. Производится крепление листов к поперечным балкам, составляющим каркас. Для крепления профнастила применяются саморезы, которых обычно используют 5-7 штук на квадратный метр покрываемой поверхности.

    Важно: для крепления профлиста используются оцинкованные саморезы с уплотнительной резиновой прокладкой, не повреждающие защитное покрытие листа.

    1. При укладке листов профнастила следует выполнять нахлест, составляющий одну трапецию (одну волну). Это позволяет повысить общую герметичность крыши навеса.

    После того, как монтаж профнастила завершен, получаем готовую конструкцию с односкатной кровлей, которую нет нужны усиливать дополнительными ребрами жесткости, поскольку профильная труба обеспечивает необходимую прочность.

    Монтаж навеса из профнастила(или такого элемента дома, как, например козырек из профнастила )под силу выполнить даже человеку без строительной подготовки и каких-либо специальных знаний. Самое главное – распланировать работы заранее и рассчитать требуемое количество стройматериалов, а при возведении навеса – уточнять различные нюансы в инструкции к материалу.

    Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Проекты мансардных крыш фото

    Проект мансардной крыши частного дома

    Качественные проекты мансардных крыш рассчитаны на строительство дополнительного жилого помещения на чердаке, если крыша дома имеет наклонную либо ломаную форму. Строительные нормы рассчитаны на расположение линии пересечения кровли и фасада на высоте до 1,5 метров. В противном случае мансарды не будет, получится обыкновенный чердак, непригодный для нормального проживания.

    Профессиональный проект мансардной крыши частного дома предполагает высоту стены от 1,4 метра, чтобы удобно было у вертикальной стены сидеть.

    Современный проекты домов с мансардной крышей весьма экономичен, не предполагает возведения сложного дорогостоящего фундамента.

    Совет! Следует обращать внимание на гидро- и пароизоляцию дома, чтобы здание «дышало».

    Варианты конструкций

    Подобрать готовые проекты домов с мансардной крышей и гаражом можно, учитывая вариант будущей кровли:

    Типовой проект дома с ломаной мансардной крышей подходит для щипцовых, односкатных, ломаных, двускатных, купольных, пирамидальных, полуовальных кровлей.

    1. Простейшей конструкцией является односкатная система. Конструкция представлена наклонной плоскостью, закрепленной на несущих стенах, имеющих различную высоту. Данный тип редко применяют при обустройстве мансард.
    2. Стандартный проект двускатной мансардной крыши монтируют из двух скатов, которые направлены в противоположные стороны.
    3. Вальмовые и полувальмовые конструкции подразумевают четыре ската. Внутри таких систем создают комфортные помещения.
    4. Для небольших сооружений подходят ломаные кровли.
    5. Пирамидальные, купольные, конические сооружения подходят для домов, имеющих округлую форму.

    Выбор вида мансарды

    В процессе строительства можно воспользоваться одноуровневой мансардой совместно с двускатной либо ломаной кровлей. Одноуровневая мансарда прекрасно сочетается с двухуровневыми опорами, выносными консолями.

    Внимание. Подбирая проект двухскатной мансардной крыши, учитывайте нагрузки, которые будут оказываться зданием на фундамент.

    На видео можно посмотреть, как возводится мансарда над гаражом:

    Двухскатные кровли характеризуются следующими параметрами:

    • различными размерами свеса карниза;
    • углом наклона;
    • конструкцией стропил (висячие, наклонные).

    Данный проект мансардной крыши своими руками позволяет сделать санузел и несколько спален. Такая мансардная «квартира» оборудуется двумя балконами, на которые можно выйти из спальни. Материалом для каркаса может служить гипсокартон, керамзитобетонные блоки. Декорирование фасадов возможно с помощью штукатурки либо клинкерного кирпича.

    Двухскатные крыши подходят для следующих конструкций:

    • гаражей;
    • малоэтажных домов;
    • хозяйственных конструкций.

    Алгоритм действий

    При строительстве мансарды воспользуйтесь следующим алгоритмом:

    1. Сначала выбираем вариант конструкции будущей двухскатной крыши, можно подобрать готовые проекты мансардных крыш, поискав их в интернете.
    2. Проводим расчет стоимости возведения мансарды.
    3. Приобретаем материалы, реализуем проект мансардной крыши на практике.

    Характеристика двухскатной полувальмовой кровли

    Такой вариант кровли признан функциональной и оригинальной конструкцией. Под кровлей можно возвести мансарду, в которой будет комфортно проживать. Самыми востребованными материалами для подобной кровли являются металлочерепица и профнастил.

    Характеристика вальмовой крыши

    У такой конструкции предполагается четыре ската, из них два имеют треугольную форму, два выполнены в форме трапеции. Слои крыши напоминают слоеный пирог:

    • металлочерепица;
    • слой гидроизоляции;
    • контробрешетка;
    • обрешетка;
    • слой утеплителя;
    • начальная обрешетка;
    • карниз;
    • слой пароизоляции;
    • стропило.

    Проектирование двускатной кровли

    В случае строительства нового дома, замене старой крыши, учитывайте внешние характеристики крыши. Распространены проекты домов с мансардной крышей (на фото выше) по следующим причинам:

    • приемлемая стоимость;
    • эстетичный внешний вид;
    • несложный монтаж;
    • не скапливается снег, вода.

    Скаты скрепляются между собой под некоторым углом, в качестве опоры выступает сам дом. Крепление сверху осуществляется к коньку дома, сбоку стенами. Стропильная система для проекта стропильной системы мансардной крыши дома 9х9 предполагает использование сухого, высококачественного бруса.

    До начала строительства брус обрабатывают химическими веществами для защиты от повышенной влажности, грибковых заболеваний. Желательно покрывать брусья антисептическим и пожаробезопасным составом.

    Составные части двускатной кровли

    Мансардная двускатная кровля предполагает наличие следующих составных частей: стропил, балок, мауэрлата, конька, прогонов, подкосов, затяжки, подпорок.

    При желании можно найти бесплатно следующие проекты мансардных крыш:

    • симметричных, основой которых является треугольник;
    • ломаных, позволяющих максимально использовать свободную площадь под жилье;
    • несимметричных, придающих зданию оригинальный вид, уменьшающие при этом площадь на чердаке.

    Совет. При выборе простого проекта ломаной мансардной крыши, можно вести строительство своими силами, а вот серьезные проекты желательно поручать профессиональным строителям.

    Чертеж двухскатной кровли

    Если в ваши планы входит самостоятельная реализация проекта гаража с мансардной крышей, соблюдайте последовательность действий:

    • начните с эскиза;
    • продумайте план будущей кровли;
    • выполните все расчеты;
    • закупите материалы для стропил и покрытия.

    Чертежи мансардных крыш можно скачать с разнообразных строительных сайтов либо приобрести у профессиональных инженеров.

    Совет. Не экономьте на чертежах, от их качества зависит надежность конструкции, ее долговечность.

    Видео покажет этапы возведения мансардной крыши над гаражом:

    Расчет будущей двускатной кровли

    1. Выполнение расчетов является ответственным этапом, предполагает учет предельного веса кровли, учета возможных ветровых, снеговых, дождевых нагрузок. Проекты кровлей для разных регионов страны имеют существенные технические отличия, связанные с климатическими особенностями региона.

    ​ Внимание. Для регионов, в которых зимой выпадает существенное количество осадков, нужна кровля с существенным углом наклона.

  • Проводя расчеты, помните о том, что при увеличении крутизны кровли, ее высоты, будет возрастать и расход материалов для реализации задуманного проекта.
  • Возведение своими силами новой двускатной кровли – отличный вариант экономии денежных ресурсов (при условии наличия у вас строительных навыков).
  • На строительном рынке представлено множество кровельных материалов высокого качества. Если дом возводится из деревянного бруса, лучше приобретать покрытие из металлочерепицы.
  • Преимущества металлочерепицы: приемлемая стоимость, длительный эксплуатационный период, эстетичный внешний вид.

    Расчет и монтаж стропильной системы является самым сложным и затратным по времени этапом монтажа новой кровли. Возведение двускатной конструкции предполагает учет множества нюансов, пренебрежение ими может «дорого стоить» владельцу дома. Не экономьте на расчетах, ведь в конечном итоге вы сумеете сохранить денежные ресурсы, так как эксплуатационный срок двускатной кровли будет существенно увеличен.

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Пароизоляция пола в деревянном доме: как укладывать пароизоляцию на пол?

    Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

    Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

    Содержание

    В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

    1. Полиэтиленовая пленка

    Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

    Армированный полиэтилен, наряду с доступной ценой и прочностью, обладает высокими пароизоляционными свойствами

    Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

    2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

    Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

    Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием создает отличный барьер для пара и обладает теплоизоляционными качествами

    3. Полипропиленовая пленка

    По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

    Антиконденсатный слой полипропиленовой пленки образован переплетением вискозных волокон и целлюлозы

    Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

    Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

    • При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
    • Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
    • Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

    Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

    Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

    Классическая схема устройства теплоизоляции деревянного пола — напольный пирог

    1. Подготовка чернового пола

    Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

    2. Укладка пароизоляции на пол

    Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

    Укладка пароизоляционной пленки на доски чернового пола

    Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

    3. Укладка утеплителя

    На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

    Маты утеплителя укладываются между лагами плотно, без зазоров

    4. Устройство второго слоя пароизоляции

    Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

    Устройство второго слоя пароизоляции

    Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

    5. Настил чистового пола

    Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

    Монтаж досок чистового пола поверх пароизоляционной пленки

    Почитайте статьи на похожие темы

    Славик (24 сентября 2014 г. в 02:19) Ответить

    Полиэтиленовая пленка бывает разной плотности и разной прочности, соответственно. Далеко не вся полиэтиленовая пленка легко рвется. В качестве пароизоляции можно использовать вспененный фольгированный полиэтилен. К тому же он добавит и теплоизоляционные свойства Вашей конструкции. В статье рассмотрен вариант устройства пола с помощью лагов, но с появлением экструдированного пенополистирола (XPS) можно укладывать полы и без их устройства. Потому что этот материал очень прочный и способен нести большую распределенную нагрузку. Распределить же нагрузку можно ДВП, ДСП или ОСБ-плитами. Ну и укладывать такой материал нужно на ровную поверхность, чтобы он не деформировался в процессе эксплуатации. Правда, XPS сделан из полистирольных гранул. А этот материал любят грызуны. Так что в этом случае защиту от грызунов нужно будет продумать. Но и достоинств, надо согласиться, у такого пола множество: он не будет проседать со временем из-за прогнивания лагов. Такой пол будет теплым при достаточной толщине XPS.

    Дарья (24 июля 2016 г. в 19:19) Ответить

    Слава, а могу я задать вам вопрос? Совсем голову сломали с пароизоляцией. Не знаем, каким слоем её нужно класть. Верхний — поняли, шероховатой стороной наверх, гладкой — к утеплителю. А нижний как? Гладкой к утеплителю, а шероховатой вниз? Или наоборот? Спасибо большое за ответ! Мне показалось, вы очень профессионально мыслите!

    Добавьте свой комментарий

    Новые или популярные

    Видео про ремонт полов

    Мы собрали огромную коллекцию видео-пособий по ремонту и укладке полов

    Бесплатная помощь от эксперта

    © 2012-2014 Pol-Master.com
    Устройство, ремонт полов и напольные покрытия

    Копирование и использование материалов запрещено!

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Отливы для крыши: виды, критерии выбора, расчет нужного диаметра, этапы монтажа

    Отливы для крыши: виды и особенности монтажа

    Отливы для крыши — это вовсе не роскошь для любого жилого дома, а необходимость, которая обусловлена тем, что с помощью данной конструкции можно сохранить поверхность своего дома, увеличить срок службы отмостки строения, а также защитить крышу от возникновения сосулек, представляющих опасность для здоровья жильцов. Примечательно, что монтаж отлива не занимает много времени и под силу любому человеку, который умеет хорошо обращаться со строительными инструментами. В данной статье будет подробно рассмотрен вопрос о классификации отливов и этапах их монтажа.

    Содержание

    Классификация отливов для крыши

    Отливы изготавливаются из совершенно разных материалов, а также в различных формах. Главная задача такой конструкции заключается в том, чтобы собирать воду с поверхности крыши. а затем транспортировать ее в устроенную дренажную систему.

    Классификация отливов по материалам:

    • Алюминиевые отливы. Толщина конструкции составляет приблизительно 1 мм. Алюминиевые приспособления покрываются специальным лаком с обеих сторон для того, чтобы защитить их от возможной коррозии;
    • Отливы из оцинкованной стали. Толщина приспособления также не превышает 1 мм. Для них предусмотрено покрытие с применением полиэстера или пластизола, это делается для того, чтобы приглушить звук падающих дождевых капель, иначе поверхность из стали будет только усиливать этот звук;
    • Отливы из полиэстера и пластизола обладают повышенной прочностью и долговечностью. Кроме того, им присущ маленький вес и устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Благодаря этим характеристикам, такие отливы пользуются огромным спросом в настоящее время. Приятно радует и простой монтаж конструкции, который можно выполнить собственными руками;
    • Необработанная медь также выступает в качестве материала для изготовления отливов. Такие приспособления дополнительно покрываются сплавом меди и цинка. Их отличает высокое качество и привлекательный внешний вид, хотя стоимость отливов может оказаться слишком большой для некоторых покупателей.
    • Пластиковые отливы помогут подчеркнуть индивидуальность вашего дома, предлагая широкую гамму цветового исполнения изделий. Такая конструкция не боится перепадов температур, не нуждается в особом уходе. Большая популярность пластиковых отливов объясняется еще и тем, что они практически не производят шума во время дождя.

    Факторы, влияющие на выбор отлива для крыши

    Любой отлив для крыши должен выполнять следующие функции :

    • защита стен и кровли от воздействия влаги;
    • эстетическая функция. обеспечивающая привлекательный внешний вид всего дома;
    • высокая устойчивость к внешним воздействиям. включая резкие перепады температуры и атмосферные осадки.

    Выбор конструкции будет зависеть как раз от наличия или отсутствия этих главных характеристик. Каждый из выше перечисленных материалов обладает своими преимуществами, однако некоторые из них выражены ярко, другие менее заметны.

    Сегодня предпочтение отдается отливам, которые изготовлены из металла и пластика. Такие конструкции покрываются специальным слоем, защищающим их от коррозии. Качество продукции во многом зависит от марки металла и его толщины.

    Изделия, выполненные из цветных металлов, также пользуются спросом благодаря своей долговечности, привлекательному внешнему виду и высокому качеству. Однако они стоят на порядок дороже обычных отливов, поэтому доступны только для тех, кто готов выделить достаточно крупную сумму денег на устройство данной системы.

    Расчет требуемого диаметра отлива

    Перед началом работ по установке отлива необходимо произвести расчеты его размеров. в противном случае вы рискуете создать конструкцию, которая не будет выполнять поставленные перед ней задачи.

    Площадь кровли можно подсчитать по следующему принципу: она равна длине крыши, которая включает длину ската плюс высоту крыши, этот показатель делится на два.

    Стоит учитывать и расстояния между точками поворотов водосточного желоба и между водоотводами. Желоба должны располагаться выше систем дренажа.

    На каждый скат крыши нужно продумать монтаж двух желобов, диаметр одного приспособления должен быть не более 125 мм.

    Этапы работ по монтажу отливов

    Установка отлива является довольно простым процессом, который, в свою очередь, требует внимательности и ответственности, чтобы конечный результат устроил не только вас, но и всю вашу семью.

    Подготовительный этап

    Для начала необходимо подготовить все инструменты и расходные материалы. чтобы рабочий процесс не останавливался ни на секунду. Вам понадобятся следующие элементы и расходные материалы:

    Заранее стоит подготовить и рабочие инструменты:

    На подготовительном этапе следует подготовить и место слива воды с кровли. Стекающая вода не должна наносить вред ни зеленым насаждениям, находящимся во дворе, ни тротуарной плитке. ни фундаменту здания. Если ливневая канализация уже сделана на вашем участке, тогда вопрос снимается сам собой.

    Разметка полосы

    Установку нужно начать с разметки той полосы, к которой будет крепиться отлив. Сначала монтируется водоприемная воронка. поэтому для нее указывается поперечная линия. Держатели монтируются на расстоянии 15 см от краев воронки, причем с обеих сторон.

    Вертикаль, которая проведена от кромки крыши, должна попадать ближе к стене дома, а не в саму середину желоба, это следует учесть при установке воронки и держателей.

    Такая конструкция поможет воде не перетекать через край во время сильных осадков. Для этого также необходимо придать желобу определенный угол наклона.

    Разметка уклона желоба и линии крепления держателей

    Возьмите строительный уровень и длинную доску, с их помощью проведите «нулевую» линию по нижней кромке держателя до самого места крепления крайнего держателя.

    От вас требуется рассчитать разницу между высотой крепления установленного и конечного держателей. Полученное расстояние умножается на цифру 3. Кронштейн нужно прикрепить уже с учетом всех выполненных вычислений. Данная линия прокладывается с помощью трассировочного шнура. Держатели располагаются на расстоянии, которое составляет примерно 50 см. Сначала осуществляется разметка под все держатели и только потом выполняется их крепление.

    Подгонка желобов по длине

    В держатели необходимо установить отрезки желоба, чтобы между самим держателями оставались места для соединительных вставок. Правильно уложенные отрезки соединяются вставками, которые содержат граничные отметки. Расстояние между кромками желобов должно составлять 8−10 см.

    Собранный желоб устанавливается в держатели, проводится тщательная проверка уклона с применением воды. Даже большой поток жидкости должен спокойно проходить по желобу, если это не так, значит, придется заново переустанавливать систему.

    Монтаж водосточной трубы

    Если никаких недостатков и повреждений нет, то следует приступить к установке водосточной трубы, монтаж которой начинается от самой воронки. Можно соединить трубу с помощью колена, это зависит от расстояния от стены. Не забудьте заранее подготовить нужное количество труб и всех соединительных элементов, чтобы не прерывать работу на ее завершающей стадии.

    Правильно установленные отливы помогут защитить ваш дом от негативного воздействия влаги и придадут зданию привлекательный внешний облик.

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.