Архив рубрики: Отопление и газификация

Подключение теплого пола: инфракрасный и термоэлектрический тип

Принципиальные схемы подключения теплого пола

Для электрических теплых полов практикуют два способа подключения. Выбор одного из них зависит от типа теплого пола:

  1. Инфракрасные маты;
  2. Нагревающие термокабеля.

Инфракрасный теплый пол

Подключение пленочного инфракрасного теплого пола не является сложной задачей. Однако требуются определенные знания и начальные навыки электромонтажных работ. Все специализированные инструменты можно заменить обычными, при достаточной аккуратности качество монтажа и подключения не снизится.

  1. Дырокол — клепочник;
  2. универсальный обжимнник с профилями под различные контактные клеммы.

Прежде всего, следует взять план квартиры и схематически изобразить на нем месторасположение стационарной мебели без ножек и напольной бытовой техники. В этих местах не рекомендуется располагать нагревательные элементы теплого пола. С привязкой по размеру отмечаем другим цветом размещение листов ИК теплого пола. Заполненный план должен выглядеть приблизительно следующим образом:

Последовательное подключение — самое простое, применяется, если в помещении все одна зона нагрева.

Последовательное подключение с термодетектором. В контур энергоснабжения врезан термодатчик, который прерывает подачу электроэнергии при достижении температурой порогового значения.

Схема параллельного подключения нескольких автономных контуров обогрева с дополнительной регуляцией термодатчиком.

Размещение и подключение ИК элементов нагрева

  • ИК термопанели не должны перекрываться предметами интерьера или элементами отделки, плотно прилегающими к поверхности пола: плинтуса, декоры и т. п.
  • Целесообразно позиционировать термолпанели по длине помещения. В этом случае будет меньше точек подключения и линий электроснабжения.
  • Силовые линии электропроводки, размещенные в полу, должны быть отдалены на 5 см от элементов нагрева. Все свободное пространство между ними необходимо заполнить термоизоляцией.
  • Расстояние между термопанелями и другими источниками тепла: радиаторами отопления, трубами с горячим теплоносителем, каминами, напольными духовыми шкафами, необходимо установить расстояние 20 см.

Нагревательная ИК пленка тем удобна, что ее можно разрезать в любом месте, даже по нагревательной секции элемента. Перед подключением теплого пола первый и последний нагревательный элемент (черная полоса) термопанели необходимо отделить от токопроводящей шины. Это называется высечка.

Производится она следующим образом. На расстоянии 3−4 мм от токопроводящей шины дыроколом-клепочником пробивается отверстие с заходом на белую полосу. Ножницами вырезается часть нагревательной полосы шириной 5 мм.

Инструкция по подключению термопанели ИК теплого пола:

(без использования специнструмента)

  1. Необходимы кусачки или пассатижи, электрический кабель и контактная клемма;
  2. Зачищенный провод вставляется в хвостовик контактной клеммы;
  3. Обжимается кусачками или пассатижами;
  4. В месте установки токопроводящих медных шин защитная пленка образовывает двойной карман;
  5. Клемма заводится в этот карман на токопроводящую дорожку.
  6. Обжимается пассатижами;
  7. Для надежности соединения контактов несколько раз пробивается молотком;
  8. Специальный изолирующий (битумный) скотч входит в большинство комплектов теплого пола;
  9. С битумного покрытия снимается защитная пленка. Один кусок приклеивается снизу контакта;
  10. Второй с противоположной стороны полностью закрывает клемму;
  11. Соприкасающиеся части плотно прижимаются и разглаживаются;
  12. С противоположной от контактов стороны скотч наклеивается на токопроводящую дорожку;
  13. Загибается вокруг среза.
  14. Дорожка заизолирована.

Установка термодатчика

Температурный датчик устанавливается исключительно под термопленку.

  1. Для установки термодатчика в поверхности основания делается углубление.
  2. Термоотражающий слой разрезается и температурный датчик утапливается в углубление до уровня пола.
  3. Устройство прикрепляется к термоизоляции скотчем. Месторасположение чувствительного сенсора необходимо выбрать так, чтобы его прикрыл термогенерирующий, черный сектор ИК пленки.

Блок регулятора теплого пола

Регулятор температуры монтируется в стену. Необходимо выбрать место его размещения так, чтобы был прямой и свободный доступ к линии электроснабжения.

  1. Подведение кабеля электропитания.
  2. Выносной детектор температуры.
  3. Контактная клемма, соединяющая провода заземления.
  4. Подача электропитания на маты теплого пола.

Подключение регулятора теплого пола возможно напрямую или через простую вилку, как обычный электроприбор.

Более подробно и наглядно процедуру подключения теплого инфракрасного пола можно увидеть на видео:

Электрический, кабельный теплый пол

Электрический нагревательный кабель может продаваться в бухтах или в рулонах, уже прикрепленный к монтажной сетке.

Как подключить теплый пол на основе электрического термокабеля зависит от типа нагревательного элемента. Различают двухжильные и одножильные нагревательные кабеля. Кроме того схема подключения зависит от типа электропроводки в квартире. Электропроводка из двух проводов — ноль и фаза и из трех — ноль, фаза и заземление.

Принципиальная схема подключения кабеля электрического теплого пола к двухпроводной электросети.

  • Одножильный нагревательный кабель;
  • Двухжильный нагревательный кабель.

Принципиальная схема подключения кабеля электрического теплого пола к трехпроводной электросети.

  • Одножильный нагревательный кабель;
  • Двухжильный нагревательный кабель.

Во всех схемах подключения датчик температуры подключается к первому и второму контакту клеммной колодки. На самом устройстве эти контакты маркированы соответствующей надписью или рисунком.

В обоих случаях после подключения и перед установкой финишного покрытия следует произвести тестовый пуск для проверки работоспособности всех частей теплого пола. Это особенно важно, если дальнейший монтаж производится с использованием бетонной заливки.

  • Водяные полотенцесушители для ванной комнаты: простое решение «мокрых» проблем
  • Вы не знаете, как слить воду с бойлера? Ознакомьтесь с инструкцией!
  • Жаждем комфорта в доме? Без бойлера для нагрева воды не обойтись!
  • Краткие рекомендации, как правильно повесить батареи отопления

Чугунный твердотопливный котел: особенности, преимущества, популярные модели

Чугунные котлы отопления на твердом топливе: достоинства и обзор устройств

Содержание

  1. Чугунный теплообменник — преимущество или недостаток?
  2. Напольный чугунный твердотопливный котел «Lamborghini»
  3. Твердотопливный котел отопления «Baxi» BPI-Eco
  4. Чугунный котел на твердом топливе «Roda» Brenner Classic

Введение

Теплообменник — одна из самых важных частей твердотопливного котла. От того из какого материала он сделан и какими свойствами обладает, во многом зависит функциональность и эффективность всего устройства в целом. В этой статье мы попробуем разобраться, чем же чугунные теплообменники предпочтительнее, какие имеют недостатки и особенности. Также мы проведем мини обзор котлов отопления на твердом топливе, представленных на российском рынке, в которых используются теплообменники из чугуна.

Выбирая отопительный котел, главное различие между моделями которое бросается в глаза это материал из которого изготовлен теплообменник. Традиционно он выполняется либо из стали либо из чугуна. О достоинствах чугунных изделий ходит немало легенд, попробуем подтвердить или опровергнуть некоторые из них.

Чугунный теплообменник — преимущество или недостаток?

Одно из самых больших достоинств чугунных теплообменников — это стойкость к коррозии. Стальные котлы быстро ржавеют и выходят из строя, в то время как устройства из чугуна, при правильной эксплуатации, могут прослужить десятки лет и сэкономить вам внушительную сумму на покупку нового твердотопливного котла.

Правильно выполнив монтаж и бытовой котел отопления на дровах и угле «Бобер» вы не будете знать проблем с ним долгие годы, которые он будет служить вам верой и правдой. Однако стоит только допустить промахи при транспортировке, монтаже или подключении и могут проявится некоторые его минусы.

Первый из них это хрупкость. При небрежной доставке или установке твердотопливного котла, он может запросто треснуть, тем самым пустив на ветер львиную долю стоимости котла.

Вторая главная проблема чугунных котлов — это чувствительность к перепаду температур. При возникновении большой температурной разницы между подающей и обратной линией, теплообменник может треснуть. Именно поэтому, все владельцы чугунных котлов отопления постоянно следят за температурой в обратной линии и не допускают ее падения ниже определенного уровня. Обычной практикой для борьбы с этим недостатком считается установка четырехходового смесительного клапана, который подмешивает в обратную линию, горячую воду из подающей, тем самым сокращая разницу температур и минимизируя риски. Кроме всего прочего, бытовые чугунные котлы довольно массивны и цена на них существенно выше чем на стальные устройства.

Обычно теплообменник чугунного котла состоит из полых секций. Чем больше мощность устройства, тем большее количество секций включается в конструкцию. Они плотно соединяются между собой, внутренняя полость заполняется теплоносителем, а пространство внутри используется как топка. В наших обзорах мы рассматривали несколько подобных моделей, одна из которых российский чугунный отопительный котел КЧМ 5 с водяным контуром .

Чугунные котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. В случае одного контура все тепло используется только для обогрева помещений. В двухконтурных моделях имеется встроенный контур ГСВ обеспечивающий горячее водоснабжение.

В дополнение к тем отопительным устройствам с теплообменниками из чугуна, по которым мы уже делали обзоры на сайте kotlydlyadoma.ru, в этой статье мы рассмотрим еще несколько популярных моделей, которые вы можете купить для отопления своего загородного дома.

Вернуться к оглавлению

Напольный чугунный твердотопливный котел «Lamborghini»

Итальянский бытовой твердотопливный котел Lamborghini WBL яркий представитель устройств с чугунным секционным теплообменником. Производитель выпускает модели небольшой мощности от 12 до 50 кВт. Помимо использования угля и дров, существует возможность установки горелки для работы на дизельном топливе.

Среди основных плюсов котла на твердом топливе Lamborghini WBL можно выделить:

  • Наборный секционный теплообменник из особого чугунного сплава. Конструкция его выполнена таким образом, чтобы обеспечивать максимальный теплосъем и тем самым высокий КПД.
  • Возможность установки специальной горелки для работы на дизельном топливе. Все необходимое оборудование для установки поставляется в комплекте.
  • Вместительная топка дает возможность использовать длинные поленья.
  • Котел электронезависим, все настройки и регулировки мощности выполняются механически c помощью автоматического регулятора тяги.

Основные технические характеристики:

Невысокая мощность котла Lamborghini делает его идеальным устройством для отопления небольших загородных дачных домов, а отсутствие зависимости от электросети, делает возможным его использование даже в тех районах куда еще не дотянулись линии электропередач.

Вернуться к оглавлению

Твердотопливный котел отопления «Baxi» BPI-Eco

Рассмотрим еще один чугунный котел на твердом топливе «Baxi» серии BPI-Eco. Основная их особенность в том, что они изготовлены из высокопластичного чугуна, что снижает вероятность растрескивания при ударах и перегреве. Выпускается всего 5 типоразмеров мощностью от 25 до 65 кВт. Отметим основные плюсы этих приборов:

Фото 4: Напольный твердотопливный чугунный котел «Baxi»

  • Вместительная топка и широкая дверца позволяют без труда загружать в котел большие порции топлива, тем самым увеличивая длительность его работы.
  • Подача первичного воздуха дозируется специальным термостатическим клапаном. Вторичный воздух подается через специальный лючок на дверце загрузочной камеры.
  • Особый тип негорючей теплоизоляции повышает пожаробезопасность и энергоэффективность котла.
  • Вместительный и удобный для извлечения зольник облегчает чистку.

Основные характеристики твердотопливного котла «Baxi» BPI-Eco:

Стоит отметить что все импортные чугунные котлы конструктивно и визуально схожи между собой. Например, в одном из наших прошлых обзоров, мы рассматривали бытовой котел отопления на дровах и угле «Бобер». который как две капли воды похож на модель BPI-Eco от «Baxi».

Вернуться к оглавлению

Чугунный котел на твердом топливе «Roda» Brenner Classic

Немецкие чугунные отопительные котлы «Roda» серии Brenner Classic предназначены для отопления помещений малой площади таких как дачные или небольшие частные дома. Они изготавливаются из высококачественного чугуна с большим ресурсом работы. Несмотря на компактные размеры твердотопливные котлы имею вместительную топку, позволяющую использовать длинные дрова при отоплении.

Среди основных плюсов твердотопливных котлов «Roda» выделим следующие:

  • Простота конструкции и неприхотливость. Устройство лишено сложных элементов и систем управления, подверженных поломкам и сбоям.
  • Система автоматической регулировки мощности, механически регулирует теплопроизводительность котла в широком диапазоне.
  • Вместительная топочная камера и удобный люк для загрузки топлива.
  • Хорошая теплоизоляция повышающая эффективность работы котла, направляя все тепло в систему отопления.

Основные технические данные:

Дополнительная установка системы вентиляции — Установка и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции

В случае необходимости дооснащения дома вентиляцией предлагаются специальные системы. Воздухораспределительные каналы в них сделаны очень плоскими или тщательно скрыты. Альтернативным вариантом без использования воздуховодов являются децентрализованные системы, с помощью которых каждое помещение оборудуется собственным устройством вентиляции.

При строительстве новых домов предпочтение отдают, как правило, системам центральной вентиляции. В них главный вентиляцноиный механизм через сеть каналов доставляет в дом свежий воздух и выводит отработанный. Наличие подобной, полностью интегрированной системы вентиляции заметно только по паре воздуховыпускных плафонов в помещениях.

Возможность установки центральной системы в процессе санации старых строений зависит от конструктивных особенностей здапия. Если потолки достаточно высокие, для реализации такого решения используются плоские строительные формы. Причем прокладка каналов осуществляется путем открытого монтажа с последующей облицовкой гипсовыми плитами. Можно также подобрать систему труб, которые сами по себе выглядят как декоративные багетные профили.

Система децентрализованной вентиляции без длинных воздуховодов

Если установка центральной системы вентиляции является непринципиальным вопросом, целесообразнее отказаться от дорогостоящих работ по проектированию, монтажу и облицовке, сделан выбор в пользу децентрализованных устройств. Подобные варианты предлагают также в виде активных вентиляционных приборов, обеспечивающих контролируемый воздухообмен и оснащенных рекуператором.

Отопление и вентиляция: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности систем, водоснабжения, СНиП, цена, фото

Отопление и вентиляция: нормы, правила, особенности

Системы отопления и системы вентиляции здания представляют собой взаимосвязанную конструкцию, которая должна обеспечивать нормированные метеорологические условия и качество (чистоту) воздуха в зоне обслуживания помещений жилых, административно-бытовых и производственных зданий. Мы расскажем, каким требованиям должна соответствовать система вентиляции-отопления.

Водоснабжение + отопление + вентиляция рассматриваются как единая система обеспечения комфортного микроклимата в помещениях.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК)

Общие положения

Отопительно-вентиляционная установка на венгерском пищепромышленном заводе Givaudan, г. Мако.

Расчет, проектирование и монтаж отопления и вентиляции производят комплексно, с учетом взаимного влияния систем друг на друга, а также с учетом возможности совмещения их функций и экономии энергии. Почему происходит именно так, мы покажем далее.

Вентиляция, кондиционирование и отопительные мероприятия, так или иначе, направлены на решение одной задачи – обеспечение нужного микроклимата в помещении. Это значит, что каждая из перечисленных систем оказывает влияние на общие климатические характеристики.

Элементы системы ОВК вынесены на крышу здания.

Современные климатические системы, особенно вентиляционные и системы кондиционирования, управляются автоматикой с обратной связью, то есть изменения климата в зоне обслуживания оказывают влияние на работу не только той установки, которая привела к этим изменениям, но и той, которая работает в той же зоне, но с несколько иными задачами.

Для примера можно рассмотреть ситуацию, в которой отопительные приборы нагревают воздух в то время, когда вентиляция удаляет наиболее горячий воздух и поставляет охлажденные потоки с улицы. Если обе системы не будут учитывать влияние, которое они оказывают друг на друга, мы можем столкнуться с режимом, когда избыточная вентиляция приведет к неэффективному отоплению или перерасходу энергии.

Расположенные под потолком вытяжные решетки удаляют наиболее нагретый и грязный воздух.

В отличие от предыдущих эпох, наша страна приняла капиталистический путь развития экономики, и теперь за все платит потребитель. В связи с этим актуальными становятся вопросы экономии энергии, которая идет на отопление, кондиционирование и вентиляцию.

В первую очередь, следует помнить о необходимости теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и производственных помещений, трубопроводов и тепловых магистралей.

Также важно оборудовать климатические установки гибкой системой управления и качественной автоматикой, которые позволят настроить режимы работы всех систем максимально рационально, экономно и адекватно условиям эксплуатации. Само собой, без учета всех факторов влияния, в том числе и взаимного влияния систем друг на друга, подобную настройку осуществить проблематично.

На фото – автоматика приточной вентиляции на 4 установки.

Важно!
Как видим, вентиляция, отопление и кондиционирование рассматриваются как единая климатическая система, все узлы которой взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Структура и состав

Современные климатические системы могут являть собой достаточно сложные комплексы с разветвленной структурой.

Чтобы понимать работу ОВК в целом, необходимо знать, какие узлы и агрегаты входят в их состав. Также важно представлять себе структуру системы и взаимное расположение элементов.

Наиболее сложной и разветвленной является вентиляция.

Если мы рассматриваем механическую принудительную приточно-вытяжную вентсистему, тогда можно выделить такие ее составные части:

  • Воздуховоды, каналы и шахты. Это система путей, по которым осуществляется приток и вытяжка воздушных масс. Изготавливаются из различных строительных материалов, чаще всего – из металла;
  • Силовые установки – вентиляторы и насосы. Обеспечивают движение заданных объемов воздуха с определенной скоростью и давлением;
  • Система управления, автоматики и защиты. Представляет собой комплекс датчиков, контроллеров и исполняющих механизмов, которые осуществляют контроль и настройку системы в реальном времени по заданным программам и режимам работ. Могут управлять вращением вентиляторов, открытием и закрытием клапанов, работой калориферов, аварийных выключателей и другого оборудования;
  • Блок подготовки воздуха. Здесь осуществляется фильтрация, рекуперация, подогрев/охлаждение и осушение/увлажнение воздуха с помощью различных агрегатов: фильтров, калориферов, рекуператоров и осушителей;
  • Пульт управления с возможностью ручной и автоматической регулировки наиболее важных параметров и режимов.

Чтобы собрать ОВК своими руками, необходимо знать, из чего состоит система.

Система отопления может состоять из различных узлов в зависимости от ее разновидности:

  • Централизованная система подачи теплоносителя позволяет нам сократить ее состав до трубопровода и радиаторов;
  • Автономная система, кроме труб и радиаторов отопления. будет укомплектована котлом нагрева теплоносителя и циркуляционными насосами для поддержания нужного давления и скорости тока воды;
  • Дровяное отопление ограничивается печью и дымоходными каналами, которые прогревают конструкции дома и воздух;
  • Электрическое отопление будет состоять из систем питания, проводников и обогревателей. Последние могут быть с жидким теплоносителем (масляные и водяные), со спиралью накаливания, с трубчатым электронагревателем (ТЭН) или инфракрасным рефлектором;
  • Отдельной разновидностью центрального или автономного отопления можно считать систему «теплый пол», так как в ней роль радиатора играет стяжка пола.

Отопление с автономным котлом подогрева теплоносителя, расширительным баком и циркуляционным насосом.

В зависимости от конструкции и логики работы ОВК в нем может осуществляться подогрев приточного воздуха, для которого можно использовать теплоноситель из системы отопления. Также часто используют вентиляционные потоки для обогрева помещений, например, в спорткомплексах можно увидеть тепловую завесу в тамбуре у входа, которая осуществляется массами удаляемого из бассейна теплого воздуха и пара.

Наконец, рекуперация использует тепло удаляемого воздуха для подогрева приточных масс, что также влияет на температуру воздуха в помещении и позволяет экономить энергию на обогрев.

Принципиальная схема работы рекуператора воздуха.

Кондиционирование, само собой, включено в климатическую систему полностью. Причем отчасти это вентиляция, а частично – обогрев/охлаждение, поэтому при включенном кондиционере режим работы общеобменной вентиляции меняется.

Важно!
В современных схемах ОВК некоторые узлы могут быть общими, а функции других могут дублироваться и взаимозаменяться.
В целом они представляют собой единые климатические системы.

Единая климатическая система может быть интегрирована в общую управляющую концепцию «умный дом».

Учитывая то, что цена оборудования для современной климатической системы весьма высока, проектирование и монтаж желательно осуществлять силами профессионалов и квалифицированных специалистов. При этом надо понимать, что для достижения тех же результатов силами независимых подразделений затраты пришлось бы увеличить.

Нормативные требования

Инструкция требует проектировать ОВК по СНиПу.

Госстрой РФ в 2004 году принял СНиП по отоплению и вентиляции под номером 41-01-2003, он регламентирует и определяет нормы и правила, которым должно соответствовать климатическое оборудование.

Общие положения документа требуют соблюдения ряда технических параметров:

  1. Норм метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне внутри помещений жилых и административно-бытовых зданий. ГОСТ на данный тип сооружений имеет номер 30494, а также имеется документ СанПин 2.1.2.1002 по качеству воздуха;
  2. Норм метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне внутри производственных, лабораторных и складских помещений согласно ГОСТ 12.1.005 или СанПин 2.2.4.548;
  3. Норм шумовой и вибрационной нагрузки от работы оборудования систем ОВК и внешних источников согласно СНиП 23-03. Для аварийных и противодымных систем согласно ГОСТ 12.1.003 уровень шума в помещениях с оборудованием не должен превышать 110 дБА, при импульсном характере шума – не более 125 дБА;
  4. Норм защиты и охраны атмосферы от вредных вентиляционных выбросов;
  5. Норм ремонтопригодности систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
  6. Норм по пожарной и взрывчатой безопасности климатического оборудования.

Выдержка из ГОСТ 30494.

Важно!
Все используемые трубопроводы, воздуховодные каналы, теплоизоляционные конструкции и отопительно-вентиляционное оборудование следует выполнять из материалов, допущенных к строительству.
Все материалы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь подтвердительные документы на их использование.

Отдельное внимание уделяется безопасности. Все ОВК следует проектировать с учетом требований по безопасности, которые содержатся в нормативных документах органов надзора, а также с учетом требований завода-изготовителя оборудования, материалов и арматуры, если эти требования не противоречат настоящим нормам и правилам.

Несоблюдение норм и требований по безопасности ОВК приводит к печальным последствиям.

Кроме того, теплоноситель в системах внутреннего теплоснабжения должен иметь температуру на 20 °С ниже, чем температура самовоспламенения газов, аэрозолей и прочих веществ, находящихся в помещении.

При этом температура не должна превышать максимальных значений, указанных в технической документации на арматуру, материалы и оборудование, а также значений, указанных как максимальные в настоящих нормах и правилах.

Если температура воды внутри трубопровода или радиатора превышает 105 °С, тогда необходимы меры по предотвращению вскипания. Если температура доступных поверхностей превышает 75 градусов, поверхности следует защитить ограждениями или тепловой изоляцией, особенно, когда речь идет о детских дошкольных учреждениях.

Теплоизоляция для труб отопления.

Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С, при этом она должна обеспечить:

  • Защиту от ожогов;
  • Потери теплоты, не превышающие допустимые;
  • Защиту от образования конденсата;
  • Защиту теплоносителя от замерзания, если трубопровод проложен в неотапливаемых или охлаждаемых помещениях.

Также следует изолировать горячие поверхности вентиляционно-отопительного оборудования, дымоходов, трубопроводов и воздуховодов, расположенных внутри помещений. На поверхности теплоизоляции температура должна быть на 20 °С ниже, чем температура воспламенения газов, аэрозолей и пыли, находящихся в помещении.

Для теплоизоляции принят СНиП 41-03.

Пересечение воздуховодов с горючими и взрывоопасными веществами трубопроводом возможно только при соблюдении разницы в 20 °С между температурой воспламенения вещества и температурой поверхности трубы. Если температура вспышки ниже 170 °С, тогда такое пересечение недопустимо.

Системы воздушного отопления не должны выдавать поток, который горячее 70 °С при выходе из распределителя. Воздушно-тепловые завесы у наружных дверей ограничены 50 °С, а у наружных проемов и ворот – 70 °С.

Воздушное отопление нормировано по температуре.

Важно!
При отоплении и вентиляции помещений параметры микроклимата принимают согласно ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494, СанПин 2.2.4.548 и СанПин 2.1.2.1002.
Нормы для холодных и теплых периодов года, а также для различных помещений указаны в настоящем документе.

Обслуживание систем отопления и вентиляции производится профессиональными бригадами с собственной аварийно-диспетчерской службой.

Вывод

Вентиляция и отопление представляют собой единую климатическую систему, которая проектируется с учетом взаимозависимости этих функций. Параметры систем ОВК нормированы и регламентированы целым рядом официальных документов, где особое внимание уделяют безопасности. Видео в этой статье дополняет сказанное наглядными сведениями.

Геотермальный тепловой насос: принцип работы, устройство и производители

Отопление дома геотермальным насосом

Идея использовать внутреннее тепло Земли для отопления совсем не нова и неоригинальна. И хотя далеко не у всех поблизости есть горячие подземные воды, ее все-таки может использовать каждый. Такую возможность предоставляют геотермальные тепловые насосы. Они извлекают из земли и воды запасы накопленной в них солнечной энергии, и проедают ее в отопительный контур дома.

Теория разработана еще в 1852 знаменитым лордом Кельвином. Реализовал ее он же в 1855 году, и успешно использовал не протяжении многих лет. Несмотря на высокую эффективность, геотермальные тепловые насосы для отопления не находили широкого применения вплоть до конца 20 века. Тогда в 70-х годах в Европе стали активно развивать энергосберегающие технологии, и одним из направлений были тепловые насосы.

Наружный блок геотермального теплового насоса выглядит так. И что приятно, так это то, что работать они могут и на отопление и на охлаждение

В чем привлекательность этой идеи: затратив 1 кВт электричества, вы можете получить от 2 кВт до 6 кВт тепла. И это не противоречит законам теплотехники. Просто эта установка тратит энергию не на производство тепловой энергии, а на ее перенос.

Такая разная эффективность — от 2 до 6 — зависит не только от конструктивных особенностей установок, но и от условий эксплуатации. Самая высокая производительность у тепловых насосов может быть достигнута при температуре в отопительном контуре в районе +35 o C. Потому идеально эти установки стыкуются с водяными теплыми полами.

Есть, конечно, и установки, которые нагревают воду в отопительном контуре до 50-65 o C, но, во-первых, стоят они больше, Во-вторых, лучшую эффективность показывают все равно в заданном диапазоне.

Принцип действия геотермального теплонасоса

Тепло у нас под ногами есть в любой среде. Его количество разное в разных регионах, но оно есть повсеместно. И геотермальный тепловой насос отбирает это тепло у природных источников и передает его нагревательному контуру.

Что может стать источником тепла? Любая среда вне помещения, температура которой зимой выше 0 o C. Это близлежащий непромерзающий водоем, речка, даже колодец с достаточным количеством воды. Есть тепло и в грунте: ниже точки промерзания температура всегда положительная.

Источником тепла может быть любая среда с температурой выше нуля зимой

Принцип работы геотермального теплового насоса состоит в том, что тепло от источников переносится в установку, где преобразовывается и передается в отопительный контур.

Если говорить чуть подробнее, то все происходит так. В относительно теплой среде находится трубопровод с теплоносителем большой протяженности. Трубопровод чаще всего замкнутый, его движение обеспечивается насосом. Теплоноситель нагревается до температуры среды. Обычно это +5 o C или чуть выше. Проходя по первому теплообменнику-испарителю, он отдает тепло находящемуся во втором контуре хладагенту.

Устройство теплового насоса: это три контура с теплоносителями, компрессор и испаритель, сбросный клапан

Хладагент — вещество, которое кипеть начинает при температуре выше -5 o C. В большинстве установок используют фреон. До включения установки он находится в жидком состоянии. Потом, по мере поступления тепла от термальных источников, его температура поднимается. Фреон начинает испаряться, переходит в газообразное состояние. Этот газ уже имеет температуру порядка +5 o C. Он поступает в компрессор, где его сжимают. При сжатии выделяется большое количество тепла, и из компрессора газ уже выходит с температурой от 35 o C до 65 o C. Он поступает в еще один теплообменник — конденсатор, где отдает тепловую энергию теплоносителю, который идет в контур отопления.

Сам фреон, отдав большую часть тепла, частично остывает, но все еще находится в газообразном состоянии при повышенном давлении. Он поступает на сбросный клапан, где давление резко падает, он резко охлаждается и сжижается. После чего снова поступает в испаритель, где начинается новый цикл преобразования.

Источники тепла и способы доставки энергии

Как уже говорилось, источник тепла для теплового насоса — любой объект, имеющий зимой положительную температуру. Большая часть из них — низкопотенциальные, то есть количество тепловой энергии заключено в них этого незначительное. Но это не значит, что использовать эту энергию нельзя. Можно, только придется делать для этого большой контур для ее сбора. И в этом состоит сложность устройства геотермальных тепловых насосов: кроме значительных затрат на оборудование, требуются немалые средства на строительство внешнего контура сбора тепла.

Тепловой насос с теплыми полами — идеальная совместимость

Сразу можно сказать, что четкого определения того, какие источники тепла являются геотермальными, а какие нет, вы не найдете. Некоторые считают что геотермальные — это те источники, которые находятся в грунте. Другие говорят, что вода — также подходит под эту категорию: она часто находится под землей, и та, что находится в открытых водоемах, также когда-то протекала в грунте. Тем более что способ переноса тепла одинаков: при помощи циркулирующего по контуру теплоносителя и подавляющее большинство современных агрегатов работать может с любым из этих источников.

Рассмотрим все источники тепла, которые могут подходить под эту категорию. И начнем с самого простого, требующего минимум затрат на обустройство.

Вода

Даже зимой подо льдом вода имеет достаточно высокую (относительно воздуха) температуру: от +5 o C до +7 o C. Вся задача состоит в том, чтобы эту энергию перенести к тепловому насосу. Для этого в водоем укладывают полимерные трубы, заполненные незамерзающей жидкостью (чаще всего это соляной раствор, иногда антифриз). В среднем считается, что с метра трубопровода, уложенного в водоеме, можно получить 30 Вт тепла. Исходя из этого, считают протяженность труб. Например, вам для обеспечения теплом дома нужно 12 кВт тепла. Получаем: 12000 Вт. 30 Вт/м = 400 м. Вот столько труб нужно будет уложить в водоем.

Энергию у воды можно не только в открытом водоеме. Если близко подпочвенные воды можно использовать скважины

Есть другой вариант. Он приемлем, если потребность в тепле не очень большая, а на участке имеется колодец с хорошим дебетом (высокая скорость притока воды). Понадобиться вторая скважина для сброса воды, но никакого длиннющего контура. Только не путайте! Если в колодце стоит 3 кольца воды, это совсем не значит, что дебет у него хороший. Это значит, что грунтовые воды близко. Но скорость поступления воды (а дебет — это именно она) может быть при этом небольшой.

Нужно будет подавать в дом из колодца необходимое количество «теплой» воды, а остывшую отводить во вторую скважину. Обязателен в этом случае расчет потребности воды и определение параметров циркуляционного насоса.

Грунт

Всем известно, что ниже точки промерзания температура почвы выше 0 o C. Это значит, что тепло оттуда можно перекачать для отопления дома. Делают это двумя способами: при помощи горизонтального коллектора или вертикального.

Горизонтальные геотермальные контура

Для устройства горизонтального геотермального поля требуется большая площадь: от 200 м 2 и больше. На всей этой площади приходится снимать грунт на 30-50 см ниже точки промерзания грунта. На практике это 1,2-2 метра в зависимости от региона. Ниже копать не стоит. В грунте сохраняется энергия, накопленная с лета, а слишком глубоко опустившись можно потерять значительную часть тепла: туда оно просто не проникло.

Так выглядит площадка под горизонтальный геотермальный зонд

Необходимая площадь зависит от потребности в тепле и типа грунта: в одних можно забрать 30 Вт с одного метра, в других 60-75 Вт. Самые значительные запасы энергии есть во влажных грунтах с близко расположенными грунтовыми водами. Если возле вашего дома именно такие — вам повезло. Если нет, тоже ничего страшного, просто площадь потребуется больше (и труб тоже). Расстояние между двумя соседними витками трубы 1-1,5 метра.

Сколько тепла можно получить с одного метра горизонтального теплового зонда

Для уменьшения занимаемой площади можно использовать спиральную укладку. Это когда контур из труб выкладывается не «змейкой» или «улиткой», а спиралями, которые находят одна на другую. Площади требуются несколько меньшие, но все-таки значительные.

Большие пространства есть далеко не возле каждого дома. Тем более что дальнейшее их использование ограничено: нельзя высаживать растения с мощной корневой системой (деревья) или ставить капительные строения. Если вы не можете выделить такой участок под сбор тепла, или не хотите выполнять подобный объем земельных работ, можно использовать вертикальные скважины.

Чтобы уменьшить площадь под геотермальное поле можно использовать скрученные в спирали трубы

Недостатки горизонтального поля:

  • Большой объем земляных работ.
  • Летом режим пассивного охлаждения недоступен.
  • Постепенное понижение температуры к концу отопительного периода (и это тоже нужно учитывать при расчете длины трубопровода).
  • После завершения укладки труб нельзя сразу приступать к ландшафтным или другим работам: нужно ждать усадки грунта. А это не менее года.

Вертикальные зонды

Ниже 20 метров от поверхности температура грунта повышается. На этой глубине она вне зависимости от погоды и времени года всегда стабильна: от 10 o C и выше (в зависимости от региона). Для того чтобы добраться до этого тепла делают скважины для тепловых насосов. Они обычно дают больше тепла, потому требуется не такое значительное их количество.

Но количество энергии, которою можно «выкачать» сильно зависит от типа грунта. Меньше всего дают песчаные почвы: 30 Вт/м, много энергии содержится в граните — до 75 Вт/м. Потому очень может разниться и длина требуемой скважины.

Сколько тепла можно «снять» с одного метра скважины в грунте

Бурение скважин — далеко не самое дешевое удовольствие. Особенно на большие глубины: для этих целей используется мощная техника, стоимость работы которой велика. Но не обязательно делать одну скважину. Можно пробурить несколько на меньшую глубину, важно только чтобы суммарная их протяженность совпадала с рассчитанной. В этом случае под геотермальное поле занимается меньший участок, но он тоже значительный. К тому же требуется организовать коллектор для сбора потоков от всех зондов, а это еще дополнительное оборудование, и земляные работы (трубы от одной скважины к другой прокладывают ниже уровня промерзания).

Вертикальный зонд — скважина приличной глубины. Но такое бурение очень дорого, так что можно сделать некоторое количество более коротких скважин

Недостатки вертикальных зондов:

  • Высокая стоимость бурения.
  • Значительные площади под геотермальное поле: минимальное расстояние между скважинами — 8 метров.
  • При большой глубине скважин есть ежегодное снижение температуры. Через несколько лет процесс сильно замедляется, но тепла со временем поступает меньше. Это тоже нужно учитывать при расчетах.

Кластерное бурение

Что делать, если и под вертикальные зонды у вас места не хватает? Есть так называемое кластерное бурение. Это когда от общего центра скважины расходятся в разные стороны лучами. Для этой технологии требуется выделить участок в 4 м 2. В этом квадрате снимается грунт и устраивается своеобразный колодец, в который потом заводят трубы от зондов. В принципе, этот центр можно устроить даже в подвале дома.

Для такой системы зондов, конечно, требуется специальная техника, но она не очень мощная: глубина бурения средняя, высокая производительность ни к чему. Эта технология, как и многие другие, разработана в Европе. Там обращают внимание не только на безопасность, но и на сохранение природы и бережное отношение к частным владениям. Потому некоторые установки для кластерного бурения имеют резиновые гусеницы и практически не повреждают придомовую территорию. В целостности остаются и газоны, и дорожки.

В пробуренные скважины опускают заполненные теплоносителем трубы. Тут опять таки-есть варианты. По одной технологии используются, как и в других внешних контурах, полимерные трубы, а в других — металлические. Металл применяется особый, коррозионно-стойкий. Его строк эксплуатации 50-70 лет. А чем он лучше? У него выше теплопроводность, то есть тепло переносится эффективнее. Это значит, что с одного метра скважины, «снять» можно больше тепла. Потому и скважины в этом случае должны быть менее длинными.

Кластерное бурение экономит землю

Работу установки кластерного бурения вы увидите в видео. Тут же можно оценить размеры геотермального насоса для дома (площадь 250 м 2 ).

Производители и отзывы

В Европе геотермальные тепловые насосы для отопления окупают себя за несколько лет. Но у них стоимость отопления гораздо выше, как и цена на энергоносители. Для нашей же страны, потраченные на установку 10 тыс. — 15 тыс. долларов, возвращаться будут годами, если не десятилетиями. Это не значит, что оно не окупится вовсе (хотя может случиться и так), но очень нескоро. И, тем не менее, устанавливать геотермальный тепловой насос из Китая не стоит. Хоть они и дешевле, и порой значительно, но у них нет ни запчастей, ни сервисов, ни гарантийных обязательств. Если что-то с техникой случится, вы останетесь сами со своей проблемой.

Какие установки стоит приобретать? В первую очередь это немецкие. В Германии самые строгие законы, нормирующие строительные материалы и оборудование для дома, и очень жесткая сертификация. Если установки допущены к эксплуатации в Германии, то они точно безопасны и качественны. Примеров тому множество в любой области строительства. То самое, знаменитое «немецкое качество» присуще и геотермальным насосам для дома.

Схема организации системы отопления дома с использованием тепловых насосов

Кроме немецких агрегатов хорошие отзывы имеют еще многие другие европейские производители. Часть из них производит подобную аппаратуру уже более 50 лет, так что технологии давно выверены и отлажены. К примеру, геотермальные тепловые насосы Nibe в Швеции устанавливались не только в квартирах и частных домах. Термальный насос Nibe был смонтирован даже на крупной свиноводческой ферме, где от его тепла греются поросята. В этом варианте, кстати, зонды закладывались не в грунт и не в скважины. Они отбирали тепло у навозной жижи: проложили наружный контур вдоль бортов сточных каналов. Вот уж точно бесплатный источник тепла. Владелец фермы очень доволен: его вложения окупились за 1,5 года.

В геотермальных тепловых насосах Daikin применяется инверторное управление, что позволяет снизить затраты электроэнергии еще на 20% по отношению к аналогичным агрегатам обычного типа.

В шведских геотермальных насосах Danfoss собраны сразу три запатентованные технологии. Две из них позволяют при меньших затратах быстрее нагревать воду для ГВС и достигать более высоких температур в контуре отопления. Еще одна руководит работой циркуляционных насосов, оптимизируя их скорость. Это позволяет добиться максимальной производительности.

Итоги

Геотермальные насосы — не самая дешевая затея. Если у вас есть возможность подключить газ, и эта затея обойдется вам меньше, чем 15 000 долларов, подключайте газ. Если такой возможности нет или сумма получается больше — целесообразно установить тепловой насос. И лучше геотермальный. Он хоть и требует больших вложений на старте, но работает стабильнее и показывает большую производительность. Сумма вложений — очень приблизительная и зависит от конкретных условий. Но эти устройства тем и отличаются, что проект и расчет геотермального теплового насоса — вещь сугубо индивидуальная и считается под каждый проект. Даже на двух соседних участках условия (и сумма) могут значительно отличаться.

Описание радиаторов отопления: виды батарей и их габаритные размеры, советы и рекомендации при выборе

Как правильно подобрать размеры радиаторов отопления

Радиаторы отопления бывают разные. Для различных категорий систем отопления используют и различные виды отопительных приборов. Например, в многоэтажных и многоквартирных домах и в частных одноэтажных используют совершенно разные виды батарей.

Какие бывают виды радиаторов отопления?

В нашем современном мире, с современными технологиями, существует большое разнообразие радиаторов, но все они делятся на категории.

Различают следующие категории радиаторов отопления:

  • чугунные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические радиаторы.

Чугунные радиаторы отопления

Чугунные самые прочные и долговечные батареи, но у них есть и свой недостаток. Они довольно толстые по ширине. а следовательно, и дольше прогреваются, соответственно им нужно для разогрева большее количество тепловой единицы.

Алюминиевые радиаторы отопления

Алюминиевые — довольно быстро прогреваются, но такие радиаторы непрактичны. Эти батареи не держат перепады давления и при сильных перепадах могут просто лопаться. Их не применяют в высоких многоэтажках. зато они прекрасно подойдут для обогрева невысоких коттеджей или частных домов.

Биметаллические радиаторы отопления

Ну а биметаллические, это универсальные радиаторы. Такие радиаторы подойдут как в невысокие дома с автономной системой отопления, так и в многоэтажные дома.

Размеры радиаторов отопления

Такая характеристика отопительных приборов, как их размеры очень важна при выборе установки. Часто именно от размеров зависит температура в отопляемых помещениях. Размеры также играют роль и при выборе дизайна и при подборе мощности отопительного прибора.

Основными показателями размеров радиаторов отопления являются следующие показатели:

Стандартные показатели — толщина от 8,5 до 9 сантиметров, ширина от 35 до 40 сантиметров и высота трех видов — 76 сантиметров, 94 сантиметра и 112 сантиметров. Но на практике, именно такие показатели применяются довольно редко. В основном они зависят от конструкции систем отоплений, их формы и материала, который используют при изготовлении батарей.

Толщина

Этот показатель зависит от формы радиатора и материала. используемого при изготовлении батареи. Самыми тонкими отопительными приборами считаются панельные, у алюминиевых и стальных приборов толщина обычно не более одного сантиметра. У чугунных систем в основном достаточно толстые стенки, что оказывает влияние при их нагреве. А у биметаллических — двойной слой металла, что также оказывает свое влияние.

Ширина

Ширина батареи варьируется в диапазоне от двадцати сантиметров до полутора метров. Это достаточно удобно и практично при планировке помещения и при отделке дизайна. Особенно если есть ограничения по площади помещения.

Основной критерий при установке отопительного прибора с данным показателем, это сохранность нужного теплового баланса. Если нужно сократить ширину обогревающего элемента, значит, нужно пропорционально увеличить его высоту.

Высота

По данному показателю разбег диапазона еще больше, от пятнадцати сантиметров и до трех метров. По высоте различают следующие:

  • стандартные, высота алюминиевых батарей 575 миллиметров, чугунных 588 миллиметров, а биметаллических от 550 до 580 миллиметров;
  • высокие, иногда их называют вертикальные. При небольшой ширине они могут доходить до двух или даже до трех метров по высоте. Такие отопительные приборы обычно устанавливают в тех местах, где нет возможности установить стандартные варианты батарей, а обогреть нужно достаточно большие площади. Обычно их устанавливают при нехватке нужного пространства. Также они широко применяются в дизайнерских вариациях. так как хорошо вписываются во все возможные декорации;
  • низкие — самые миниатюрные радиаторы. Их высота может быть всего 15 сантиметров у алюминиевых батарей и не более тридцати пяти — у чугунных. Этот тип отопительных приборов можно отлично разместить под небольшими и низкими подоконниками. Самые низкорослые приборы изготавливают с минимальными размерами под плинтусы. Такие батареи имеют размеры не более двух сантиметров.

У более низких моделей отдача тепла происходит немного больше. Объясняется это тем, что происходит совсем минимальный контакт между теплым воздухом и верхней частью батареи, а также из-за большого теплового потока от верхней поверхности ребер батарей.

Советы, как правильно выбрать радиатор нужного размера

Размеры как алюминиевых, так и любых других батарей подбирают в соответствии с величиной мощности тепла. которую эти отопительные приборы вырабатывают.

Если батареи находятся в стандартном расположении под окнами, то нужно учитывать следующее:

  • приборы должны перекрывать ширину оконного проема от 50 до 75%;
  • от самого верха батареи и до подоконника должно оставаться не менее 10 сантиметров;
  • от самого низа отопительного прибора до пола должно оставаться не менее 6 сантиметров.

Если у вас в помещении, где вы собираетесь устанавливать алюминиевые или любые другие батареи, дизайнерские разработки, то вы можете использовать при подключении отопительных приборов как нижнее, так и верхнее, перекрестное или даже боковое подключение.

При выборе алюминиевых или иных отопительных приборов также необходимо учитывать, что разные приборы, имея одинаковый размер, обладают различной тепловой отдачей. Также алюминиевые или иные отопительные приборы при одинаковом размере имеют разную мощность, а в быту и разное удобство при обслуживании радиаторов.

Нужно знать, что алюминиевые и биметаллические приборы быстрее нагреваются, но и быстрее остывают, чем чугунные. А также для алюминиевых батарей потребуется намного меньше объем теплоносителя. чем для чугунных или биметаллических. Это дает свое преимущество, так как происходит большая скорость движения воды и экономия на работе котлов, которые обогревают систему. А самую высокую теплоотдачу дает не чугунное устройство и даже не алюминиевое, а биметаллические батареи .

И в заключение нужно добавить, что при правильном подборе размеров отопительных систем будет зависеть как комфорт в помещении, так и нужная температура. Размеры алюминиевых радиаторов и других батарей нужно подбирать грамотно и согласно принятому дизайну. Воспользовавшись данными советами и рекомендациями можно сделать верный выбор и наслаждаться теплом и уютом, невзирая на холод и снег за окном.

Лозинский Вадим Николаевич

Буржуйка с водяным контуром своими руками

Буржуйка с водяным контуром своими руками

Такой вид обогревателей, как буржуйки, сейчас популярны так же, как и много лет назад. Они применяются в частных домах, на дачах, при отдыхе в банях, гаражах и в теплицах. Даже такое государственное подразделение, как МЧС также применяет это устройство в чрезвычайных ситуациях. Буржуйку можно сделать своими руками,так как она имеет незамысловатую конструкцию, или же приобрести готовый заводской прибор. Недавно была написана публикация, руководствуясь которой можно самостоятельно сделать печь буржуйку в гараж и баню.

Походных приборов для обогревания помещения, именуемых буржуйками, множество: их дополняют специальными емкостями для воды, переделывают для работы при помощи масла или опилок. Также, возможно, подключения буржуйки к системе отопления как и к воздушной, так и к водяной.

Буржуйку самостоятельно изготавливают из пустых газовых баллонов и огнетушителей,бидонов, металлических бочек и цистерн. Это делается довольно просто — сваривается стальная конструкция, или же делается кирпичная кладка. Форма и внешний вид печки зависят от вида используемого материала.

Несмотря на разный материал, буржуйка имеет стандартную конструкцию. Обычно она включает в себя такие составляющие, как: топка, колосниковую решетку, зольник, дымоход и дымовую трубу. Размер загрузочного отверстия топки прямым образом зависит от топлива, которым будет производиться отопление.

В буржуйке, отопляемой дровами, отверстие топки должно быть соответственно больше, нежели в печи, которая использует для обогрева уголь или брикеты. Буржуйку необходимо устанавливать на голый фундамент или на металлический лист, изолировать ее отражателем, кирпичной кладкой, или листами теплоизолирующего материала (например, асбест), дымовая трубка должна дополняться искроуловителем. Эти действия необходимы для защиты отопляемого помещения от возможного пожара.

С наступлением осенних холодов и понижением температурного столбца, у хозяев возникает желание сэкономить на отоплении. В таком случае очень актуальна стает форма отопления, с помощью которой есть возможность подключить печь в доме к водяному контуру. Такая конструкция дополняется трубами и водяным баком.

Система водяного отопления должна соответствовать нескольким требованиям. В первую очередь он должен иметь хорошую циркуляцию воды в системе, и, во-вторых, достаточный ее прогрев.

Водяной контур можно пристроить, как и к готовой печи, так и установить в процессе строительства печи. Различают естественную и принудительную циркуляцию в системе. Последняя работает при помощи насоса.

Для отопления несколько комнат или помещений буржуйкой, печка, прежде всего, должна быть изготовлена из долговечного, надежного материала. В идеальном варианте стоит рассмотреть такой материал, как, листовая сталь или кирпичная кладка.

На первом этапе строительства необходимо разработать эскиз чертежа. Сперва для этого стоит определиться с размещением печи. При помощи рулетки и других измерительных приспособлений необходимо совершить замеры, после которых будет произведен подсчет габаритов самой конструкции. Эти замеры лягут в основу чертежа.

Когда чертеж готов, приступают к разметке под фундамент и его кладке.

Для того чтобы выполнить кладку под фундамент, необходимо произвести разборку перекрытий пола и выкопать прямоугольный котлован глубиной 40-50 см. Дно ямы засыпается бутом, чему может послужить мелкая кирпичная крошка, щебень, песок.
Смесь бута заливается цементом, при этом важно сохранять горизонтальность заливки при помощи проверки ее строительным уровнем.
На высохший слой цемента укладывают несколько слоев рубероида, который служит в качестве гидроизолятора и материала, предотвращающего влияние влаги из почвы на конструкцию печи.

Наиболее долговечной, практичной и надежной принято считать буржуйку с кирпича.Главным же элементом буржуйки с водяным контуром является теплоноситель, который устанавливается в топке печи и подключается к системе водяного отопления. Материал теплообменника, как и его конструкция, могут быть абсолютно различными. В основном печка выполняется из листовой стали, или из стальных труб. Из-за малой теплоизоляции и теплоотдачи, последние теряют свою популярность.

Во время работы пригодятся такие дополнительные инструменты и материалы:сверло и болгарка,сварочный аппарат,кельма, цементный раствор, молоток, дюбель-гвозди.

Сама система работает следующим образом: нагреваясь в змеевике, вода поступает в радиаторы, установленные в комнатах, остывая,возвращается в исходное место.

В кирпичной буржуйке должны предусматриваться отделения для топлива, золы и пепла, а также место для теплоносителя.

Печь выполняется из стойкого огнеупорного кирпича, скрепляя термостойким материалом кладку. Первые два ряда выкладываются сплошными, далее — отсек для зольника. Следующий ряд служит для кладки перекрытия под решетку и ее установки. На лицевой стороне печи необходимо отвести место под поддувало, что служит печной дверцей. После этого можно перейти к кладке топливника, где также необходимо пространство для дверцы. Конструкции закрепляются металлическими рамками между кирпичами.

Следующим этапом является зашив в кладку змеевик и трубы для дымохода, что выполняется из кирпича, и под водяной контур. Соблюдая противопожарные меры безопасности, что включают в себя изоляцию, дымовую трубу выводят через крышу.

Водяное отопление как система монтируется после завершения работ с самой буржуйкой. Измерительные приборы и циркуляционный насос устанавливаются по необходимости, или по желанию хозяев.

Необходимо помнить об подсоединении трубопроводов, что осуществляется в зависимости от изготовленного материала.

В комнате радиаторы размещаются под окнами, при помощи специальных кронштейнов. Вот некоторые нормы подоконного пространства, с помощью которых можно рассчитать размер радиатора: расстояние от стены 2-5 см, подоконника — 10 см, от пола — 10-15 см соответственно.

Монтаж радиатора производится в следующей последовательности:

  1. Определение местоположения кронштейнов, после измерения подоконного пространства;
  2. Высверливание резьбы при помощи вспомогательных материалов;
  3. Крепление кронштейнов, при котором выполняется строгое соблюдение вертикальности;
  4. Согласно схеме все краны радиаторы собираются, после чего изделие размещают на стенке;
  5. Монтаж отводящей и подводящей трубы.

Не стоит забывать о термодатчиках и запорной регулирующей фурнитуре. На случай закипания воды, в систему необходимо внедрить расширительный бак, тем самым обезопасив себя от негативных последствий.

Во время первых минут работы буржуйки, необходимо обратить внимание на возможные подтекания и следить за температурным режимом внутри системы.

Теплый плинтус: принцип работы, преимущества и недостатки, монтаж

Плинтусная система отопления: особенности и монтаж

Современный рынок стройматериалов постоянно пополняется новыми изобретениями человечества, с помощью которых человечество старается повысить комфорт своего пребывания на планете Земля. Одним из таких изобретений является теплый плинтус.

Обогреть помещение можно не только радиаторами, но и плинтусом

Теплый плинтус — это своеобразный нагревательный прибор, который монтируется на месте обычного плинтуса. Такая система отопления включает в себя следующие элементы:

  1. Внешний короб, выполненный из алюминия.
  2. Обогревающий модуль, который представляет собой набор медных труб.

Плинтусная система имеет такие две разновидности: водяной и электрический плинтус.

Функционирование

Система отопления, гордо носящая название “теплый плинтус”, монтируется по всему внутреннему периметру помещения, которое подлежит обогреву. Таким образом, теплый воздух медленно, однако настойчиво, поднимается вверх, нагревая вначале все вертикальные поверхности. А затем, подчиняясь законам физики, наполняет все помещение.

Такая система отопления планомерно нагревает все помещение

Благодаря тому, что этот самый подогретый воздух распространяется равномерно, да еще и не подвержен активной конвекции, в помещении царит достаточно комфортный микроклимат.

Плинтусное отопление становится все более популярным методом обогрева жилых и административных зданий. Это порождает множество самых различных отзывов в адрес данной системы, и они, как водится, указывают на все достоинства и недостатки инновации.

Преимущества

Как известно, радиаторы функционируют по конвекционному принципу. Отопление плинтуса исключает активную циркуляцию теплых воздушных потоков, благодаря чему зоны неустойчивого температурного режима в помещении отсутствуют.

Электрический теплый плинтус очень хорош для использования на балконах. Это объясняется способностью прибора обеспечивать подогрев пола и стен, что минимизирует вероятность появления плесени и грибка.

Установить всю систему можно своими руками

Цена данной системы отопления сравнительно не высока, а простота монтажа дает возможность установить оборудование своими руками. Эти особенности являются поистине положительной характеристикой теплого плинтуса для подавляющего количества потребителей.

Достаточно эффективной будет эксплуатация плинтусного отопления в помещениях, которые имеют большое количество окон, а также высокие потолки. Кроме этого, данная система демонстрирует отличные функциональные способности в комнатах с широким либо арочным входом.

К достоинствам теплого плинтуса можно отнести и его способность оперативно отвечать на все корректировки параметров обогрева. Более того, воздух в помещении нагревается довольно быстро, что особенно удобно, если в квартире (доме) проживают родители с маленькими детьми.

Внешний вид плинтусов впишется в любой интерьер

В последнее время наблюдается тенденция к маскировке радиаторов отопления. Данное изделие не провоцирует возникновение подобных желаний, ведь имеет достаточно эстетичный внешний вид. Кроме того, прибор оформление прибора можно выполнить в абсолютно любом стиле.

Также теплый плинтус совместим со всеми видами напольного покрытия, не препятствует размещению мебели в комнате и прекрасно вписывается в любой интерьер.

Данная система отопления поддерживает оптимальный уровень влажности и, потребляемого жильцами, воздуха, что очень важно при наличии у кого-то из них хронических недугов органов дыхания.

Модульная плинтусная система отопления позволяет отремонтировать теплый плинтус своими руками. Указанные работы относительно данного оборудования выполняются достаточно просто, чего нельзя сказать о стандартных радиаторах либо трубах, которые крепко всажены в пол.

Электрическая и водяная системы работают абсолютно идентично друг другу. Единственным различием между ними является то, что первая более проста в управлении, а вторая имеет меньшую цену.

Все свойства плинтусного отопления, которые описаны выше, безусловно, являются положительными. Однако существует некоторое количество отрицательных рецензий на функционирование данной системы, которые можно расценивать, как отзывы о недостатках устройства.

Недостатки

В первую очередь надо заметить, что простота монтажа теплого плинтуса далеко не всегда подразумевает эффективную эксплуатацию. Во время установки системы своими руками консультация специалиста все же нужна, дабы избежать нарушения равномерности теплоотдачи.

Прибор устанавливается вплотную к вертикальной поверхности, что может вызвать появление дефектов на обоях. Приблизительно такой же эффект наблюдается в местах применения обычных радиаторов парового либо водяного отопления.

При монтаже могут возникнуть некоторые трудности

Водяной плинтус может эксплуатироваться только при определенном температурном режиме в центральной отопительной магистрали. Критическое снижение температуры спровоцирует порчу и разрушение оборудования. Кроме того, сплошная линия обогрева не должна быть длиннее пятнадцати метров. Это значит, что помещения, имеющие больший периметр, требуют установки двух и более автономных контуров.

Накладки, которые многие потребители используют в качестве декоративного украшения плинтуса, на самом деле применять не рекомендуется. Это связано с их негативным влиянием на процесс теплоотдачи. Применять необходимо исключительно те элементы, которые рекомендует производитель.

Электрический плинтус потребляет достаточно много электроэнергии, что не очень хорошо сказывается на бюджете. Именно поэтому позволить себе установить прибор указанного типа могут далеко не все.

Монтаж

Установка данной системы отопления, впрочем, как и любой дугой, имеет свои нюансы. Обычно эти работы проводятся в несколько этапов, первым из которых является монтаж настенной планки. Процесс этот не трудоемкий и включает в себя закрепление на стене упомянутого предмета с помощью дюбелей.

Далее выполняется установка и соединение в единую систему имеющихся модулей конвекторов. Здесь все происходит практически так же, как в случае с установкой металлопластиковых труб.

Сам процесс монтажа не трудоемкий

На третьем этапе производится подключение теплого плинтуса к основной отопительной магистрали. Для этой цели используется отопительный коллектор .

Перед сдачей работы необходимо удостовериться в качестве ее выполнения. Самое главное — исключить наличие течей.

Заключительным аккордом в монтажных работах служит установка наружной декоративной панели.

Нынче на строительном рынке можно без каких-либо проблем купить такую вот систему отопления. К тому же, как можно заключить из вышеизложенного, разводка данной отопительной системы не требует приложения особых усилий, и вполне может быть проделана самостоятельно. Однако без наличия минимального опыта работы с сантехническим оборудованием лучше не рисковать и доверить данный процесс мастерам.

Достаточно эффективной будет эксплуатация плинтусного отопления в помещениях, которые имеют большое количество окон, а также высокие потолки. — Под большим сомнением. Расчёт по формуле (S(площадь помещения)х h(высота потолков)х F (фактор утепления))/Т (тепловая мощность 1 метра плинтуса) Пример — комната со вторым светом 6х6 и высотой потолка 5 метров- расчёт необходимого плинтуса (6*6*5*37)/0,18=37 метров (где F = 37 – средняя степень теплоизоляции) — при периметре (6+6)*2=24 метра минус двери. Стоимость при самостоятельном монтаже — 37*3850=142 450 руб.
когда алюминиевых секций нужно на данную комнату (6*6*5*37)/0,18=37шт. ( 0.18 тепловая мощность секции радиатора 500/70) при самостоятельном монтаже и цене порядка 600 руб 37*600= 22 200 руб. т.е в 6.5 раз дешевле.

© «Кливент» 2013-2016. При копировании материалов ссылка обязательна.

Как обустроить электродный котел своими руками, как самостоятельно сделать чертежи, какой принцип работы и особенности конструкции электродного отопления, смотрите фото и видео

Как сделать электродный котел своими руками

Электродный отопительный котел– это прибор для нагрева воды, в котором используется теплоноситель. Броуновское движение ионов способствует быстрому нагреву, а эффективность связана с особенностями теплового носителя.

Энергия тепла целиком зависит от ионного движения. Далее, происходит ее передача тепловому носителю. Энергосберегающий электродный котел позволяет экономить до 40% энергии. В этом заключается его отличие от котлов подобного рода.

Принцип работы электродного котла

Проводником системы выступает вода, которую необходимо как следует подготовить. Жидкость должна иметь соляной раствор. Частицы соли растворяются в воде, а затем добавляются в систему. Для того чтобы не ошибиться в пропорциях, необходимо изучить паспорт котла.

Действия тока проходят через воду. В этих условиях не следует подключать котел через УЗО. В противном случае это приведет к снижению безопасности системы.Проходящий через воду ток образует электролиз, а тот в свою очередь – способствует появлению электролизного газа. Такой газ является существенной проблемой для эксплуатации системы. Поэтому необходимо позаботиться о спуске воздуха после каждого сеанса.

Электродный котел: чертежи

При возникновении утечки теплового носителя из системы, можно не беспокоиться по поводу замыкания. После того, как происходит запуск электродного котла, случаются скачки напряжения. В этих условиях рациональным будет автономное подведение питания (прочитайте также: «Электрокамин своими руками: просто о сложном «).

Во время нагрева теплоносителя уменьшается электрическое сопротивление проводника.Электродный котел отопления подвергается тщательному осмотру. Кроме этого подлежит проверке и уровень соли (прочитайте также: «Как сделать электрический котел отопления своими руками «).

Электродные котлы отопления: плюсы и минусы

Отрицательные моменты включают в себя:

  • необходимость использования гигантских мощностей электричества для подключения;
  • большие расходы на электричество;
  • практическое отсутствие безопасности;
  • резкие скачки электрического снабжения.

Но в то же время, всех этих минусов можно благополучно избежать. Тогда электродные отопительные котлы будут иметь положительные стороны.

К положительным характеристикам можно отнести следующие моменты:

  • инновационные способы управления системой (например, через Интернет);
  • отопление в автономном режиме;
  • небольшие габариты системного оборудования;
  • низкая стоимость оборудования;
  • использование горячего снабжения водой;
  • простота монтажных работ;
  • безопасные характеристики против пожара;
  • отсутствие необходимости оборудовать отдельное помещение;
  • высокие экологические параметры;
  • невысокий уровень шума при работе.

Электродные котлы своими руками: подключение

После ознакомления со схемами отопления, можно приступать к самостоятельному созданию электродного котла.

Индукционный котел используется как для нагрева воды, так и для хозяйственных нужд (детальнее: «Делаем индукционные котлы отопления своими руками, учитывая опыт специалистов «). Его тепловой энергией можно отапливать целые помещения. В результате, можно говорить о том, что котлы отопления электрические электродные имеют высокий уровень функциональности и практичности.

Схемы подключения можно разделить на несколько категорий:

  • подключение одной фазой;
  • совместное подключение с бытовыми приборами обогрева;
  • подключение тремя фазами;
  • использованием контрольных и регулятивных блоков.

Электродный котел своими руками

Перед тем, как приступать к работе, необходимо запастись всеми необходимыми материалами и инструментами.

К ним можно отнести:

  • Труба из стали, длиной 4 метра и диаметром 10 см;
  • Аппарат для сварки;
  • Электрод;
  • Крепежные элементы.

Электродный котел своими руками:этапы

При создании котла, необходимо придерживаться определенной последовательности операций:

  1. Проработка вариантов схемы отопительной системы – необходимо определиться с тем, какой принцип работы будет использоваться. Можно остановиться на одноконтурной схеме для отопления. Еще один вариант самодельного электрокотла – выбрать двухконтурную модель. Во втором случае происходит подача отопления и горячей воды одновременно.
  2. Обустройство системы заземления.
  3. Нагрев жидкости и запуск ее циркуляции по всему контуру.
  4. Применение устойчивых к влаге радиаторов.

Электродный котел своими руками, подробное видео:

Процесс технологических операций

Используя сварочный аппарат, приварите «стакан» к окончанию трубы. На обратную сторону помещается электрод, опущенный до донной части «стакана». Далее, происходит заваривание обеих сторон трубы. Перед тем, как устанавливать электрод, залейте 0,7 литра воды. Читайте также: «Водородный котел для отопления «.

Крепление трубы происходит под уклоном к стене. Закончив работы с заземлением, можно подавать фазу на электрод (используется труба «0»). Затем необходимо включить напряжение в 220 Вольт. Регулировка мощности котла осуществляется с помощью манометра. Он в свою очередь подключается к схеме через трехходовой кран.

Самодельная конструкция электродного котла будет иметь максимальный нагрев в 120 градусов. Замкнутый контур системы предотвращает появление коррозии. Это увеличивает эксплуатационный срок котла.

Работа электродного котла

  1. После заливания жидкости в «стакан», нужно дождаться окончания кипения воды. Образующийся пар постепенно поднимется по желобу трубы и начнет отдавать тепловую энергию. После этого частицы пара превратятся в воду и стекут вниз по наклоненной трубе. В результате, вода попадет снова в «стакан». По завершении первого цикла, начнется второй, третий и т.д. Отопления отличается своей экономичностью. Если необходимо создать большой обогревательный объем, то небольшие по размерам котлы прекрасно справятся с задачей.
  2. При обогревании больших по площади помещений, рекомендуется оборудовать несколько электродных котлов. При этом специального разрешения на установку котлов не требуется.

Оставляйте отзывы:

Как подключить газовый котел

Газовые котлы широко применяются для отопления и/или нагрева воды. Если они выполняют обе эти функции, то называются двухконтурными. Это значит, что вода приходит и уходит независимо по разным системам труб или шлангов.

Нюансы и правила безопасности подключения двухконтурного котла

Подключение газового котла или колонки необходимо осуществлять с точным соответствием инструкции и соблюдением всех правил безопасности:

1. В процессе его работы будут образовываться продукты сгорания, об отведении которых необходимо подумать заранее. Котлы могут быть установлены как непосредственно в отапливаемом помещении, так и в соседнем или подвале.

В первом случае необходимо присутствие вентиляционной системы, во втором обязателен изолированный выход. При монтаже котла с принудительной тягой забор воздуха с улицы и возвращение туда отработанного газа предусмотрено конструкцией оборудования.

Длина дымохода не должна превышать 3 метра при условии, что он совершает не более 2 поворотов на углы менее 90°.

2. Отсутствие рядом с котлом иного газового оборудования. Не рекомендуется устанавливать колонку над газовой плитой.

3. Полная герметичность всех деталей котла. В процессе установки и эксплуатации важно следить, чтобы нигде не образовывался конденсат.

4. Расстояние от стены до газового оборудования должно составлять 2 см, если она выполнена из негорючих материалов, 3 см — если из горючих. Это пространство должно быть заполнено изоляцией.

Поэтапное подключение газового котла

Монтаж колонки включает в себя следующие этапы:

Фото — Схема подключение двухконтурного газового котла

1. Выбор места и крепление устройства на стену. При этом необходимо руководствоваться понятиями безопасности. Колонка должны быть расположена достаточно высоко, чтобы до нее не могли добраться дети или домашние животные.

Для ее установки в стену монтируются при помощи перфораторы дюбеля, на которых крепятся крючки. На крючки навешивается газовый котел.

2. Соединение газового котла и системы отопления. Большинство колонок имеет стандартное расположение выходов, каждый из которых должен использоваться по своему назначению. Всего их 5. Слева направо располагаются: подача воды к батареям или радиаторам, подача горячей воды для личных нужд, газопровод, подача холодной воды от центрального водоснабжения, «возвратка» от отопительных приборов.

Таким образом, для подключения котла к батарее необходимо использовать 2 крайних выхода. Само соединение можно осуществить при помощи ПВХ труб или шлангов. Для исключения засорения на входе и выходе можно установить фильтры. Дополнительный монтаж кранов и патрубков облегчит слитие воды из батареи при необходимости.

3. Подключение водопровода. Осуществляется при помощи специальных гофрированных шлангов. Они могут быть изготовлены из стали или алюминия. Лучше всего использовать конструкцию из нержавеющего металла, поскольку постоянное взаимодействие с водой способствует развитию процесса коррозии. Также хорошо себя проявляют трубы из полипропилена. Они легче, проще в установке и дешевле.

Установка фильтра, как и на предыдущем этапе, поможет продлить срок службы изделия и избежать поломок. В настоящее время используются солевые или магниевые фильтры в зависимости от состава воды. Возможна также установка двух этих вариантов.

4. Подключение газопровода. При проведении данной процедуры крайне важно соблюсти полную герметичность, оплошность может привести к возгоранию или взрыву. Здесь также оптимальным способом соединения будет гофрированный металлический шланг.

В качестве уплотнителя можно использовать паклю или краску. Проверить герметичность можно, смазав место соединения раствором мыльной воды, появление пузырьков при открытом кране газопровода свидетельствует о наличии нежелательных щелей и отверстий.

Если у газопровода нет специального отведения под подсоединения котла (когда его установка происходит впервые) необходимо использовать тройник. Врезать его можно при помощи сварки или при наличии резьбы путем навинчивания.

5. Соединение колонки с дымоходом при использовании оборудования с естественной тягой. Для этого используется широкая гофрированная трубка, которая одним концом крепится к раструбу котла, а другим входит в вентиляционную шахту.

Проверки перед запуском котла

Процедуры перед запуском котла.

Для контроля работоспособности и безопасности оборудования необходимо произвести следующие действия:

  • Проверить тягу. Для этого к вентиляции или дымоходу необходимо поднести горящую спичку. Оптимальным считается отклонение пламени на 45°.
  • Проверить отсутствие капель влаги.
  • Проверить на отсутствие запаха газа.
  • Проверить силу крепления колонки на стене. Она не должна болтаться, все саморезы и дюбеля должны оставаться на своих местах при физическом воздействии.

После этого можно производить запуск газового оборудования.

Навигация по записям