Архив рубрики: Разное

Что нужно учесть при высаживании помидоров в теплицу, когда высаживать рассаду, как это сделать правильно, советы огородников

Когда высаживать рассаду помидор в теплицу?

В наш век инновационных технологий, свежие овощи можно купить в любое время года. Однако, магазинные продукты никогда не отличались натуральностью и высоким содержанием полезных веществ, а удобренные непонятно чем, генномодифицированные овощи зачастую не только не несут в себе никакой пользы, но и могут навредить вашему здоровью.

Технология посадки помидор в теплице

К счастью все больше людей заводят себе огороды, где самостоятельно выращивают для своей семьи вкусные и полезные плоды. Когда человек самостоятельно сажает овощи для себя и своих близких, он делает это с любовью и заботой, и вряд ли будет использовать для улучшения вкусовых качеств и скорости созревания какие-либо химикаты.

Но, как же быть в сезоны, когда в открытом грунте выращивать что-либо невозможно? – спросите вы.

Отличным решением в этом случае является теплица .

В нашей статье мы рассмотрим, когда и как высаживать в теплицу помидоры.

Подготовка теплицы

Перед тем как начать высадку рассады, вам необходимо произвести кое-какие действия для того, чтобы подготовить теплицу и создать растениям благоприятные условия.

В основном используют теплицы двух видов: с пленочным и поликарбонатным покрытием.

В первом случае, на деревянный или металлический каркас натягивается двойной слой пленки. Между слоями желательно оставить воздушную подушку для лучшей теплоизоляции. Также необходимо сделать в конструкции систему проветривания. Обязательным условием для такого варианта является замена наружного полиэтиленового слоя не реже раза в месяц. так как полиэтилен имеет свойство изнашиваться от разнообразных неблагоприятных факторов. В пленочную теплицу рассаду помидор высаживают в середине марта.

В случае же, если у вас имеется теплица покрытая поликарбонатом – вам крупно повезло.

  • Во-первых, такая конструкция прослужит вам гораздо дольше своего пленочного собрата. Ведь материал, которым она покрыта, достаточно прочен и способен выдержать серьезные нагрузки .
  • Во-вторых, помидоры в поликарбонатных теплицах, обладают высокой морозоустойчивостью и отлично сохраняют тепло, что, кстати, позволит хозяину сэкономить на отоплении. можно выращивать рассаду и в зимний период.

Рассада в такие теплицы высаживается в конце февраля и в первых числах марта.

Первым делом, перед использованием теплицы, вам нужно протереть ее изнутри сухой тканью и осмотреть вентиляционные системы на предмет поломок и дефектов.

Подготовка грунта

Вам следует знать, что сажать несколько лет подряд помидоры в одном и том же грунте чревато плодовыми болезнями. Поэтому советуем чередовать через год огурцы с помидорами.

Однако, даже при таком варианте почвы остаются микробы, чтобы избежать заражения растений, вам необходимо частично или полностью заменить почвенный грунт в теплице или хотя бы убрать верхний слой на 10-15 см.

После этого надо опрыснуть почву медным купоросом, разведенным только что закипевшей водой в соотношении 2 ст. л. сульфата меди на 10 л воды.

Примерно за две недели до высадки томатов грунт нужно очистить от сорняков, разрыхлить, удобрить и сделать грядки. В случае, если для посадки помидоров у вас имеется только бедная почва, вам понадобится примерно чайная чашка угля и 7 кг перегноя на квадратный метр. Если же вы используете плодородный грунт, вам хватит всего 3 кг перегноя на ту же площадь.

Грядки делают на расстоянии 60-70 см друг от друга, их ширина обычно достигает 60-90 см, а высота 35-40 см.

Для теплицы, где будут расти томаты, каждый тип почвы нужно удобрять и дополнять по-своему.

  1. Торфяную почву нужно смешать с половиной ведра на кв. м. песка и с одним ведром на кв. м. дерновой земли, опилок и перегноя.
  2. Суглинок нужно сделать легче, рыхлее и воздушнее смешав его с одним ведром на кв. м перегноя и опилок.
  3. К чернозему нужно добавить столько песка и торфа, сколько вы добавили бы в торфяной тип почвы.

На всякий случай оговорим то, что высаживать помидоры и огурцы в одной теплице не рекомендуется. так как для огурцов требуется более высокая влажность и температура воздуха.

Проращивание рассады

Конечно, рассаду можно и купить в специализированных магазинах или у бабушек на рынке, однако, вырастить ее самостоятельно всё-таки намного дешевле .

Для того чтобы прорастить рассаду дома вам потребуется:

  1. Горшочки, стаканчики или любой другой сосуд вышина которого должна быть не ниже 15 см. Кстати, хороший вариант емкость, которая разлагается в земле. благодаря чему растение можно высаживать, не вынимая его из такого горшка.
  2. Почва, лучше если она будет та же самая, что и в теплице.
  3. Удобрения хорошего качества.
  4. Ну и собственно семена помидоров, выбранных вами сортов.

Первым делом нужно отобрать из массы семян только те, которые подходят для посадки, удалив больные и дефектные. Для этого нужно залить семена водой и подождать пару минут. Те семена, которые осядут на дно — здоровы. их-то вы и будете использовать. Все всплывшие частицы, можете выкинуть. Другой способ, используемый для проверки семян на всхожесть – положить их на несколько дней между слоями марли, хорошие прорастут.

Если вы использовали для определения подходящих семян первый способ, осевшие семена надо оставить в воде на ночь, чтобы насытить их влагой.

Емкость, которую вы выделили под рассаду, заполняется почвой предварительно обеззараженной и витамизированной. Затем деревянной палочкой, в зависимости от объема горшка, в грунте делают отверстия или борозды, куда закладываются семена и присыпаются землей. Теперь будущую рассаду следует полить.

Если вы не хотите ставить горшки с томатными семечками в теплицу до высадки в грунт, их можно расположить на подоконнике. обеспечив достаточное освещение лампами, отключать которые не рекомендуется даже ночью. Но лучше их оставить в теплице.

Первые стебельки появятся лишь через 20-30 дней. Полив в период сидения помидоров в земле, следует осуществлять по мере высыхания почвы. Также желательно время от времени производить подкормку .

Как только появятся первые росточки, необходимо поместить горшки в место попрохладнее. чтобы стебельки не вытянулись слишком сильно, иначе питательные вещества пойдут не в плоды, а в ствол или корень куста.

Если рассада стоит в теплице, нужно регулярно производить ее закалку. каждую ночь, открывая окна, снимая крышу или просто вынося ящики на несколько часов на улицу.

За неделю до высадки рассада должна быть опрыснута.

Посадка рассады

Когда рассада достигла 25-30 см можно перейти к ее высаживанию в закрытый грунт.

Важно помнить, что процесс пересадки для наших маленьких неокрепших томатов — самый настоящий стресс, поэтому перед высадкой их надо как следует к этому подготовить.

  1. За два дня до пересадки, придется оборвать часть листьев, все желтые, семядольные и поврежденные листья отправятся в мусорное ведро, еще советуем оборвать пару нижних листочков. Чтобы не повредить стебель растения, срезая листья нужно оставить черенок около двух сантиметров. Это делается для того, чтобы рассада лучше проветривалась и освещалась солнечными лучами.
  2. Перед высадкой рассаду нужно полить, а землю сбрызнуть водой и взрыхлить.
  3. Лучшее время для данных действий — после четырех часов, когда спадет основная жара.
  4. При помощи тяпки в почве делаются рядки, минимальное расстояние между лунками должно быть около 50 см.
  5. Бережно вместе с землей томат вынимается из емкости, в которой он находился, и погружается в лунку, перпендикулярно горизонтальной поверхности. Прикопайте его немного землей, чтобы зафиксировать. В случае, если почва в горшке, где рос помидор, отличается от земли в теплице, ее нужно аккуратно стряхнуть с корневой системы растения.
  6. В лунку закладывается небольшое количество навоза или перегноя.
  7. Теперь можно полностью засыпать углубление с рассадой почвой и несильно ее примять.
  8. Полейте каждый томат достаточным количеством воды.
  9. Покройте почву вокруг растения мульчей (в роли мульчи могут выступать, например, опилки).
  10. Если ваш сорт помидор требует последующей подвязки, рядом с каждым таким томатом вкопайте колышек, высотой примерно 55 см.

Если ваша рассада переросла и имеет размер стебля от 35 см, то вам следует произвести следующие действия:

  1. Выкопайте глубокую лунку (примерно 13см).
  2. В этой лунке выкопайте еще одну ямку, размером соответствующую горшочку, в котором находится помидор.
  3. Во второе отверстие поместите горшочек и присыпьте его землей, не утрамбовывая, большую лунку закапывать не стоит.
  4. Через две недели, когда растение приживется, можно засыпать первую лунку.

Если ваши томаты переросли настолько, что имеют высоту 1 метр, ваши действия будут немного отличаться.

  1. За несколько дней до пересадки в грунт, обрежьте все нижние листики на высоте 70 см, по правилам, которые используют для обрезания листиков не переросшей рассады.
  2. Для каждого растения сделайте бороздку, длина которой должна соответствовать длине части стебля, который будет находиться под землей. Глубина борозды 7 см. С краю выкопанного лежбища для стебля сделайте лунку.
  3. Хорошенько полейте данную систему водой.
  4. В лунках зафиксируйте корневую систему томатов, а вдоль по бороздке пустите стебель, оставив на поверхности лишь 30 см растения. Проволокой укрепите конструкцию в нескольких местах.
  5. Засыпьте все грунтом и как следует утрамбуйте.
  6. Ту часть стебля, что находится на поверхности грунта привяжите к установленным ранее колышкам.

Уход за помидорами в тепличных условиях

Несколько правил по уходу за помидорами, выращиваемыми в теплицах.

  1. Полив растения производится только после того, как высаженная рассада пробудит в грунте около 10 дней. Затем каждые 5 дней, рано утром, помидоры следует поливать из расчета 4 литра на один кв. метр до цветения и 10 литров на один кв. метр во время цветения кустов. Вода должна иметь температуру 20-22 градуса. Поливая помидоры нужно следить за тем, чтобы на листья попало минимальное количество воды.
  2. Для получения хорошего урожая томаты необходимо ежедневно проветривать, открывая все возможные щели. Особенно важно проветривать теплицу после полива, чтобы высушить пыльцу. Если пыльца недостаточно сухая помидоры не опылятся и плодов не будет. Также при недостаточном проветривании плоды могут приобрести водянистую текстуру и кисловатый вкус. Температура в теплице может варьироваться днем от 18 до 26 градусов, а ночью должна достигать всего 15-16 градусов.
  3. Периодически стоит производить пасынкование. Пасынки – это боковые побеги, растущие из пазухи листьев. И их необходимо удалять. Лучше всего это делать рано утром. Если не пасынковать томаты, то куст может разветвляться, из-за чего на него будет попадать недостаточное количество света, будут происходить заболевания, которые свойственны этой плодовой культуры и существенно ухудшится рост и качество плодов.
  4. Для того чтобы завязались плоды, необходимо опылять цветы растения. Для этого, в жаркий солнечный день нужно аккуратно потрясти цветочное соцветие. Это делается для того, чтобы пыльца переместилась с тычинок на пестики. Для закрепления результата слегка опрыскайте помидоры водой комнатной температуры, а через пару часов проветрите теплицу.
  5. По истечении двадцати дней после пересадки рассады помидор из временных емкостей в тепличный грунт, надо произвести подкормку. На 5 литров воды разводят 1 чайную ложку органики, например, «Агриколы Вегета» и 0,5 ложки нитрофоски. На одно растение должно приходиться по 1 литру раствора.

Через две недели после первой подкормки, томаты требуют нового полива удобрениями. 5 литров воды мешают со столовой ложкой «Эффектон-О» и половиной столовой ложки «Агриколы для томатов».

Еще через две недели в 5 литрах воды разведите столовую ложку «Агриколы Форвард» и половину ложки суперфосфата. Это минеральная подкормка.

Снова ждем две недели и поливаем помидоры таким раствором: на 5 литров воды берут по половине столовой ложки суперфосфата и сульфата калия.

Для последней подкормки, которую надо делать, опять же, через 14 дней, растворите в 5 литрах воды ложку органического удобрения «Эффектон-О».

Кирьянова Анастасия Гавриловна

Экономия электроэнергии дома

Экономия электроэнергии дома

Производство, а также потребление электроэнергии с каждым годом становится все проблематичнее для человечества. Поэтому люди начинают сознавать, что относиться к потреблению электроэнергии своего дома расточительно, нельзя. Впрочем, потребление электроэнергии можно существенно сократить. А то и вообще свести к минимуму. И для экономии электроэнергии существует несколько способов.

Технический способ экономии

Итак, к первому способу экономии относится специальный прибор, который, по некоторым данным позволяет на 30% свести к минимуму потребление электроэнергии. Прибор, вернее его работа основана на эффекте некоторого запаздывания фазы тока относительно напряжения при определенной нагрузке. Более того – модуль защиты такого прибора способен защитить домашнюю сеть от возможных увеличений напряжения.

Правда, на практике при проверке работоспособности оказалось, что экономить электроэнергию прибор такого рода если и может, то отнюдь не на заявленные в паспорте 30%, а лишь на 1-2%. А это значит, что экономия электроэнергии частного дома или квартиры будет не такой существенной.


Можно смело сказать, что такой прибор является ни чем иным, как обычной уловкой предприимчивых аферистов, которые чужими руками хотят загрести «денежный жар» для себя. Поэтому, если вам попадется реклама такого прибора, не надо «покупаться» на его относительно низкую цену, которая реально составляет примерно 30-35$ и задорные призывы мошенников.

Из этого можно сделать простой вывод, что дома сделать своими руками прибор, позволяющий дать большой процент экономии, конечно можно, но чисто теоретически. Так что на практике придется искать другие способы экономии электроэнергии в своем доме.

Контроль потребления энергии

К одному из эффективных и простых способов экономии электроэнергии можно отнести равномерность потребления электроэнергии своими домочадцами в течение дня. В принципе, эту простую на первый взгляд задачу на практике выполнить быстро не получится. Однако постепенно приучать себя к этому придется.

  • Нередко бывает так, что уходя из дома, человек просто забывает выключить свет либо какой-то бытовой прибор. И весь день просто мучается в догадках, не случился ли пожар. А ведь проблема с такой забывчивостью решается очень просто. Для этого необходимо в фазном проводе магистральной электропроводки, т.е. тот, который отходит от электрического счетчика сделать разрыв и подключить к этому разрыву выключатель, устанавливаемый неподалеку от входной двери и до которого можно было бы легко дотянуться руками.

В задачу данного выключателя будет входить обесточивание всего дома при выходе из квартиры, чем и будет создаваться экономия электроэнергии. Правда, в этом случае придется позаботиться о предварительной установке отдельной розетки для холодильника, чтобы этот прибор всегда оставался в работе

  • Как вариант, можно в каждой комнате своего дома установить в цепь электропроводки исполнительное реле и подключить его к датчику движения, который используется обычно в сигнализации. При входе в помещение датчик включается, дает команду на реле, которое включает свет. Пока в помещении есть человек либо какое-то движение, датчик работает, и свет не выключается. Достаточно человеку выйти из помещения, как датчик выключается и реле гасит свет
  • Если дома на кухне установлена не газовая, а электрическая плита, то следует следить за тем, чтобы кастрюли плотно становились на конфорки своими днищами

  • Кстати, если поверхность электроконфорки вспучилась, то ее следует незамедлительно поменять. Ибо экономия электроэнергии в этом случае будет под большим вопросом
  • Одним из самых экономичных способов приготовления пищи на пару является, так называемый способ «башни». Он заключается в том, что кастрюли ставятся одна на другую наподобие башни и верхняя кастрюля начинает греться паром при минимальном использовании электроэнергии плиты
  • Несмотря на то, что электрочайники в доме являются очень популярными, из строя они выходят довольно часто. Особенно это касается старых электрочайников, которые не имеют системы автоматического выключения при закипании воды. Поэтому, для того чтобы повысить сохранность ТЭНа и способствовать экономии электроэнергии, следует при кипячении следить за плотным закрытием крышки чайника и исправностью термо реле

  • В продаже имеются самые разнообразные светильники. Однако предпочтение лучше всего отдавать светодиодным или, в крайнем случае, люминесцентным светильникам. Именно светильники такого типа обеспечивают минимальное потребление электроэнергии
  • Дома желательно использовать различные виды домашнего освещения: комбинированное, местное и общее. В общем итоге это может дать хороший результат в плане экономии электроэнергии
  • Если нет необходимости в большой стиральной машине, то желательно приобретать машинку-малютку. Стирает она не хуже, а вот электроэнергию экономит такой прибор существенно

  • А вот чего не надо делать, так это красть электроэнергию. В любом случае, такая кража, рано или поздно, но вскрывается. Благо, что у электриков существует специальный прибор, позволяющий определить, была ли кража электроэнергии или нет. И тогда на такого «вора» могут быть наложены большие штрафы

Словом, как говорится, экономия электроэнергии своего собственного дома – это задача каждого домовладельца. И своими силами выполнить ее проще простого. Главное — желание для этого.

Будь умней, плати за свет КОПЕЙКИ.
Экономитель энергии! ПРОДУМАННАЯ хитрость для экономии

ЭТО позволит Вам сократить расходы на воду в 2 раза!

Газовщик с 40-летним опытом рассказал фишку экономии газа в 2 раза!

Эффективный способ увеличить грудь
Грудь будет подтянутой и упругой

Напольная плитка: как выбрать, особенности и характеристики

Как выбрать напольную плитку

  • Где применяется напольная плитка?
  • Напольная плитка: основные виды и их особенности
  • Некоторые характеристики
  • Правила выбора напольной плитки: нюансы и полезные советы
  • Расшифровка маркировки — ключ к правильному выбору

В современном строительном мире керамическая напольная плитка пользуется все большим успехом среди населения. И это неспроста. Очень многие хотят, чтобы пол имел привлекательный внешний вид и долгий срок службы. Именно использование напольной плитки поможет достичь вам этих результатов. Но сложность состоит в том, что правильно выбрать напольную плитку может не каждый. Связано это с ее большим ассортиментом. Классификация плитки проводится по разным признакам: размеру, способу монтажа, расцветке, форме и так далее.

Способы укладки керамической плитки.

Но чтобы не быть голословными, рассмотрим все по порядку. Начнем с изучения тех сфер, где наиболее часто можно встретить такой вид отделки, как напольная плитка. Как выбрать? Вот вопрос, интересующий многих. Далее будут приведены полезные советы, которые научат вас выбирать правильно.

Где применяется напольная плитка?

Всем известно, что чаще всего можно встретить напольную керамическую плитку в таких помещениях, как санузел и кухня. А вот оформление с помощью её комнат другого назначения многие считают неуместным. Конечно, можно считать, что пол, отделанный керамической плиткой, будет холодным и неприятным для хождения по нему.

Но этот недостаток очень легко устраняется, и на помощь этому приходят новые технологии, например, система «теплый пол». Хочется отметить безусловный плюс плиточного пола: уход за ним не доставляет сложностей, поэтому поверхность долго сохраняет эстетичный внешний вид.

Влажная уборка плиточного покрытия совершенно безопасна.

Если не лень, можно заниматься ею ежедневно. Таким образом, вы оградите себя от воздействия пыли, которая в большом количестве скапливается на поверхности ковра.

Еще одно помещение, в котором укладка керамической плитки будет уместной – это прихожая (коридор). Именно в этой комнате происходит наибольший износ напольного покрытия. И если вы используете для его оформления любой материал, то менять его вам придется довольно часто: каждые два-три года.

Вернуться к оглавлению

Напольная плитка: основные виды и их особенности

Для отделки поверхности пола в любом из помещений используют разные варианты.

Сравнительная таблица характеристик напольных покрытий.

Вот некоторые из них:

Это не все существующие варианты, а только те, которые наиболее часто встречаются и пользуются большой популярностью среди потребителей. А еще их можно охарактеризовать как обладающие высокой прочностью и устойчивостью к износу. А ведь для напольного покрытия именно эти свойства очень важны. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них. Начнем с керамогранита.

Он отличается особой популярностью, особенно в последнее время. Связано это с его свойствами, такими как:

  • прочность, сравнимая разве что с гранитным материалом;
  • большое разнообразие расцветок;
  • изготовление плитки в виде дорогостоящих материалов, таких как дерево или натуральный камень;
  • высокая степень устойчивости к различным температурам;
  • невосприимчивость к воздействию химикатов;
  • удобный для монтажа размер.

Классы сопротивления скольжению плитки.

Согласитесь, что материал, обладающий такими качествами, не может остаться незамеченным на рынке отделочных материалов.

Следующий вид керамической напольной плитки представлен таким материалом, как клинкер. При его производстве тоже используется глина. Отличий от керамогранита несколько. Одно из них состоит в том, что в состав, из которого производится предыдущий материал (керамогранит) включаются различные добавки типа кварца и красящих веществ, а вот клинкер изготавливается только с использованием глины тугоплавкого характера.

Еще одной отличительной чертой является сам процесс производства. Керамогранитную плитку делают с помощью пресса и высокого давления, а вот для клинкера свойственно выполнение такой процедуры, как экструдирование. Проще говоря, состав для производства клинкера с помощью специальных приспособлений выдавливается в нужную форму.

Обжигают оба материала при высоких температурных режимах. Их сходство в том, что они обладают высокой степенью прочности и устойчивостью к износу, температурные перепады тоже не играют никакой роли для их состояния, химическое воздействие не вызывает повреждений.

Вернуться к оглавлению

Некоторые характеристики

Виды маркировки керамической плитки и их обозначения.

Что же еще отличает керамогранит от клинкера? Все очень просто. Если керамогранит, как уже отмечалось выше, имеет разнообразные расцветки и дизайнерские решения, то клинкер обладает однотонной окраской, которая по своему цвету напоминает вид натурального материала – обожженной глины. Это могут быть тона в красно-коричневом цвете, иногда встречаются оттенки розового, реже желтого.

Чаще всего такой материал, как клинкер, применяют для оформления поверхностей наружного характера. Используя его, можно получить эстетичные и качественные дорожки, тропинки, тротуары и так далее.

Толщина клинкера чуть больше, чем у керамогранита. Это сказывается на его весе, а также степени прочности. В связи с тем, что они повышаются, возрастает и ценовая категория, к которой относится клинкер. Его стоимость превышает значения, характерные для керамогранита.

Обратите внимание, что обычно клинкер производится с поверхностью, которая совершенно не скользит. Но сегодня в продаже имеются варианты клинкера, поверхность которого отличается абсолютно другими качествами, например, полировкой. В результате получается прочная, гладкая и довольно блестящая плитка.

Третий вид напольной плитки – метлахская. По сравнению с новыми материалами (керамогранит и клинкер), она известна достаточно давно. Еще в советские времена она использовалась для отделки санузлов во всех госучреждениях, таких как больницы, вокзалы, поликлиники и других помещениях различного назначения (от общественных до промышленных).

Этот вариант напольного покрытия выпускается небольшого размера, не менее чем 35Х35 и не более чем 150Х150 мм.

Что касается формы метлахской плитки, то она довольно разнообразна. Это и квадраты, и шестиугольники, и ромбы, и треугольники. Можно встретить даже в форме восьмиугольников. Именно это разнообразие форм способствует созданию в помещении каменного узора (ковра).

Если посмотреть на помещения, отделанные этим материалом еще около 40 лет назад, то можно с уверенностью сказать, что это очень прочный материал. Однако недостатков избежать не удастся. Обратите внимание на цветовую гамму, она недостаточно яркая. Но учитывая, что используется этот кафель для отделки пола, можно не придавать значения отсутствию яркости.

Так же как и два предыдущих варианта, метлахская плитка с легкостью выдерживает скачки температуры, а еще невосприимчива ни к кислотным составам, ни к щелочным.

Вернуться к оглавлению

Правила выбора напольной плитки: нюансы и полезные советы

Прежде чем вы перейдете к непосредственному приобретению плитки для пола, нужно решить, в каком из помещений вы будете ее укладывать. Например, для отделки ванной или туалета цветовая гамма не будет решающей. А вот ремонт пола в гостиной либо столовой может вызвать специфические затруднения с выбором цветовой гаммы и рисунка.

Помимо назначения комнаты, необходимо оценить ее площадь. Если это маленькое по площади помещение, то использование для отделки пола плитки темного цвета еще больше усугубит ситуацию. Комната будет казаться еще меньше, а темный цвет влиять на настроение проживающих в доме.

Еще один важный фактор: степень проходимости. Она зависит от количества людей, проживающих в доме, и от того, как часто они перемещаются по поверхности плитки. Ванная и туалет, конечно же, пользуются популярностью, но не такой большой, как некоторые другие помещения. Именно поэтому для них подойдет более тонкий материал. А вот такие комнаты, как прихожая, холл и т.п. требуют выбора более толстого вида керамической плитки. Если укладка предстоит под открытым небом, то здесь тоже понадобится особо толстый материал. Как уже отмечалось выше, клинкер – то, что нужно для этой цели.

На что еще обратить внимание, осуществляя выбор? Это такие качества, как размер и другие немаловажные свойства.

Вернуться к оглавлению

Расшифровка маркировки – ключ к правильному выбору

Чтобы легче ориентироваться в существующих видах плитки, нужно обязательно знать, как маркируется тот или иной вид. Вот об этом и поговорим далее. Искать маркировку следует на упаковке.

Чтобы определить, для каких целей плитка предназначена, необходимо выяснить, что обозначается на упаковке. Если силуэт ноги, то она для пола, если руки – то для отделки стен. Если кроме этих маркировок вы узрели снежинку, то можно смело использовать эту плитку для укладки на открытом воздухе, она относится к разряду морозоустойчивых.

Вернемся к силуэту ноги, если он имеет штриховку, то это говорит о том, что материал обладает высокой устойчивостью к износу. Если значки маркировки повторяются несколько раз, это расценивается как усиление указанных качеств.

И еще один важный совет. Приобретая тот или иной вид плитки, не забудьте о необходимости покупки дополнительных элементов, таких как плинтус и различные вставки декоративного характера. При покупке всех этих материалов одновременно вы, скорее всего, можете рассчитывать на получение скидки, что немаловажно, особенно при приобретении дорогостоящих вариантов.

Отделка фундамента дома под камень своими руками: технология по шагам, цена материалов и работ

Отделка цоколя и фундамента дома искусственным камнем

Облицовка основания здания имеет большое значение и очень вариативна. Цоколь – часть фундамента, выступающая над землей, главной задачей которой является способность выдерживать нагрузку всего строения и защищать поверхности от воздействия влаги. Традиционно его делают из бетона, кирпича или гранита, последний выглядит эстетично сам по себе, но в остальных случаях требуется отделка цоколя дома искусственным камнем. Такой вариант востребован, благодаря приемлемой стоимости и разнообразию фактур и цветов. Недостатков у материала практически нет, кроме того, что время его службы составляет немного меньший период, чем у натурального аналога.

Категории искусственного камня

Каждый из видов имеет свои особенности, отличается технологией производства, компонентами, формами и текстурой. Для цоколя применяют следующие материалы:

1. Камень из керамики представляет собой плитку, способную повторять натуральную фактуру. Он хорошо противостоит воздействию влаги, отражает звук и износоустойчив. Искусственный гранит нечувствителен к морозу и жаре, бывает матовым, полированным или состаренным. Особо популярен камень, имитирующий кожу. Укладывается на цоколь при помощи клеевого состава или на каркас, что предпочтительнее в холодном климате, так как появляется возможность для дополнительного утепления.

2. Клинкерный камень – это стилизация под кирпичную кладку или песчаник в любой форме. Получают его методом плавления определенного сорта глины. Толщина плитки составляет от 8 до 20 мм при длине 20-30 см, ширине – 4-7 см. Такой материал можно клеить своими руками на морозостойкий эластичный раствор. Клинкер не способен впитывать воду, поэтому гидрофобизаторы в этом случае не требуются.

3. Еще один искусственный камень для отделки фундамента – это бетонные блоки цементного цвета. Существуют декоративные изделия, повторяющие структуру гранита и мрамора, но в основном в продажу материал поступает в виде колотых элементов. Для изготовления используют формы, в которые заливают бетон, далее отправляют их на вибростол. Процедура облицовки основания не отличается от других вариантов и проходит по обычной схеме. Архитектурный вид производят из портландцемента с пластифицирующими добавками и минеральными наполнителями. Он является прототипом бетонных плиток и обладает теми же свойствами, но более эстетичен.

4. Для отделки цоколя часто применяют полимерные плитки. Это легкий, влагоустойчивый камень, который не боится температурных перепадов и обладает насыщенным цветом. Также его подбирают для фасадов в качестве верхнего слоя панелей с термоэффектом. За счет гибкости не способен растрескиваться в процессе эксплуатации, поэтому он подходит не только для цоколя, плитки используют в дизайне приусадебного участка.

5. Камень с полиэфирными смолами способен наиболее реалистично передавать фактуру натуральной поверхности. Интересен тем, что производится в виде панелей или жидких составов для заливки на месте своими силами. В качестве наполнителя служит крошка из мрамора и гранита, выпускается с гладкой или колотой плоскостью. Такая облицовка устойчива к агрессивной среде и отличается повышенной прочностью.

Варианты облицовки цоколя

Цокольные панели под камень применяются во всевозможных архитектурных стилях, предназначены для декорирования основания и его защиты. Существует несколько решений, которые различаются особенностями укладки:

1. Отделка в морских мотивах Рондо получила свое название, благодаря способности имитировать гладкие камни разной формы, как будто только что поднятые со дна реки. Всегда представлена в матовом варианте, хорошо смотрится на фоне контрастной поверхности, отлично подходит для оформления углов и проемов.

2. Плитками со строгими геометрическими формами и обработанными торцами облицовывают цоколь в стиле Плато. Декорирование подразумевает довольно сложную композицию, так как укладывают элементы с различными параметрами, что требует детализированного подбора. Удобнее соединять небольшие фрагменты, затем переносить их на плоскость.

3. Отделка фундамента дома под камень в средневековом стиле Шахриар считается самой простой, так как эту плитку несложно крепить своими руками. Здесь важно ровно выложить первый ряд, дальнейшая работа не составляет труда. Поверхность материала бывает шлифованной, полированной и колотой.

4. Самым распространенным видом кладки является Ассоль. Такая облицовка цоколя создает впечатление объемности, благодаря своим особенностям. Это тонкие и длинные прямоугольные элементы, которые устанавливаются в горизонтальном положении, торцом к лицевой стороне, то есть укладываются одна на другую максимально плотно. Способ позволяет создавать интересный рельеф поверхности.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Работа проводится двумя методами: с расшивкой шва и без него. Подходы практически не отличаются, но в первом варианте соблюдают равные интервалы между элементами. При отделке цоколя панелями выполнение этих условий необязательно. Процесс укладки заключается в следующих этапах:

1. Просматривают поверхность и устраняют дефекты. Если перепады больше 20 мм, основание выравнивают. На бетоне необходимо сделать насечки, чтобы получилась рельефность. В некоторых случаях требуется установка штукатурной сетки.

2. Фундамент обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, это защищает его от воздействия влаги и обеспечит лучшую адгезию.

3. Элементы декоративного камня раскладывают в подготовленном месте, чтобы иметь представление об их расположении. Лучше заранее подогнать параметры разных плиток для удобства работы.

4. Цоколь слегка увлажняют и наносят клеевой раствор на небольшую площадь, чтобы он не успел высохнуть. Первую линию начинают с угла основания, где в целях фиксации деталей используют специальные крючки. Для отделки основания частного дома применяют уровень или отвес, не допуская перекоса первого ряда.

5. Камни нужно хорошо прижимать к раствору, для большей сцепки по ним простукивают киянкой, следя за тем, чтобы клей не расползался.

6. Для сохранения одинакового расстояния и точности швов применяют вкладыши между плитками. Если необходима подрезка, ее осуществляют с помощью болгарки. Чтобы нижний ряд не сползал, его временно фиксируют металлическим профилем.

7. Затвердевание клея проходит от 5 до 24 часов, после чего можно начинать затирать швы. Для этого лучше использовать гидрофобные составы.

Расходы на услуги и материалы

На стоимость отделки влияют многие факторы. Сюда входит цена за работу специалистов и вложения в искусственный камень. Если облицовка цоколя проводилась своими силами, то все зависит от того, насколько дешево удалось купить плитки или панели, но в этом случае не придется тратиться на услуги мастеров. Примерные расходы можно указать в таблице:

Что касается стоимости на отделочные работы, все зависит от площади облицовки. Чем больше объем цоколя, тем выше цена. Например, за фундамент до 10 м2 придется заплатить от 1 500 рублей за кв.м, за оформление более масштабного основания цена может упасть до 550. Также в расходы необходимо включить доставку по городу, около 2 000, клеевой состав и угловые элементы – от 2 000 до 10 000 рублей.

Отделать фундамент частного дома декоративным камнем – одно из лучших дизайнерских решений. Такой цоколь эстетично выглядит, обладает качественными характеристиками и обеспечивает надежную защиту. Практически все варианты искусственного материала отличаются тем, что его несложно укладывать. При соблюдении технологии крепления камень прослужит достаточно долго.

Автор:
Иван Яскевич

Опалубка нужна для установки монолитных оснований даже самых минимальных по размерам.

Монолитное строительство все больше набирает обороты и теперь по этой.

Питерский Дачный Журнал — Минимум затрат – максимум тепла

Минимум затрат – максимум тепла

для квартиры и дачи!

Мы все ежегодно сталкиваемся с неприятной ситуацией: весной, после отключения центрального теплоснабжения, и осенью, когда на улице температура близится к нулю градусов, а отопление все не включают, в наших городских квартирах становится очень неуютно. Так как становится очень сыро и холодно. И поэтому, в этот период мы часто заболеваем, дети простужаются, начинаем включать масляные или электрические обогреватели, которые потребляют огромное количество энергии, и все равно чувство дискомфорта не пропадает.

Другая проблема. Когда наступает весна, и мы едем на дачу, то в доме, после зимы, крайне неуютно. И пока печка не согреет воздух и мебель, а на это могут уйти часы, остается неприятное ощущение. Да и самой зимой многие отказываются встречать, например, Новый Год, на даче из-за проблем с обогревом дома, не желая колоть дрова, и ощущать, как тянет дымом из отсыревшей, за зиму, печки.

Теперь, эти и многие другие проблемы решены с помощью Инфракрасных обогревателей (ИК — обогреватели). Обогрев помещений осуществляется ИК – обогревателями, которые излучают тепловую составляющую солнечного света. Это излучение поглощается поверхностью пола, мебелью, предметами интерьера, которые после этого, аккумулировав в себе тепло, начинают отдавать его в окружающую среду, создавая комфортный обогрев помещения. То есть, чтобы в помещении стало тепло, воздух в нем нагревать не обязательно. При условии, что ИК — обогреватели, будут спроектированы, исходя из высоты потолков, площади комнаты или постройки, то таком помещении всегда будет уютно и комфортно.

Также необходимо отметить, что ИК — обогреватели, великолепно подходят для использования в теплицах и парниках, так как при высадке рассады в майские дни почва еще холодная, случаются заморозки и растениям будет неуютно, а при использовании обогревателей земля будет нагреваться раньше воздуха, что будет благоприятно сказываться на общем самочувствии ваших растений и позволит раньше получить урожай.

Итак, ИК — обогреватели безопасны для здоровья взрослых и детей, домашних животных и растений, пожаробезопасны, монтируются любым человеком с минимальными знаниями в электрике, быстро и равномерно обогревают помещения, поддерживают комфортную температуру, не высушивают воздух, почти не позволяет пыли подниматься в воздух при обогреве, значительно снижают затраты на отопление традиционными методами. На данный момент представлены три типа ИК – обогревателей, например, марки РИОЛЭНД, которые могут обогревать помещения от 6 до 26 кв. метров каждый. Да и цена доступна каждому.

Более подробную информацию о ИК — обогревателях и цены можно узнавать по телефону 948-19-54

Какие материалы использовать для утепления стен

Какие материалы использовать для утепления дома

Зимний период склоняет хозяев к утеплению своих жилых массивов. Кто оттягивал этот процесс, все равно возвращался к этому вопросу.

Многие задумываются, какие материалы использовать для утепления? К счастью современный рынок предоставляет огромный выбор теплоизоляторов, которые удовлетворят каждого клиента.

Подобрав правильный вариант, можно добиться идеального результата.

Требования к утеплителю

Каждый теплоизолятор имеет свои преимущества и недостатки. Все материалы должны обладать основными характеристиками:

  • Долговечность;
  • Низкую теплопроводность;
  • Высокая устойчивость к перепадам температуры;
  • Огнестойкость;
  • Паронепронецаемость;
  • Влагоустойчивость.

Представленные варианты разнообразны в монтаже. За частую устанавливается на каркас из дерева или металла.

В него фиксируют обрешетку и закладывают теплоизоляционный слой. Если материал устанавливают снаружи здание, он должен быть морозостойким, хорошо защищенным от намокания.

Виды утепления

Качественная теплоизоляция принесет удобства в дом. За частую ее монтаж происходит при сооружении жилых массивов.

Тот, кто не справился с этой задачей раньше, приступает к ней в любое свободное время. Не правильная технология при укладке материала приводит к нежелательным последствиям.

К таким относятся: плесень, грибок, мокрые стены, появление конденсата. Что бы такого не допустить, необходимо придерживаться соответствующих правил.

Есть несколько видов теплоизоляции: внешнее, внутреннее, внутристенное. Многие используют наружный вид. В таком случае, выбранный материал размещают с внешней стороны сооружения.

Этот вариант более эффективный, так как не влияет на размеры помещения. Утепление внутри осуществляют на начальном этапе строения. Но бывают и другие случаи.

Виды материалов

Среди разнообразия утеплителей можно выделить следующие:

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • Пенополиуретан;
  • Вспененный каучук;
  • Керамзит.

Представленные варианты сделают дом комфортным и уютным, создадут благоприятный микроклимат в помещении. Такие материалы не только сохраняют тепло в зимнее время, но и не пустят жару летом.

Таких показателей можно добиться только при комплексном, сделанным по всем правилам, утеплении.
Специфические качества каждого изделия подходят для внутреннего или внешнего утепления .

Теплоизолируют различные сооружения: дома, квартиры, крыши. погреба, подвалы, бани и пр. Для теплоизоляции фасадов подходит экструдорованный пенополистирол, стекловолокно. Бетонные стены и перекрытия утепляют каменной ватой, пенопластом.

Группы теплоизоляторов

Какие материалы использовать для утепления решать только хозяевам. Не многие знают, что теплоизоляторы бывают натуральными и синтетическими.

Другими словами органическими и неорганическими. К первому варианту относятся: торфяные брикеты, стружка, тырса и другие экологически чистые материалы.

Неорганические: все виды минеральной ваты, пенопласт, пенополиуретан, пенополистирол.

Основное отличие натуральных утеплителей в том, что они не практичные. Имеют не достаточное количество положительных характеристик. К таким относятся горючесть и поглощение влаги.

Минеральная вата

Данный вид один из популярнейших. Применяется как для наружных, так и для внутренних утеплений. Имеет доступною ценовую политику, обладает множеством преимуществ.

Разделяется на три вида: стекловата, бальзатовая, каменная вата. Хорошими качествами наделена бальзатовая. Она не мнется, имеет малый вес и низкую теплопроводность.

В продажу поступает в виде плит и рулонов. Монтаж плит станет более удобным. Легко крепится к стене с помощью каркаса и специальных дюбелей. Для эффективности нужно установить пароизоляцию.

Пенополистирол

Лучшими показателями обладает пенополистирол. Он не впитывает влагу, имеет хорошие водоотталкивающие свойства.

Не горит, не портится, известный своей долговечностью и прочностью. Крепится к стене с помощью клея и дюбелей.

Перед монтажом стоит выровнять поверхность, удалить все загрязнения. После чего нанести антикоррозийное вещество для предотвращения появления грибка и плесени.

Клеевой раствор наносят на стены и на само изделие. Затем зафиксировать его на стене.

Пенополиуретан

Одним из неорганических теплоизоляционных материалов есть пенополиуретан. Из-за своих химических веществ, советуют применять его снаружи здания.

Данный утеплитель обладает прекрасными характеристиками. Что бы провести монтаж, лучше всего обратится к специалистам. Пенополиуретан более дорогой материал.

Процесс фиксирования его на поверхность происходит методом разбрызгивания на поверхность. Далее проделывают ряд защитных процедур и отделку фасада.

Вспененный каучук

Этот вид легкий в монтаже. С работой справится даже начинающий строитель. Вспененный каучук долговечный, но не дешевый.

В магазинах продается в виде пластин. Предназначен для утепления трубопроводов в жилых помещениях. Для работы необходимо запастись некоторыми инструментами.

Процесс укладывания пластин достаточно прост. Нужно замерять трубу и накладывать на нее определенные куски теплоизолционного слоя.

Керамзит

Со всех представленных материалов, только керамзит есть природным. Данный продукт имеет коричневый цвет. Производится способом запекания глины при максимально высоких температурах.

Взаимодействие с воздухом делает керамзит легким и воздушным. Отлично подходит для теплоизоляции бетонного основания.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Строительство домов из лафета, дома по норвежской технологии: проекты, цены, фото, Северный Дом

Дома из лафета

Изготовление срубов по норвежской технологии появилось на территории России относительно недавно, однако почти сразу дома из лафета приобрели особую популярность среди клиентов строительных компаний и даже стали достойными конкурентами для построек из круглого бревна. Во многом это объясняется интересной спецификой строительства домов из лафета, на которой следует остановиться более подробно.

Из какого леса строить дом? Плотность леса в первую очередь зависит от почвы на которой он растет и от климата. Почва больше влияет на его плотность чем климат. Средний возраст строевого леса 80-100 лет это тот срок за который дерево достигает нужных диаметров. Для строительства применяется сосна. Влажность леса и зимой и летом одинаковая, но предпочтительнее строить из зимнего леса. Самый идеальный лес для строительства это сухой. При строительстве дома из кедра нужно учитывать, что от момента заготовки леса в Сибири до доставки его на строительную площадку проходит минимум 2 месяца, поэтому доставка кедра должна планироваться на зимнее время чтобы избежать посинение леса. Для лиственницы не каких ограничений нет. Рекомендуем. для лафета естественной влажности сруб рубить с ноября по июнь, для сруба из сухого лафета высушенного до влажности 20-25% в любое время года.

Общий вид конструкции

Сруб толщиной 21см.

  • Рубленый дом, затесы как на канадской чашке.

  • Сруб из лиственници

  • Сруб дома с бассейном

  • Дом из лафета хорошо смотрится с резными столбами

  • Завершение монтажа сруба

  • Сруб из лиственници. Размеры 45х20

  • Монтаж слег на срубе

  • Сруб из лафета толщиной 25см

  • Монтаж земляной кровли

  • Монтаж сруба на участке

  • Ограждение балкона и террасы

  • земляная крыша на доме

    В стандартный комплект входит:

    • — Проектная документация
    • — Изготовление сруба – комплекта стенового материала
    • — Рубленые наружные и внутренние стены из бревна
    • — Окорка
    • — Строжка электрорубанком
    • — Рубка в канадскую или норвежскую чашку
    • — Изготовление несущей (слеговых и коньковых балок) конструкции крыши
    • — Опиливание фронтонов в соответствии с углом крыши, оконных и дверных проемов
    • — Установка слеговой системы и ее протеска
    • — Штробы для монтажа потолочной доски
    • — Оконные и дверные проемы
    • — Штробы для установки черепного бруска
    • — Изготовление и врезка балок межэтажных перекрытий
    • — Антисептирование скрытых поверхностей
    • — Разборка сруба, его маркировка и погрузка на автотранспорт

    Особенности

    Если Вы цените комфорт и надежность, а также хотите с будущим домом привнести в свою жизнь гармонию и новые ощущения, стоит обратить свое внимание на рубленые дома из лафета. Основное отличие срубов из лафета заключается в форме бревен — у лафета она полуовальная (двухкантный брус). Толщина стен деревянного дома из лафета как стандарт 210мм или 250 мм. Мы рекомендуем применять толщину лафета 210мм. для домов до 150м2. и 250мм. свыше 150м2.

    Дома такого типа хорошо смотрятся в традиционной норвежской планировке, которая, как правило, предусматривает большую кухню гостиную с открытым потолком и видимыми слеговыми бревнами, маленькие спальни, не слишком высокие потолки и небольшой угол крыши.

    При изготовлении всех внутренних и наружных стен и фронтонов деревянного дома тоже используется лафет. Немаловажным является и то, что плоские внутренние стены позволяют эффективно использовать пространство — легко монтировать сантехнику, расставлять мебель, монтировать лестницы, наличники и полы.

    Проекты Посмотреть все проекты

    Проект Норвежского дома

    Проект Норвежского дома

    Проект бани из лафета 21см.

    Проект бани из лафета 21см.

    Проект бани из лафета толщиной 21см.

    Проект бани из лафета толщиной 21см

    Технология строительства дома из лафета.

    Лафет применяемый для строительства сруба, может быть как естественной влажности, так и сухой 20-25%.

    Чашка, применяемая в строительстве, Норвежская самозаклинивающаяся с внутренним шипом, предотвращающим возможное продувание в углах. Паз стандартный полукруглый шириной 12-15см. с поднутрением. Наружные затесы могут быть как Норвежские сверху и снизу от чашки, так и Канадские, только с верху, затесы не влияют на технологию усадки дома, только на его внешний вид.

    Рекомендуем: для сруба построенного из лафета естественной влажности, после его монтажа на фундамент, накрыть его постоянной кровлей и оставить отстаиваться на 1 год.

    Во время отстоя сруба можно продолжать работы по монтажу электрики, сантехнике, отоплению, шлифовке. Основное требование во время отстоя сруба это его максимальная вентиляция без отопления. Наружные стены должны быть покрашены антисептиком, для защиты дома от ультрафиолета и осадков.

    Для сруба из сухого лафета нет ни каких ограничений по скорости отделочных работ и подключению отопления.

    Мы всегда предоставляем нашим заказчикам возможность контролировать все этапы строительства. Если Вы планируете купить дом из лафета, наши специалисты готовы помочь Вам уже на этапе проектирования будущего сооружения. Ваши индивидуальные пожелания будут учтены в любых мелочах.

    Наши усилия направлены на то, чтобы Ваш загородный дом, изготовленный в лучших традициях норвежского стиля, был выполнен качественно, профессионально и воплощал все Ваши мечты и представления об идеальном доме.

    На этапе планирования нужно выбрать понравившееся вам внешнее архитектурное решение дома и определится с количеством и размерами внутренних помещений. Здесь Вам не обойтись без грамотных советов и работы архитектора. Любые проекты могут быть адаптированы под желаемый образ дома из лафета. Это может быть исполнение в едином стиле или сбалансированное совмещение нескольких стилей в одной постройке.

    Мы предлагаем нашим клиентам реализацию полноценного проекта готового дом под ключ. При желании Вы можете купить только сруб дома из лафета с монтажом на ваш фундамент.

    Дополнительные материалы

    Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше радушие. Приходите, нам есть чем гордиться и что представить Вашему вниманию.

    • Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 112
    • Телефон: +7 (812) 438-07-67 (добавочный: *1 в тональном режиме)
    • Строительная площадка: +7 (921) 412-76-82

    Ждём Вас на наших строительных площадках ежедневно с 9:00 до 18:00.

  • Ревизионный люк под плитку: инструкция по изготовлению и установке

    Ревизионный люк под плитку: инструкция по изготовлению и установке

    Чтобы обеспечить эстетичный внешний вид помещения, и в то же время скрыть все коммуникации используется ревизионный люк. Существует несколько разновидностей люков ревизионного назначения, об особенностях, преимуществах каждого вида и об их сооружении рассмотрим далее.

    Оглавление:

    Устройство и функциональные особенности люка ревизионного назначения

    Основной функцией ревизионного люка является быстрый доступ к коммуникациям, которые в нем крыты. Случаются ситуации, когда во время ремонта или профилактического осмотра требуется осмотреть, например, счетчик для воды. Если спрятать его под гипсокартонной перегородкой, то быстро к нему добраться невозможно. Установка ревизионного люка отлично справляется с такой проблемой.

    Монтаж ревизионных люков производится в разных частях помещения: потолочных, напольных или настенных. С их помощью обслуживаются трубы водопровода или системы канализации, навесные бачки, системы электроснабжения, кондиционирования или вентиляции.

    В соответствии с размером ревизионные люки бывают от 20х20 см до 120х120 см. Возможен вариант индивидуального заказа люка у производителя любой желаемой формы и размера, а еще лучше изготовить ревизионный люк своими руками.

    Стандартное устройство ревизионного люка имеет вид прямоугольной рамы, которая устанавливается на стену. К раме прикрепляется дверца, с помощью шарнирных петель. В соотношении с материалом, из которого изготовлена рама, они бывают стальными или пластиковыми. Существует два вида рам:

    • с возможностью регулировки,
    • нерегулируемые.

    Первый вариант, после монтажа на стену, позволяет настроить размер люка, а затем обрезать излишки при помощи монтажного ножовки или болгарки.

    В некоторых моделях люков рама отсутствует. Они крепятся благодаря наличию пластинок с магнитами, а главные части прикрепляются с помощью силикона или герметика.

    Комбинированные модели сочетают крепление и рамы, и магнитов. Открываются ревизионные люки с помощью легкого нажатия на дверцу или специальными ручками присосками.

    Согласно материалу, из которого изготавливают дверцы, они бывают:

    • металлическими,
    • алюминиевыми,
    • пластиковыми,
    • гипсокартонными,
    • пенополистироловыми.

    Некоторые модели имеют дверцу с заранее предусмотренным эстетичным видом, который полностью совпадает с интерьером помещения. Для других моделей предусматривается нанесение таких же отделочным материалов, которыми покрыта стена, пол или потолок в помещении.

    Возможен вариант открытия дверцы в горизонтальную или вертикальную плоскость, с левой или с правой стороны.

    Отличительные характеристики имеют ревизионные люки, устанавливаемые на потолке. Чтобы предотвратить открывание дверцы, дополнительная фиксация производится при помощи специальных замков, страховочных скоб или даже цепей. В большинстве моделей, чтобы обеспечить легкость и удобство обслуживания, возможно полное снятие дверцы. Некоторые виды потолочных люков дополнительно выполняют функции светильников или люстр.

    Напольные ревизионные люки чаще всего бывают металлическими или поливинилхлоридными. Главной их отличительной особенностью является возможность в выдерживании больших нагрузок. Они защищают коммуникации от влаги, образования коррозии, некоторые модели являются еще и газонепроницаемыми.

    Крышка такого люка бывает ровной или рельефной, открывается и закрывается с помощью ключа.

    Основными преимуществами использования ревизионных люков выступает:

    • многофункциональность,
    • простая и легкая установка,
    • удобство в обслуживании,
    • надежность.

    Разновидности ревизионных люков

    В зависимости от места расположения ревизионные люки бывают:

    В зависимости от способа открывания выделяют:

    • ревизионные люки нажимные,
    • ревизионные люки под присоску.

    Первый вид ревизионных люков открывается путем нажатия на его поверхность. Конечно, такой тип открывания является более удобным, но также имеет свои недостатки. Во-первых, не требуют наличия дополнительных элементов для открывания, во-вторых, при попадании твердого предмета на его поверхность, открыть люк будет тяжело, в-третьих, если случайно нажать на такой люк, особенно, ели он расположен на полу, он моментально откроется.

    Ревизионные люки под присоску требуют наличия специальной ручки, с помощью которой они открываются. Практически во всех люках используются двух или трехзвенные петли, поэтому они открываются сначала на себя, а затем в сторону.

    В соотношении с типом последующей отделки ревизионные люки разделяют на:

    • сантехнические ревизионные люки под плитку;
    • ревизионные люки под дальнейшее окрашивание или поклейку обоев;
    • ревизионные люки, расположены на полу.

    Первый вид ревизионных люков, в свою очередь, разделяется на люки:

    • сдвижного типа,
    • распашного типа,
    • двухядерного типа,
    • откидного типа,
    • усиленного типа,
    • под поклейку мозаики.

    Использование люков ревизионных под плитку распашного типа связано с помещениями, в которых не существует препятствий для полного открывания такого люка. Сдвижные люки, наоборот, устанавливаются в местах, где нет места для их полного открывания, например, в ванной, возле бачка от унитаза. Для расположения сдвижного люка необходимо минимальное пространство около 15 см. В случае его отсутствия используются люки откидного типа, открытие которых происходит сначала на себя, а затем вверх или в сторону.

    Если предполагается установка люка в проем, размер которого превышает 70 см, используются люки с двумя дверцами для открывания. Они способны обеспечить гарантийную надежность конструкции и препятствуют провисанию дверцы, при последующей ее отделке.

    Если выбирается люк под мозаику, следите за тем, чтобы дверца полностью и гармонично вписалась в стену. При отделке стен камнем, гранитом, мрамором или плиткой, устанавливают специальные дверцы, которые способны выдерживать большие нагрузки. Такие люки называют ревизионными люками невидимками под плитку, так как они практически незаметны в общем интерьере.

    Ревизионные люки, предназначены для дальнейшей покраски или отделки обоями бывают:

    • стандартными,
    • с наличием противопожарной защиты,
    • воздухонепроницаемого типа,
    • лабораторными.

    Ревизионные люки невидимки, предназначены для дальнейшего окрашивания устанавливают в гипсокартонных конструкциях. Хотя возможен вариант их установки в обычную стену, например из кирпича. В большинстве случаев используются для доступа к потолочному пространству, к системе кондиционирования или вентиляции. Такие люки характеризуются наличием прижимного механизма открывания и специальных ограничительных устройств, которые препятствуют их полному открыванию.

    Люки нестандартного типа бывают с толщиной дверцы менее 0,25 см, а стандартная толщина дверцы составляет 1,25 см. Вкладышем служит гипсокартонная часть, в большинстве случаев используют влагоустойчивый гипсокартон.

    Напольные ревизионные люки устанавливают как в помещениях, так и в погребах, подвалах, бассейнах или просто на улице.

    В соотношении с типом материала, из которого изготовлен люк, они бывают:

    • пластиковыми,
    • металлическими,
    • невидимками,
    • комбинированными.

    Ревизионные люки пластиковые, более просты в монтаже и достаточно легкие, но в то же время не способны выдерживать большие нагрузки, поэтому устанавливаются на стенах или потолках. Такие люки не подвержены коррозии, образованию плесени или грибка. Они выпускаются в основном в белом цвете, возможен индивидуальный заказ оттенка. Минимальный размер пластикового люка составляет 10х10 см, а максимальный — 80х50 см. Есть два способа установки таких люков: вставка и приклеивание или вкручивание при помощи саморезов.

    Металлический ревизионный люк отличается надежностью и прочностью. Он устанавливается на полу в помещении или на улице. Стоимость такого люка в несколько раз выше, чем пластикового.

    Люки невидимки — практически не выделяются из общего интерьера помещения. Они приспосабливаются под любой вид отделочных материалов. Стоимость такого люка очень высокая, поэтому проще и дешевле изготовить его самостоятельно.

    Комбинированный люк содержит каркас, изготовленный из алюминия или стали, а дверцу — из гипсокартона или пенополистирола.

    Ревизионный люк размеры:

    Самый популярный размер ревизионного люка 30х20 см, этот размер такой как кафельная плитка. Если заказывать люк напрямую у производителя, возможно изменение его формы и размеров, такие люки называют нестандартными.

    В соотношении со цветом — самый распространенный это белый ревизионный люк. Если покупать люк в специализированном магазине, то там есть возможность подобрать практически любую расцветку.

    Скрытый ревизионный люк своими руками: особенности изготовления

    Если рассматривать материалы, из которых планируется изготовить ревизионный люк, то здесь на помощь придет мебель. Правда в условиях повышенной влажности дерево не прослужит долго, поэтому из мебели следует оставить только навесы и систему открывания с помощью нажатия.

    С помощью монтажного ножа вырежьте из влагоустойчивого гипсокартона дверцу, размером с отверстие для люка.

    Установка и изготовление люка — процесс одновременный. Для сооружения рамы используйте деревянные брусья, предварительно покрыты влагоустойчивыми материлами, или тот же гипсокартон. Из ОСП вырежьте каркас для дверцы, а затем обшейте его гипсокатроном. Прикрепите навесы к дверце.

    После того, как дверца готова прикрепите ее к раме и установите push систему.

    Теперь приступайте к установке плитки. Рекомендуется сначала установить плитку на дверцу, а затем уже по всему периметру стены.

    Начинайте класть плитку, следите за ровностью швов. Швы на дверце не затираются для быстрого и точного определения ее месторасположения.

    Установка ревизионного люка

    Материалы для работы:

    • люк покупной или собственного изготовления;
    • профиль из алюминия;
    • саморезы;
    • шуруповерт;
    • строительный уровень;
    • плитка;
    • плиточный клей.

    Первым делом, нужно соорудить каркас из алюминиевого профиля. Для этого предварительно сделайте разметку его расположения. Рама люка прикручивается на алюминиевый профиль.

    Проверьте ровность расположения дверцы. Теперь приступайте к облицовке. Обшить поверхность дверцы следует гипсокартоном, путем прикрепления его саморезами.

    В качестве открывания отлично подойдет пуш-система. Затем произведите облицовку люка плиткой. Чтобы скрыть все швы воспользуйтесь герметиком.

    Еще один способ открывания дверцы — использование магнитов. Для создания магнитной дверцы требуется наличие неодимовых магнитов. Их диаметр не должен превышать одного сантиметра. Прикрепите четыре магнита в угловых частях рамы, а еще четыре на дверцу.

    Монтаж напольного ревизионного люка

    Чтобы обеспечить дополнительную герметичность конструкции напольный люк дополнительно оборудуют с помощью резинового или силиконового уплотнителя.

    Если створка закрыта и обеспечена герметичность во внутреннюю поверхность люка не попадает влага, грязь или неприятный запах. Данный процесс увеличивает срок эксплуатации коммуникаций, которые спрятаны в люке.

    Напольные люки оборудуют временными ручками.

    Требования к крышке напольного люка:

    • высокий уровень прочности, который позволяет с легкостью выдержать одного человека;
    • наличие приспособления для открывания люка;
    • наличие надежных и прочных крепежей.

    Раму люка заполняют утеплителями, которые также обладают высокой прочностью. Когда место установки люка выбрано нужно определиться с типом его открывания.

    Напольные люки бывают:

    Требования к сооружению напольного ревизионного люка:

    • удобное открывание — требуется выбрать оптимальный вариант люка, который с легкостью будет открываться;
    • герметичное прилегание дверцы к раме люка;
    • безопасность — люк должен выдерживать большие нагрузки на его поверхность

    Каждый из этих вариантов предполагает открытие крышки под прямым углом.

    Есть множество видов напольных люков: алюминиевые, стальные, пластиковые или латунные. Самый оптимальный вариант — ревизионный люк из алюминия. Он устойчив перед образованием коррозии и имеет высокую механическую прочность.

    Напольные люки имеют намного большие размеры, чем настенные. Так как они предполагают спуск человека в подвальное помещение, для проведения работ, коммуникационного характера.

    Если на полу будет устанавливаться плитка, то рекомендуется соорудить люк невидимку, который не будет выделяться на общем фоне. Выбирая размер данного люка, необходимо руководствоваться размерами плитки.

    Инструкция по установке ревизионного люка напольного типа:

    1. Сделайте предварительную подготовку проема. Проверьте его на ровность при помощи уровня. Если нужно уменьшить размер проема, используйте металлический профиль.

    2. Произведите установку люка. Саморезами и дюбелями зафиксируйте его в стене.

    3. Уложите плитку на люк, не открывайте его до тех пор, пока клей полностью не высохнет. Минимум двое суток.

    4. Затрите все швы, кроме тех, которые располагаются на крайней части люка.Данный участок заклейте при помощи скотча. Используйте герметик, с его помощью заполните швы во всей глубине.

    5. Уберите излишки герметика монтажным ножом. Избавьтесь от скотча. Прорежьте шов при помощи ножа и откройте люк.

    Статьи по теме

    Как обустроить рабочее место дома: стильный и удобный домашний офис

    Как обустроить рабочее место дома: стильный и удобный домашний офис

    Всем привет! В наше время развитых технологий и неадекватной стоимости аренды в больших городах наличие отдельного офиса все чаще становится нерентабельным и ненужным. Все больше людей успешно работают на дому, и находиться этот дом может по сути в любой точке на карте. Взять вот нашу студию «Твой Дизайнер». работаем мы на веранде нашего дома в Таиланде, наш веб-разработчик — в своем доме… в Нигерии, а клиенты пишут нам письма из офисов и квартир Москвы, Бангкока, Окленда, Дубаи… да откуда угодно. Таким образом для нас, как и для тысяч других людей, рабочее место дома давно заменило офис в центре Москвы. И е сли раньше считалось, что домашний офис — это в лучшем случае отдельный стол и карандаши в стакане, то сейчас обустройство рабочего места может стать очень увлекательным и полезным занятием для всех, кто трудится в домашних тапочках и в пижаме с медведями.

    Сегодня я хочу поделиться с вами фотографиями стильных и оригинальных домашних офисов. Надеюсь, данные примеры настроят вас на креативную волну и ваше рабочее место станет немного удобнее и красивее.

    Порядок — прежде всего!

    Порядок в мыслях помогут навести пробковые и грифельные доски. на которых можно закрепить графики, таблицы, вырезки из журналов, списки дел — все, что помогает вам собраться.

    Reply Любовь Март 5, 2015 at 8:55 дп

    какие интересные идеи, спасибо автору, все очень легко и просто, без претензий, мне все очень понравилось.Когда для себя я обустраивало мое рабочее место, то я думала только о том чтоб у меня было много свободного места, люблю когда большая столешница у рабочего стола, и я себе прикупила стол в студии Зевс. Но после вашей статьи, я задумалась о дальней перестройке))

    Оставьте комментарий Отменить комментарий

    Привет! Меня зовут Таня, и я очень рада, что вы зашли в мой блог! Здесь все о создании идеального места для отдыха, работы и творчества: полезные советы, свежие идеи и, конечно, множество фотографий красивых интерьеров. Давайте создавать идеальный дом вместе!

    Пластиковая арматура: отзывы, характеристики, ГОСТ, вязка своими руками, цены

    Применение пластиковой и стеклопластиковой арматуры

    Мир строительных технологий стремительно расширяется. На смену традиционным устройствам, использовавшимся десятки, а то и сотни лет, приходят новые, созданные на базе полимеров и композитов. Даже классической арматуре из железа нашли достойную замену – стеклопластиковый аналог. И, если новый материал существует, строителям нужно знать о нем как можно больше, чтобы применить в случае необходимости.

    Общие сведения, ГОСТ

    Пластиковая полимерная арматура – это материал из неметаллического волокна (стеклянного, базальтового, углеродного), связанного композитным составом. За прочность отвечает ствол. Он представляет пучок параллельных нитей, покрытых оболочкой из спиральных волокон или напылением, функция которой – сцепление с бетоном. Волокна навиваются разными способами:

    Укладка волокон влияет на относительное удлинение арматуры, а от навивки зависит сопротивление на вырывание из бетона.

    Материал появился более 10 лет назад, но первый ГОСТ 31938-2012 для него по общим техническим условиям начал действовать только с 1 января 2014 года. До этого производство государством не регламентировалось. С 1 января 2015 действуют еще три документа: ГОСТ 32486-2013/32487-2013/32492-2013. Их положения определяют долговечность, стойкость к агрессивным средам, физико-механические характеристики.

    Отзывы тех, кто начал применять пластиковую арматуру несколько лет назад, говорят, что она крепкая, не подвержена коррозии, хорошо выдерживает нагрузки.

    1. Прочность на разрыв.

    Хрупкая на внешний вид, она обладает в 3 раза большей прочностью на разрыв, чем стальная. Это качество позволяет применять стержни меньшего диаметра, не ухудшая характеристики.

    2. Устойчивость к коррозии.

    Важным достоинством пластиковой арматуры является неподверженность коррозии. Соответственно, значительно продлевается срок эксплуатации армированных бетонных изделий.

    3. Внешняя среда.

    Любая агрессивная среда не станет препятствием для укладки. Арматура не подвержена разрушению в соляных, щелочных и кислотных растворах, поэтому она рекомендована для сооружений промышленных корпусов, сельскохозяйственных построек, прибрежных конструкций на море.

    4. Компактность, небольшая масса.

    Вес – одна из тех характеристик, которая обеспечивает положительные отзывы в огромных количествах. Масса равнопрочного пластикового аналога будет в 9 раз меньше металлического прута. Малый вес облегчает монтажные работы и упрощает транспортировку.

    5. Диэлектрические свойства.

    6. Низкая теплопроводность.

    Теплопроводность стеклопластика ниже, чем у металла, в 100 раз.

    7. Радио- и магнитопрозрачность.

    В арматуре нет металла, поэтому она не экранирует радиоволны. Следовательно, материал подходит для сооружения «невидимых» секретных объектов.

    8. Диапазон температуры.

    Арматура может использоваться в температурном режиме от -70°С до +100°С.

    9. Варьирование длины.

    Материал производится в бухтах по 50 и 100 м. Теоретически возможен выпуск прутка любой длины.

    Особенности использования

    Материал с успехом применяется для армирования таких конструкций:

    • фундаменты (ленточные и плитные);
    • отмостка;
    • полы промышленных корпусов;
    • причалы;
    • припортовые сооружения;
    • канализации, системы водоотведения и мелиорации;
    • кирпичная кладка;
    • дорожное полотно.

    Кроме того, использование композитных прутков эффективно в случаях армирования бетона с большим количеством минеральных и хлоридосодержащих добавок, при проведении ремонта конструкций, находящихся в агрессивной среде.

    Пластиковая композитная арматура для фундамента более выгодна,так как практически не остается обрезков. И если отзывы 5-летней давности заполнены нареканиями на высокую стоимость, то сейчас цена за метр арматуры из стеклопластика ниже, чем стальной.

    Тем, кто решил купить пластиковую арматуру для индивидуального строительства, нужно помнить, что ее нельзя использовать в плитах перекрытий.

    Положительные и отрицательные стороны

    К достоинствам относят такие моменты:

    • небольшой вес;
    • возможность провести монтаж своими руками;
    • удобные формы выпуска;
    • широкий диапазон применения;
    • диэлектрические свойства;
    • коэффициент расширения, равный тепловому расширению бетона;
    • высокая прочность;
    • химическая устойчивость.

    Важно и то, что ее можно самостоятельно связать, выпускаются наборы фитингов (фиксаторов) по минимальным ценам. К отрицательным моментам, свойственным материалу, относят следующие:

    • появление раздражения на руках при соприкосновении;
    • большая запыленность при резке;
    • недостаточная термостойкость композита (после +200 °C теряет прочность), невозможность применения в условиях повышенной огнестойкости;
    • низкий модуль упругости (4-6 раз ниже стали).

    Последние два параметра никак не влияют на использование в частном строительстве.

    Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
    Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

    Вязка арматуры и расценки

    Каждый строитель может самостоятельно связать пластиковую арматуру в единый каркас при помощи специальных фитингов, которые продаются вместе с материалом (хомуты и клипсы). Также производятся кубики, стульчики, звездочки для создания и регулировки высоты опоры. Применяется технология вязки при помощи вязальной проволоки, но пластиковые фиксаторы выглядят предпочтительнее.

    Тем, кто решил связать своими руками, нужно купить такие аксессуары, как хомуты, клипсы или крючки с проволокой. Если пластиковая арматура соединяется со стальной, используется стандартный способ (крючок и проволока).

    Отзывы о применении

    «Первый плюс – небольшой вес стеклоарматуры. Получилось перевозить на верхнем багажнике машины сразу метров по 700 (брал в бухтах по 100 м). Положил арматуру в фундаментную плиту и подвальные стены. Далее буду закладывать и в газобетонную стену. А вот плиту перекрытия сделал со стальной арматурой. Впечатление хорошее, материал практически безотходный получается. Из минусов – у меня возникало жжение рук, если забывал надевать перчатки».

    «Понравилось работать с пластиковой арматурой: если железный стержень будет 12 м максимально, то эту можно размотать из бухты, хоть все 100 метров. Вяжется легко, приспособились стягивать еще и хомутиками для проводов – удобно и аккуратно. Единственный нюанс – всегда нужно одевать прорезиненные перчатки».

    Роман Лещенко, Москва.

    «Начну с минусов: чешутся руки, даже если работал в х/б перчатках. Арматура не сгибается, чтобы сделать П или Г-углы нужно только резать и вязать. Плюсов все же оказалось больше: прочность очень высокая, длину прута выйдет отрезать любую, легкая и не будет гнить, долговечная».

    Сергей Семенов, Уфа.

    «Пластиковая арматура лучше стальной. А сейчас, когда металл дорогой, еще и по стоимости экономия есть. Легкая, прочная, удобная, не подвержена агрессивным средам – что еще нужно? Можно 50-метровый рулон купить, или 100-метровый. Для вязки придуманы всякие фитинги: вставляй прутья в пазы и соединяй без проблем. Режется болгаркой, я диски использовал для металла. Только респиратор и перчатки – обязательное условие».