Архив рубрики: Водопровод

Как поменять унитаз своими руками?

Особенности замены унитаза

  • Особенности выбора
  • Что понадобится для проведения работ
    • Проводим разметку
    • Собираем сливную систему
  • Особенности герметизации

Большинство людей предпочитают делать ремонт своими руками, и когда доходит дело до туалета, то у многих возникает вопрос, как поменять унитаз самостоятельно. Причин, для того чтобы сделать замену унитаза на новый, может быть несколько: появление трещин, сколов и других повреждений, неприглядный внешний вид старой модели, именно поэтому этот вопрос интересует многих владельцев квартир и частных домов.

Самостоятельная замена унитаза и его комплектующих, поможет сэкономить денежные средства, а так же проконтролировать весь рабочий процесс.

Для тех людей, кто не испытывает проблем с деньгами, заменить унитаз не составляет никакой проблемы, они просто нанимают специалиста.

Большинство наших граждан стараются сэкономить деньги на проведении ремонта, и поэтому многие решают установить унитаз своими руками .

Особенности выбора

При покупке не надо обращать внимание на самые дорогие модели, унитаз должен быть удобным и выполнять свои функции, золотой трон вам не нужен. Наиболее популярными являются обычные керамические модели белого или другого цветов. При выборе необходимо обращать внимание на то, какой слив имеет унитаз, он может быть с прямым или косым выпуском.

Перед тем как купить унитаз, надо точно определиться, необходимо ли его менять или можно просто заменить неисправные детали. Не надо начинать демонтаж старого, не купив новый унитаз.

Процесс замены унитаза, если есть в наличии все необходимое, займет у вас несколько часов, если все делать впервые и своими руками, то эта процедура займет немного больше времени, но нет ничего невозможного. Обычно слив канализации расположен под углом в 45°, но не поленитесь еще раз в этом удостовериться. Если вы все решили делать своими руками, то когда будете покупать унитаз, полностью полагаться на свое мнение нельзя, лучше прислушаться к советам опытного продавца-консультанта.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для проведения работ

Пример 2. Этапы монтажа унитаза.

Для того чтобы заменить унитаз, вам необходимо приобрести следующие комплектующие и иметь такие инструменты:

  • водопроводный шланг необходимой длины, он нужен для подключения унитаза к водопроводу ;
  • гофрированная труба, через которую будет проводиться слив;
  • унитаз с комплектом креплений;
  • сливной бачок, в современных моделях он идет в комплекте с унитазом;
  • разводной и гаечный ключи;
  • силиконовый герметик, использовать акриловый герметик нельзя;
  • фум-лента;
  • молоток, долото, перфоратор.

Если вы будете демонтировать старую модель, то будьте готовы к тому, что они в основном устанавливались на цементный раствор, поэтому изъять целый и неповрежденный унитаз вам вряд ли удастся.

Схема демонтажа унитаза.

Необходимо отключить от сливного бачка водопроводную трубу, снять бачок, и можно начинать ломать унитаз. Ни в коем случае нельзя бить по сточной трубе, в старых домах она чугунная, и вы легко можете ее повредить. Если унитаз плохо отделяется от трубы, то удалять его надо аккуратно при помощи молотка и зубила, в слив не должны попасть остатки раствора и другой мусор.

Если вы все делаете своими руками, то не стоит спешить, необходимо проводить работы аккуратно и последовательно. Чтобы самому правильно поменять унитаз, надо обратить внимание на место, куда он будет устанавливаться. Часто для выравнивания поверхности использовались деревянные бруски, если аккуратно их удалить нельзя, то можно оставить. Выровнять пол можно также при помощи цементного раствора или плиточного клея.

Чтобы правильно поменять унитаз своими руками, не поленитесь перед началом его окончательной установки примерить на предполагаемое место монтажа. Горловина может не входить прямо в слив, для их соединения используется гофрированная труба.

Вернуться к оглавлению

Проводим разметку

Разметка мест под крепление проводится также своими руками. Для установки унитаз необходимо ширина 75 см, если рядом с ним будет устанавливаться стиральная машина или биде. Если места будет меньше, то пользоваться им будет неудобно. Слив канализации от горловины должен находиться на расстоянии в 10-15 см. Таким образом, будет удобно установить гофру, которая позволит устранить возможные несоответствия высоты, что имеет слив и горловина. Через крепежные отверстия при помощи маркера на полу делаются отметки, после чего сверлятся отверстия, глубина которых должна соответствовать креплениям.

Вернуться к оглавлению

Собираем сливную систему

Перед окончательным креплением унитаза. к нему присоединяется сливной бачок, сделать это также можно своими руками. Перед этим необходимо собрать все внутренности бачка. Перед тем как закрепить унитаз. надо присоединить гофру, водопровод и сделать контрольный слив. Внимательно осмотрите все места соединений, чтобы не было подтеканий, если все нормально, то можно закреплять. Если нет резиновой прокладки, то ее можно заменить силиконовым герметиком.

Вернуться к оглавлению

Особенности герметизации

Если вы купили качественную гофру, то ее герметизировать не обязательно. Для перестраховки многие люди дополнительно герметизируют гофру, для чего используется силикон, им она промазывается как со стороны канализации, так и со стороны горловины. Вокруг ножки унитаза наносится слой силикона. После этого проводится окончательное прикручивание его к полу, лишний герметик выдавливается, после чего удаляется.

Поделитесь полезной статьей:

Как выбрать проточный электрический водонагреватель

Как выбрать проточный электрический водонагреватель

Принцип работы проточного электрического водонагревателя довольно прост: если вам нужна горячая вода вы просто включаете его и открываете соответствующий кран. Холодная вода, проходя внутри его корпуса, быстро нагревается размещенным там электрическим нагревательным элементом. На выходе, практически сразу, получаем горячую воду заданной температуры. При этом никакого накопления горячей воды в самом устройстве не происходит – она сразу выходит через открытый кран, что позволяет ему иметь небольшие габариты. Когда забор горячей воды закончен, кран закрывается и водонагреватель автоматически отключается.

Преимущества проточных водонагревателей:

  • Компактность (небольшие габариты) — не требуют много места для размещения, а некоторые из них устанавливаются даже непосредственно на раковину или мойку;
  • Скорость нагрева — вода нагревается практически сразу после открытия крана и нет необходимости ожидать определенное время, как это происходит при использовании накопительных нагревателей.

Главный недостаток водонагревателей проточного типа: для быстрого нагрева воды, особенно при большом ее расходе, требуется довольно большая мощность электрического нагревательного элемента. Это, с одной стороны, влечет за собой большой расход электроэнергии, а с другой, предъявляет требования к мощности ввода и сечению электропроводки, которые должны соответствующим мощности выбранного нагревателя. Это необходимо обязательно учитывать, если вы для горячего водоснабжения решили выбрать именно такой тип электрического водонагревателя.

Хотя принцип работы нагревателей воды такого типа, практически, один и тот же, но в продаже можно встретить большое их разнообразие. Они могут отличаться формой, дизайном, исполнением, мощностью, материалом и качеством изготовления.

В зависимости от исполнения проточные водонагреватели могут быть:

  • «На кран» — устанавливаемыми непосредственно на раковину умывальника или мойку (на фото внизу — крайний слева). Они, как правило, имеют минимальные габариты и практически не требуют места для своей установки, но и, чаще всего, имеют меньшую мощность и используются только для одной точки потребления горячей воды;
  • Настенными. которые крепятся на стену помещения или стенку мебели. Они требуют для своего монтажа хотя и небольшого, но все же отдельного места, могут быть большей мощности и использоваться, как для одной точки потребления (например для приема душа), так и для горячего водоснабжения всего дома или квартиры.

Кроме этого, водонагреватели проточного типа могут быть напорными и безнапорными.

Безнапорные. обычно, рассчитаны на одну точку водопотребления и вода из них сразу подается наружу через кран, кухонную или душевую насадку. Они отличаются более низкой ценой и относительно небольшой мощностью (до 8 кВт).

Напорные проточные водонагреватели используются для горячего водоснабжения всего дома или квартиры, обеспечивая горячей водой несколько точек водозабора. Поэтому, их иногда еще называют системными, так как горячая вода из них сразу поступает в систему, где имеется избыточное давление (напор) как на входе в водонагреватель, так и на выходе. Такие нагреватели воды отличаются большей мощностью и, соответственно, стоимостью.

Для того чтобы правильно выбрать электрический проточный водонагреватель необходимо учесть несколько моментов:

  • Выяснить какой необходим расход горячей воды, для каких целей и сколько точек ее забора планируется — от этого зависит вид и требуемая мощность агрегата;
  • Будет ли он использоваться, как основной водонагреватель или только как дополнение к имеющейся системе ГВС. В первом случае потребуется более мощный напорный нагреватель, а во втором вполне достаточно безнапорного, небольшой мощности;
  • Какое состояние ввода и электропроводки в доме или квартире и какую мощность они могут «потянуть»;
  • Сколько вы готовы потратить на водонагреватель. От этого зависит то, на изделия каких производителей придется ориентироваться, а следовательно – материалы, дизайн, качество изготовления.

Необходимая мощность водонагревателя зависит от того сколько потребуется горячей воды и какой температуры. Для того, чтобы ее узнать можно использовать следующую формулу:

P – требуемая мощность водонагревателя, кВт;

G – необходимый расход горячей воды, л/мин;

∆t – необходимое повышение температуры воды, С; ∆t = T- tвх ;

Т – требуемая температура на выходе из нагревателя, °С;

tвх – температура холодной воды на входе, °С.

Например нам необходим расход горячей воды 3 л/мин, температурой 40 С. Холодная вода на входе t вх = 15 °С. Тогда необходимая мощность будет:

Можно выбрать мощность проточного нагревателя еще более простым методом: умножить на два требуемый расход воды – это и будет требуемая мощность водонагревателя при нагреве ее на 25-30 °С.

Ориентировочный расход горячей воды для разных целей приведен в таблице:

Кроме этого, можно учесть следующие рекомендации по выбору мощности:

  • 3-3,5 кВт будет достаточно для получения горячей воды в летнее время при температуре на входе не менее 18 °С и расходе до 3 л/мин (умывальник, мойка);
  • 4-5 кВт — для получения горячей воды с таким же расходом но уже и в зимнее время, при более холодной воде на входе;
  • 6-15 кВт будет достаточно для принятия душа или ванны.

Необходимо также учесть сечение и состояние электропроводки. Если она медная, сечением 1,5 мм 2. то к ней можно подключить прибор мощностью не более 3,3 кВт, если ее сечение 2,5 мм 2 – то не более 5 кВт. В случае использования более мощного водонагревателя сечение проводки должно быть соответствующим. Ориентироваться можно на показатель: 1 мм 2 сечения медной проводки на 2 кВт мощности электроприбора и 1 мм 2 алюминиевой на 1,5 кВт.

Кроме вида и мощности при выборе электрического проточного водонагревателя следует обратить внимание на следующее:

  1. Степень электробезопасности, то есть уровень защиты от поражения электрическим током и условия при которых его можно эксплуатировать: переносит ли он попадание влаги на корпус или наличие в окружающем воздухе влажного пара;
  2. Комплектацию — обычно, в комплекте с безнапорными водонагревателями идет специальный кран, кухонная или душевая насадка с маленькими отверстиями, которые создают дополнительное сопротивление на выходе, позволяют нормировать расход воды и обеспечивают эффективную работу устройства. Обычные же краны или насадки не смогут обеспечить нормальную работу.
  3. На способ подключения к электросети дома или квартиры. Маломощные устройства (до 5 кВт), чаще всего, имеют для этого вилку и сетевой шнур для включения в розетку. Приборы большей мощности, как правило, шнуром и вилкой не комплектуются, так как их нельзя включать в обычную розетку, а необходимо делать специальное подключение.
  4. На материал, из которого он изготовлен. Лучшими эксплуатационными характеристиками обладают агрегаты с эмалированной емкостью. Неплохо эксплуатируются также изделия изготовленные из меди или полипропилена.
  5. На наличие защиты от образования накипи. Это хотя и увеличивает стоимость, но при наличии жесткой воды, обеспечивает длительную работу устройства без снижения эффективности. Обычно, для этой цели в водонагреватель монтируется специальный магниевый анод, который может защищать от накипи в течении 5-7 лет.
  6. На наличие и срок гарантии на данную модель, стоимость и доступность деталей, которые возможно потребуют замены, наличие и местонахождение сервисных центров.

В настоящее время в продаже можно найти проточные водонагреватели разных производителей. Наиболее известные из них европейские бренды, которые гарантируют довольно высокий уровень качества это, например: AEG, Clage (Германия), Electrolux и Timberk (Швеция), Redring (Англия), Thermex (Италия), Kospel (Польша). Но и стоимость таких нагревателей довольно высокая. И если ценовой фактор для вас решающий, то можно приобрести недорогой китайский нагреватель воды такого же типа. Но при этом необходимо быть готовым к тому, что его качество и срок службы может разочаровать.

Установка газовой колонки: пошаговая инструкция и требования СНИП

Установка газовой колонки: алгоритм монтажа в соответствии с действующими нормами и правилами

Желающему обзавестись газовым проточным водонагревателем следует учитывать то обстоятельство, что хорошо известный компьютерщикам принцип «Plug And Play» — «воткни и играй» — к этому устройству неприменим.

И дело не в монтаже и подключении – они-то как раз особой сложности не представляют, а, так сказать, в юридической стороне вопроса.

Ведь как любое газовое оборудование, колонка относится к устройствам с повышенной опасностью, так что все процессы, связанные с вводом ее в эксплуатацию, находятся под бдительным контролем специальных служб. В данной статье поговорим о том, как газовую колонку установить, и какими документами и рекомендациями следует при этом руководствоваться.

Установка газовой колонки в квартире — требования, правила и нормы

Основной перечень касающихся данной процедуры требований изложен в СНиП 42-01-2002, посвященных газораспределительным системам.

В частных случаях могут «подключаться» и другие нормативные акты.

Например. при весьма распространенной сегодня практике применения пластиковых труб и арматуры для устройства газоснабжения, следует учитывать требования СП 42-101-2003 (посвящен металлическим и пенопропиленовым газопроводам).

Нынешние нормы предписывают устанавливать газовые колонки только на кухнях. При этом к помещению и оборудованию предъявляются следующие требования:

  1. Минимальная площадь кухни – 8 квадратных метров.
  2. Высота потолка – от 2-х м.
  3. Стена, на которую навешивается водонагреватель, как и маскирующая панель, должны быть выполнены из негорючих материалов.
  4. В наличии должен быть дымоотводящий канал диаметром не менее 120 мм.
  5. Минимальное расстояние до стены для боковой поверхности водонагревателя составляет 15 см, для передней панели – 60 см.
  6. Длина подводящей трубы не должна превышать 2,5 метров, диаметр — не менее 13 миллиметров.
  7. К трубам газоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, то есть скрытая прокладка исключается. Допускается укладка в коробе с открывающейся крышкой.
  8. На линии газоснабжения рядом с водонагревателем должен быть установлен хорошо заметный кран (ручка окрашивается в желтый цвет).
  9. Не допускается для отвода продуктов сгорания применять гофрированный воздуховод, которым оборудуются кухонные вытяжки. Труба должна быть стальной (более долговечными являются оцинкованные и нержавеющие дымоходы) с толщиной стенки не менее 1-го миллиметра.
  10. Под дверью кухни должен быть зазор для доступа наружного воздуха.
  11. Расстояние от колонки до кухонной плиты и других источников открытого огня должно составлять более 10 см.

После установки колонка ставится газовщиками на учет. Состояние ее и дымохода подлежит ежегодной проверке.

В ряде случаев разрешение на установку газового водонагревателя получить не удастся:

  • если кухня не является отдельным помещением (касается квартир-студий);
  • если пользователь намерен установить колонку в жилой комнате, ванной или на балконе;

Если агрегат предполагается навесить на стену, за которой расположена жилая комната, «благословения» газовщиков тоже не ждите.

Алгоритм монтажа

Рассмотрим, как подключить газовую колонку по шагам. Если колонка устанавливается впервые либо пользователь решил изменить ее месторасположение, необходимо заказать проект, обратившись в Горгаз или в любую лицензированную проектную фирму.

Если же предполагается просто заменить водонагреватель на более современный, проект не нужен.

В этом случае пользователю надлежит получить в ЖЭКе заверенные выкопировки водо- и газоснабжения с обозначением местоположения колонки, а затем написать заявление в Службу газового хозяйства о ее замене. Разумеется, газовщики установят купленную вами колонку только в том случае, если она сертифицирована и «признана» официальными органами. По окончании монтажа оформляется Акт ввода в эксплуатацию.

Если по каким-либо причинам газовщики не могут взяться за установку колонки и пользователю приходится привлекать посторонних исполнителей, последних нужно выбирать очень тщательно. Если нарваться на дилетантов, дело может закончиться серьезной аварией вплоть до взрыва газа.

Учтите, что характерным признаком «халтурщиков» является готовность установить любое газовое оборудование без проекта.

Подготовка расходных материалов

Монтаж колонки обойдется несколько дешевле, если кое-что прикупить заранее. Вот чем нужно будет обзавестись до прихода мастеров:

  1. Отрезком стальной трубы с толщиной стенки хотя бы в 1 мм, посредством которого колонка будет подключена к дымоходу. Диаметр должен быть указан в поставляемом с прибором руководстве по эксплуатации. У некоторых моделей такая деталь имеется в комплекте.
  2. Кольцом-розеткой, которое позволит оформить входное отверстие дымохода.
  3. Фильтром для воды. Если ее качество является удовлетворительным, сойдет обычный бытовой фильтр грубой очистки, в обиходе называемый грязевиком или косым фильтром. Если вода содержит большое количество солей жесткости, понадобится фильтр с эффектом умягчения. Без него колонку очень часто придется чистить от накипи.
  4. Монтажным комплектом, состоящим из необходимых фитингов, трубопроводных деталей (уголки, тройники, переходники, муфты), уплотнительного материала и арматуры.
  5. Газовым шлангом.
  6. Сверлами для работ по бетону и дюбелями.

Также перед приходом монтажников не будет лишним проверить комплектность водонагревателя, если вы забыли сделать это в магазине.

Перед тем как приглашать мастеров, убедитесь в герметичности корневых вентилей на линиях водоснабжения. Иногда они преподносят неприятный сюрприз, из-за которого процесс установки не только затягивается, но и обходится несколько дороже.

Монтаж оборудования

Последовательность действий при установке колонки обычно выглядит следующим образом:

  1. На стену наносится разметка: по ней будут выполняться отверстия. Колонка должна располагаться на достаточном удалении от плиты и на такой высоте, чтобы обзорное окно находилось как раз на уровне глаз пользователя. Длина отходящего от колонки вертикального участка дымовой трубы должна быть 500 мм или более при высоте потолка от 2 метров, и не менее 250 мм – если расстояние от потолка до пола равно или превышает 2,7 метра. Также следует учитывать требования норм, о которых говорилось выше.
  2. Высверлив отверстия, в них закладывают гильзы дюбелей, а затем прикручивают монтажные крючки, на которые и навешивается колонка.
  3. В трубопровод холодной воды врезается тройник с шаровым краном и фильтром, который соединяется трубой или шлангом с входным штуцером водяного контура колонки. При коллекторной схеме труба прокладывается от патрубка коллектора, на нем же устанавливаются шаровой кран и фильтр. Учтите, что входной и выходной штуцеры неравнозначны – важно выявить именно входной. Если для подключения применяется стальная труба, резьбовые соединения необходимо уплотнять паклей, льном, ФУМ-лентой или нитью «Тангит Унилок». В случае использования шланга (гибкая подводка) в применении уплотнителя нет необходимости – наконечник этого элемента уже оснащен прокладкой.
  4. Аналогичным образом к выходному штуцеру подключается труба для раздачи горячей воды.
  5. Далее следует плавно открыть корневой вентиль на трубопроводе холодной воды. При этом нужно следить, не появится ли течь в местах соединений. Если появилась – нужно дожать гайки (дли гибкой подводки) либо добавить уплотнитель.
  6. Газовый штуцер колонки и кран на линии подачи газа соединяются шлангом, который должен быть обжат хомутами. Герметичность соединений проверяется с помощью мыльной пены – при наличии утечек она начинает пузыриться.

Остается закрепить на дымоотводящем патрубке трубу и смонтировать согласно инструкции датчик тяги. Второй конец трубы заводится в канал дымохода посредством специального переходника. Теперь можно осуществлять пробный запуск.

Если вы хотите поменять старую колонку, не стоит покупать первую попавшуюся. Приборы современного типа имеют немало функций, которые могут оказаться полезными. Как выбрать газовую колонку для организации автономного горячего водоснабжения, читайте далее.

Как выбрать глубинный насос для скважины и сколько в среднем стоит оборудование, смотрите в этом обзоре.

При проектировании систем водоснабжения необходимо правильно подобрать параметр труб. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/trubyi/stalnyie/tablica-diametroy.html приведены таблицы диаметров стальных труб, их масса, материал и толщина.

Стоимость установки газовой колонки

Приведем средний уровень цен на разные виды работ:

  • демонтаж старой колонки: 250 руб. (если она не была отключена от коммуникаций, придется заплатить еще 900 руб.);
  • установка новой колонки (с подключением): 1900 руб.;
  • монтаж газового крана: 100 руб.;
  • крепление фланца к дымоходу: 350 руб.;
  • прокладка дымохода: цена работ зависит от длины, минимум составляет 800 руб.;
  • доплата за самостоятельное приобретение материалов мастером: 500 руб.;
  • настройка колонки: 1200 руб.

Если возникает необходимость в каких-либо дополнительных работах, они оплачиваются по договоренности.

Таким образом, подключение колонки в среднем обходится в 4500 руб. (стоимость материалов сюда не входит).

Удорожание работ имеет место при следующих обстоятельствах:

  1. Если мастеру пришлось приобретать в магазине дополнительные материалы.
  2. При необходимости прокладывать трубы длиной более 1 м (расценивается как отдельный вид работ).
  3. Если пришлось менять старую дымоотводящую трубу от места подключения колонки до дымохода.
  4. Если корневой вентиль на водопроводной трубе оказался негерметичным.
  5. При необходимости замены имеющегося газового крана.
  6. При значительном удалении объекта (за чертой города).

Обычно на выполнение комплекса работ достаточно одного рабочего дня.

За отдельную плату колонку могут установить через несколько часов после оформления заявки либо на следующий день.

Установка газовой колонки своими руками

Из сказанного выше видно, что установка и подключение колонки – работа не из самых сложных.

Надо только помнить, что водонагреватель должен быть правильным образом настроен, ведь заводские настройки годятся только для пробного пуска.

Наладочные работы должны проводиться только специалистом. Если за них возьмется дилетант, работа прибора может оказаться неэкономичной, а сам он в потребует ремонта в скором времени.

И самое главное: самостоятельное подключение любого газового оборудования запрещено законом и влечет за собой уплату значительного штрафа. Пренебрегать этими требованиями не следует, ведь при неправильном подключении дело может закончиться взрывом газа. Иногда при плохо отрегулированной системе розжига колонка зажигается с громким хлопком.

Это явление помогает воочию убедиться в опасности, которую заключает в себе природный газ: даже небольшое его количество, успевшее накопиться над горелкой за несколько секунд, соприкоснувшись с искрой или пламенем тут же детонирует. Если же из-за неправильного подключения газ заполнит всю кухню, взрыв будет в тысячи раз мощнее и сможет разрушить не только квартиру незадачливого монтажника, но и весь подъезд.

Инструкция, приведенная выше дается не для практического пользования, а для придания заказчику необходимой осведомленности. Она позволит ему при обсуждении с исполнителем перечня и стоимости работ чувствовать себя более уверенно.

Газовые колонки нового поколения имеют ряд преимуществ и функций, поэтому выбрать прибор не так-то просто. Чтобы не жалеть о потраченных деньгах, вы должны знать, как выбрать газовую колонку в квартиру. Этому посвящена следующая статья.

Устройство канализации и дренажной системы для бани разберем на этой странице.

Видео на тему

Электронагреватели воды: накопительные, проточные, установка, отзывы

Электронагреватели воды: какие бывают и какой выбрать?

Привилегия наслаждаться горячей водой круглый год, независимо от прихоти коммунальных структур, обусловлена, всего лишь, наличием электричества в своем жилье, а также определенным количеством денег, чтобы иметь возможность купить электронагреватель воды.

Естественно, предполагается, что вода также присутствует. При выборе нагревателя важно ориентироваться как на его стоимость, так и на то качество, которое предполагается за неё иметь.

Несмотря на огромное количество моделей, имеющихся в продаже, на самом деле разновидностей электронагревателей для воды существует не слишком много.

1 Основные разновидности электронагревателей воды

Любой электрический водонагреватель – это бак, непосредственно в котором расположен нагревательный элемент. В зависимости от того, где этот элемент расположен, баки бывают двух типов:

  • с ТЭНом «сухого» типа;
  • с ТЭНом «мокрого» типа.

Бак с «мокрым» ТЭНом прослужит меньше, чем с «сухим». Вдобавок процесс замены «сухого» нагревательного элемента проходит быстрее и он достаточно прост.

Это деление по ТЭНам всё же условное (так как многие ориентируются на параметры прибора, его внешний вид и размеры, и только в последнюю очередь интересуются расположением ТЭНов). Хотя срок службы баков с «мокрым» ТЭНом ниже, чем с «сухим».

Основные разновидности всех нагревательных баков классифицируются следующим образом:

Проточные электронагреватели воды стоят дешевле накопительных, но, скажем, для принятия очень горячей ванны они не подойдут. Почему именно — разберемся ниже.
Содержание

2 Проточные нагревательные баки

Проточный электроводонагреватель – это довольно маленькая металлическая коробка (бак). Её стоимость меньше стоимости бойлера, причем в разы. Но! Стоит учесть, что для работы этого устройства нужно крепкая проводка, желательно новая, а также хорошее, причем, стабильное, напряжение.

Проточный нагреватель способен обеспечить хорошим напором только используя мощность выше 7, 5 кВт. Другими словами, чтобы не текла исключительно тоненькая струйка из крана, нужны стабильные 40 А.

Проточные электроводонагреватели помогут своим владельцам значительно повысить сумму оплаты счетов за использование электроэнергии. При этом вероятность того, что многоквартирный дом будет частенько без света коротать вечера из-за того, что пару человек решили помыть посуду и принять душ, довольно высока.

Экономическая составляющая проточных баков может быть высокой только при просчете затрат электроэнергии при простое. Они в этом случае равны нулю. Во всем остальном это устройство не выгодно и малоэффективно. Но, такие электрические водонагреватели для дачи вполне могут подойти.

Если использовать загородный дом только летом, значит можно соорудить там летний душ, а скажем, посуду мыть в доме, используя проточный водонагреватель.

Учитывая изложенные характеристики этого устройства, неудивительно, что отзывы о проточных электрических водонагревателях на строительных и ремонтных форумах следующие:

Олег, 38 лет, Донецк:

Достраиваю дом, а тут в квартире сгорел бойлер. Решил сэкономить, подумал, что пару месяцев моё семейство попринимает душ, вместо ванной, и поэтому купил проточный электронагреватель.

Продавец настоятельно рекомендовал купить ATMOR AQUAPLUS 3,5 KW. Эта модель с краном. Её стоимость 3 000 рублей. Монтаж и подключение были беспроблемными. А вот с проводкой и пробками возникли трудности, да ещё какие.

Старенький счетчик в моей хрущевке задымился, провода расплавились, когда после очередного выбивания пробок, я вставил туда жучок. В общем, купил я бойлер. А проточный нагреватель подарил тестю на дачу. Он рад несказанно.

2.1 Накопительные нагреватели

Накопительные электронагреватели воды – это настоящее спасение в тех домах, где отсутствует коммунальное благо в виде горячей воды. Цена его достаточно высока: хороший накопительный прибор стоит порядка 12 тысяч рублей. За эти деньги производитель обещает подачу горячей воды, в необходимом температурном режиме.

А также даёт возможность сохранять воду заданной температуры в течение 10 – 14 дней, даже если бак полностью отключен от электросети. Такие баки функционируют по принципу термоса: они нагревают воду, а затем лишь поддерживают её в заданном режиме.

Принцип работы такого бака следующий: бак подключен к трубам водоснабжения. Кран открывается, горячая вода поступает в кран, на её место тут же поступает холодная. Так что процесс нагрева при постоянном использовании горячей воды бесконечен.

При выборе такого нагревательного прибора, прежде всего, стоит ориентироваться на ёмкость. Она бывает от 30 литров до 500. Для экономных семей из трех человек подойдут накопительные электроводонагреватели на 80 – 100 литров. В общем, чем большее количество человек претендует на использование горячей воды, тем большая емкость бака понадобится.

Многие отзывы об электрическом накопительном водонагревателе похожи на этот:

Михаил, 24 года, Ростов-на-Дону:

В доставшемся по наследству небольшом доме есть печное отопление, но нет горячей воды. Пока нет возможности переделывать всю разводку и проводить газ, решил купить накопительный бак электрический.

Остановил свой выбор на HOTLEX DR-50. Его стоимость 9 500 рублей. Ёмкость 50 литров, «сухой» ТЭН. Максимальное рабочее давление – 0,6 мПа. Есть защита от перепадов давления. Для меня этот показатель был самым важным. Напряжение в сети моего дома, да и всего района, частенько скачет, а бак, имея максимальную защиту, не может перегреться или просто сгореть.

Пользуюсь только первый месяц. Затраты электроэнергии возросли, но не критично. Пока я доволен.

2.2 Как выбрать электронагреватель?

Если взять за основу всё вышеизложенное, то для постоянного использования лучше всего приобретать нагреватели накопительные. Кстати, электрические водонагреватели для отопления вполне можно использовать — особенно если речь идет о небольшом дачном домике.

Если горячей воды от коммунальных служб нет никогда, а не только летом — нужен бак накопительный.

Если горячая вода нужна в небольшом количестве и всего есть пару раз в сутки (скажем, чтобы помыть посуду), а электропроводка крепкая и напряжение в сети стабильное — можно покупать бак проточный

Что ещё важно при выборе? Количество нагретой воды за единицу времени (минуту) напрямую зависит от мощности водонагревателя. Мощность от 3 до 5 КВт проточного водонагревателя даст за 1 минуту 2 – 3 литра горячей воды. А мощность в 1, 5 кВт у накопительного нагревателя позволит нагреть воду до 80 градусов в объеме 50 литров.
Содержание

2.3 Установка и подключение электрических водонагревателей

Выбрать оборудование – это ещё полдела. Нужно привести домой (обычно эту функцию на себя берет магазин), а потом ещё и выполнить правильное подключение электрического водонагревателя. Начинать этот процесс нужно с определения, где самое лучшее место для нового электроприбора.

Установка электрического водонагревателя накопительного обычно осуществляется где-нибудь под потолком в ванной. А проточного – над или под краном на кухне и отдельно в ванной.

Монтаж электрического водонагревателя лучше всего поручить специалистам, а самому просто проконтролировать процесс.
Содержание

2.4 Правильная установка проточного электронагревателя

Установка электрического проточного водонагревателя должна начаться с проделывания отверстий в стене. Туда нужно будет прикрутить кронштейны. На них навешивают бак. Теперь нужно бак подключить к водопроводу.

Шланг душа без наконечника соединить со шлангом входа холодной воды в электроприбор. Горячая вода будет идти из крана, если включить душ.

Необходимо сделать врезку в трубу подачи холодной воды до крана. Это может быть гибкий шланг или пластиковая труба. Соединить место выхода из бака с трубой холодной воды непосредственно перед краном ещё одной дополнительной трубкой.

Теперь нужно установить краник, который будет перекрывать подачу холодной воды к крану. Таким образом, в него будет поступать только вода из бака. Такое подключение электрического водонагревателя к водопроводу более правильное.

После того, как в бак может поступать вода, следующий этап — подключение проточного водонагревателя к электросети. Учитывая, что бытовые проточные устройства довольно мощные, подключение проточного электрического водонагревателя потребует отдельной линии и отдельного автомата.

Простые розетки использовать нельзя из-за того, что у них нет нужного заземления. Естественно, что правильное подключение водонагревателя к электросети подразумевает соблюдение фазировки.
Содержание

2.5 Правильная установка накопительного электронагревателя (с видео)

Подключение накопительного электрического водонагревателя может быть только с монтажом отдельной разводки под бак. Крепить его к стене нужно на крепкие кронштейны (обычно они идут в комплекте с баком), да и сама стена должна быть капитальной и никак не из гипсокартона. Обязательно наличие обратного клапана на холодном трубопроводе.

Подключение накопительного водонагревателя к электросети также предполагает наличие отдельного ввода и автомата. Необходимо сделать заземление, для него стоит использовать трехполюсную розетку.

Ремонт сливного бачка унитаза своими руками

Ремонт сливного бачка унитаза своими руками

Неотъемлемыми атрибутами комфортного проживания являются привычные для человека блага цивилизации, такие как эргономичная мебель, стабильное водоснабжение, правильно спланированное освещение и сантехника, работающая без перебоев. Исправная работа всего перечисленного оборудования воспринимается как должное, а поломка почти всегда становится неожиданностью, принося массу неприятностей. Чаще всего объектом повышенного внимания домовладельцев становится сантехника, и чтобы обеспечить ее бесперебойное функционирование, необходимо заранее позаботиться о ее правильном монтаже, подразумевающем крепкое соединение труб и шлангов, исправность крепежа и прокладок. Если сантехника эксплуатируется в течение длительного периода времени, необходимым условием ее бесперебойной работы являются профилактические осмотры, которые позволят вовремя выявить износ арматуры, обусловленный ненадлежащим качеством воды. Своевременное обслуживание сантехнического оборудования позволит предотвратить затопление своего жилища и жилища ваших соседей. В случае возникновения поломки сантехнического оборудования, наилучшим выходом будет вызов сантехника, который максимально быстро и эффективно устранит поломку. Если у вас нет возможности вызвать мастера, вы можете осуществить самостоятельный ремонт сливного бачка унитаза, технология которого не представляет сложностей.

Содержание

Принцип устройства унитаза: основные положения

Чтобы разобраться в поломке и найти наиболее оптимальный способ ее устранения, необходимо изучить теоретические основы устройства сантехнического оборудования и понять, как устроен слив воды в унитазе. Независимо от конструктивных особенностей унитаза, любая модель характеризуется наличием двух основных деталей – чаши, расположенной на полу или закрепленной на стене, и емкости для воды, расположенной сверху. Именно эта емкость и является сливным бачком. В основе функционирования слива воды лежит принцип «гидрозатвора», подразумевающий смыв воды в сток под действием силы тяжести при нажатии на кнопку (рычаг), способствующему открытию пробки.

Различия сливных бачков для унитазов: классификация сливных бачков

Современный рынок сантехнического оборудования предлагает потребителю широкий выбор различных сливных устройств, относящихся к различным типам и видам. Существует большое количество разновидностей сливных бачков, которые могут классифицироваться в соответствии с множеством признаков, представленных ниже.

Расположение бачка по отношению к унитазу

Традиционный способ установки унитазов, не теряющий своей актуальности и на сегодняшний день, предполагает создание слитной конструкции, объединяющей бачок и унитаз в единое целое. Преимуществом этого способа установки является отсутствие необходимости монтажа выпускной трубы, объединяющей чашу унитаза и сливной бачок.

Несмотря на преимущества и надежность традиционного способа установки, набирают популярность скрытые конструкции и подвесные унитазы. Первый вариант идеально подойдет для квартир с евроремонтом. Он подразумевает установку сливного бачка внутрь стены таким образом, что он становится абсолютно незаметным. Запуск системы осуществляется посредством нажатия на специальную кнопку, расположенную на панели.

Подвесные конструкции – еще один новомодный способ установки унитазов, подразумевающий подвешивание сливного бачка на определенной высоте от чаши унитаза. Особенностью данной конструкции является сильный напор воды, гарантирующий эффективный слив. Однако у нее есть и минусы, один из которых – излишний шум, который создается в процессе слива воды. Несмотря на наличие минусов, в целом подобные конструкции считаются одними из самых практичных и удобных, а их внешний вид станет отличным дополнением интерьера, выполненного в ретро-стиле.

Основные виды спусковых механизмов

Наиболее распространенными видами спусковых механизмов являются кнопочные и штоковые сливные устройства, зарекомендовавшие себя как одни из самых надежных и прочных систем. Кнопочные сливные механизмы наиболее актуальны для сливных бачков закрытого типа. Их главный элемент — кнопка, может располагаться сбоку сливной чаши или в центре. Различают одно- и двухрежимные кнопочные механизмы. Последний подразумевает наличие двух кнопок: одна из них сливает воду полностью, а вторая наполовину. Подобный принцип устройства позволит сэкономить воду при возникновении такой необходимости. Аналогичный принцип работы сливного устройства может быть реализован и посредством одной кнопки, если количество слитой воды определяется степенью нажатия на кнопку.

Набирают популярность и сливные устройства, в основе которых используются рычаги или цепочки. Производитель предпочитает располагать подобные механизмы в боковой части сливной конструкции. Чтобы осуществить слив воды достаточно потянуть за рычаг или цепочку. Данный тип сливной системы будет наиболее актуален для подвесных унитазов. Ввиду этих особенностей, ремонт сливного бачка подвесного унитаза будет несколько отличаться. Независимо от выбранного типа установки сливного бачка, различают ручной спусковой механизм, предполагающий ручную установку объема сливаемой воды, и автоматический.

Особенности системы набора воды

Различают несколько видов арматуры, регулирующей подачу воды:

  • Боковая подача воды, предполагающая расположение арматуры сверху, характерна для сантехнического оборудования российских производителей. Несмотря на то, что сантехника, оснащенная данным механизмом, характеризуется дешевизной, она не является высоко востребованной, что обусловлено достаточно шумным набором воды. Для моделей, отличающихся более высокой стоимостью, характерно использование специальной трубки, снижающей шум, которая способствует подаче воды непосредственно ко дну.
  • Нижняя подача воды свойственна для моделей как отечественных, так и зарубежных производителей, относящихся к достаточно высокой ценовой категории. Особенности механизма нижней подачи воды сводят шум от воды до минимальных показателей.

Устройство сливного бачка: основные элементы

Чтобы правильно определить причины возникших неисправностей и своевременно их устранить, необходимо хотя бы в общих чертах иметь представление о внутреннем устройстве сливного бачка. Несмотря на различия арматурных конструкций сливного бачка, для него характерна единая схема устройства. Внутреннее устройство сливного бачка подразумевает наличие следующих элементов:

  • Запорная или сливная арматура регулирует слив воды из сливного бачка в унитаз и препятствует ее утечке без необходимости. В процессе заполнения бачка, вода, находящаяся в нем, способствует плотному прижатию поверхности клапана к сливу в унитаз, в виду чего утечка вод прекращается. Таким образом, если сливной бачок пропускает воду, это связано с неисправностью запорной арматуры;
  • Наливной клапан, который совмещен с водоподающим устройством и предназначенный для регулировки уровня воды в сливном бачке. По достижении водой определенного уровня ее подача в бачок прекращается. Индикатором уровня воды является поплавок, соединенный с наливным клапаном посредством латунного стержня. Если первые модели сливных устройств предполагали боковое расположение наливного клапана и горизонтально размещение поплавка, то современные модели сантехники, сохраняя традиционный принцип действия, предусматривают расположение наливного клапана в нижней части сливной чаши, тогда как поплавок характеризуется вертикальным размещением;

Важно! Проблемы, приводящие к необходимости ремонта бачка унитаза, чаще всего связаны с неисправностью именно этого механизма и в большинстве случаев сводятся к его регулировке.

  • Механизм слива и перелива воды, конструкция которого представлена пластиковой арматурой, оборудованной пусковыми кнопками. Его функция заключается в препятствии попадания воды из бачка в помещение в случае возникновения неисправностей поплавкового клапана. Система перелива воды, соединенная со сливом, приходит в действие после нажатия на пусковую кнопку. Избыток воды не выливается наружу за счет соединения механизма слива с устройствами перелива, которая способствует выходу лишней воды в канализационную систему. Немаловажным элементом системы является поплавковый кран, соединенный с поплавком, регулирующим уровень воды в бачке. Неисправности, связанные с функционированием поплавкового крана, приводят к протечкам воды из бачка.

Важно! Каждый из этих элементов может прийти в негодность, что приведет к необходимости его починки. В связи с этим нет необходимости рассматривать проблемы, связанные с повреждением корпуса бачка, так как на практике ликвидация трещин и сколов корпуса практически невозможна. Это обусловлено неэффективностью даже самых современных клеевых составов, что становится наиболее частой причиной замены бачка унитаза.

Наиболее частые неисправности сливного бачка: методы их устранения

Протечка воды в помещение: причины и методы устранения поломки

Если вы заметили появление воды в помещении, скорее всего, причиной этого являются неисправности крепления. В этом случае неопытные домовладельцы, скорее всего, впадут в панику и, задумываясь о замене сантехники, займутся поиском ответа на вопрос: «Как поставить унитаз и избежать его поломок в процессе эксплуатации?». Но не стоит торопиться, данная проблема легко устранима. Рассмотрим наиболее частые причины возникновения указанной неисправности:

  • Износ уплотнительного кольца, установленного между бачком и чашей унитаза;
  • Нарушение целостности прокладок крепежных болтов.

Все эти неисправности не требуют сложной диагностики и могут быть выявлены даже при просто визуальном осмотре. Если вы обнаружили указанные неисправности, попытайтесь подтянуть крепежные элементы, не прилагая при этом чрезмерных усилий, которые могут стать причиной поломки бачка или даже нарушению его целостности.

Если вы произвели указанные манипуляции, и они при этом оказались безуспешны, специалисты рекомендуют снять сливной бачок и произвести замену резинового уплотнения на сливном канале. Также они рекомендуют заменить уплотнительные прокладки и шайбы на крепежных болтах.

Важно! Чтобы повысить плотность стыков, сделав их более надежными, специалисты рекомендуют произвести их дополнительную герметизацию силиконом.

Что делать, если вода не поступает в бачок?

Указанная поломка также не является редкостью, а ее самая распространенная причина кроется в засорении наиболее узкой части клапана. Устранение данной неполадки не вызовет трудностей – для этого достаточно выпустить из бачка всю воду и открутить клапан вместе с рычагом и поплавком. После этого вы заметите достаточно узкое отверстие, предназначенное для поступления воды в бачок. Для устранения его засора произведите его чистку с помощью иголки или тонкой проволоки. Далее необходимо слегка открутить вентиль на входном патрубке и произвести промывку остатков возникшего засора. Убедившись в том, что вода свободно поступает через отверстие в бачок, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавок в первоначальное положение.

Постоянная течь воды из бачка в унитаз: причины и способы устранения поломки

Причинами данной неисправности могут стать:

Как устранить? Если вы столкнулись с данной проблемой, достаточно придать рычагу оптимальное для него положение.

Повреждение поплавка. приводящее к тому, что он начинает пропускать воду внутрь себя. Это неизбежно приводит к его устремления на дно емкости бачка, то есть вода, попавшая внутрь поплавка, препятствует его возвращению в исходное положение, при котором происходит перекрытие потока водопроводной воды. Если этого не происходит, излишки воды посредством системы перелива, сбрасываются в унитаз.

Как устранить? Единственно возможным вариантом эффективного ремонта, в данном случае, является замена детали.

Для этого воду перекрывают по стояку, производят демонтаж устройства, а на его место ставят новую, заранее купленную аналогичную деталь.

Важно! Чтобы произвести ремонт арматуры сливного бачка унитаза максимально эффективно, в процессе ее выбора специалисты рекомендуют обращать внимание на габариты и конструктивные особенности деталей, так как некоторые из них не всегда являются взаимозаменяемыми.

Важно! В большинстве случаев для изготовления современных поплавков используют пластик или нержавеющую сталь. Поплавки, изготовленные из указанных материалов, практически не подвержены протечкам.

Износ уплотнительных элементов арматуры слива. Выяснить, действительно ли причина неисправности кроется в износе уплотнительных элементов, достаточно просто. Для этого достаточно слегка поджать рукой клапан: если вода начала поступать, значит, вы не ошиблись, проблема действительно кроется в износе запорного клапана, резиновых прокладок или уплотнителя. Устранить данную поломку можно путем замены расходных материалов.

Износ поплавка также может стать причиной постоянных протечек. В этом случае в поплавке образуется дыра, через которую и происходит отток воды.

Важно! Если на момент возникновения проблемы у вас нет под рукой необходимых деталей, проведите «временный» ремонт. Для этого, дыру, образовавшуюся в поплавке, заклеивают разогретым пластиком или обматывают поплавок, вышедший из строя, полиэтиленовым пакетом, тем самым производя его герметизацию. При этом важно не забыть закрепить его вокруг поплавкового рычага.

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой: порядок действий

Как произвести снятие крышки с одной кнопкой?

  • Открутите стопорное кольцо вокруг кнопки. При этом важно избежать сильного давления на нее, так как для изготовления колец в большинстве случаев используется пластик;
  • Произведите снятие крышки и приступайте к ремонту.

Как говорилось выше, причиной постоянной протечки воды из бачка в унитаз может быть несколько причин:

  • Неправильное положение поплавка – в этом случае просто снимите крышку унитаза и поправьте поплавок.
  • Износ резиновой груши на поплавковом клапане, вследствие чего она не обеспечивает герметичность.

В этом случае необходимо произвести ее замену. Для этого зафиксируйте поплавок в верхнем положении и, открутив гайку, соединяющую бачок и трубу слива, осуществите извлечение всего механизма;

  • Удалите старую грушу, заменив ее на аналогичную модель со сходными характеристиками.
  • Если произошел износ болтов, удерживающих грушу, необходимо произвести их замену.
  • Для этого слейте воду из бачка, удалив ее остатки;
  • Открутите накидную гайку, расположенную между гибкой подводкой и поплавковым клапаном, а также болты. Приложив небольшие усилия, наклоните назад бачок с полочкой, освободив резиновую манжету, расположенную между бачком и унитазом;
  • Раскрутите поврежденный болт, а также парный ему, и удалите их. Важно произвести замену обоих болтов, даже если целостность второго пока не нарушена. Для замены подберите болты аналогичных размеров, изготовленные из латуни или нержавеющей стали;
  • Снимите фаянс под седло груши и произведите его тщательную очистку, произведя аналогичные мероприятия с полочкой и бачком. Промажьте грушу силиконовым герметиком, что впоследствии позволит решить проблемы с ее износом и предотвратит необходимость ее замены;
  • Произведя сборку бачка, стяните конструкция новыми болтами, избегая при этом перекосов. Чтобы предотвратить повреждение хрупкого фаянса, не прилагайте чрезмерных усилий в процессе сборки конструкции;
  • Откройте воду и заполните бачок, внимательно следя за тем, не происходит ли протечек.

Выход из строя рычага спуска: как устранить?

Как определить, что в вашем случае речь идет именно об этой неисправности? Это достаточно просто: если вы нажали на кнопку спуска воды, но слив при этом не начался, данная глава будет для вас полезна.

Причина подобной неисправности кроется в нарушении тяги, и единственно верны выходом является ее замена.

Важно! В данном случае также можно произвести «временный ремонт», сделав тягу из толстой проволоки и скрутив ее в несколько слоев. Однако импровизированная тяга не отличается длительным эксплуатационным сроком – со временем проволока начнет гнуться, что также приведет к ее выходу из строя.

Прежде, чем вы приступите к ремонту старого сливного бачка унитаза в данном случае, ослабьте крепление кнопки к крышке бачка. Чтобы осуществить это, поверните декоративную гайку на несколько оборотов – в большинстве случаев этого бывает достаточно для того, чтобы приподнять крышку, получив доступ к механизму.

Шумное наполнение бачка водой: как устранить?

Зачастую мастерам приходится столкнуться с данной проблемой, и особенно это касается обладателям сантехнического оборудования, характеризующегося наличием бачков с боковым подводом воды. По истечении определенного периода времени емкость бачка начинает наполняться с шумом, чего не было «на заре» эксплуатации.

Чаще всего, причиной данной неисправности становится отсоединение глушителя воды, представляющего собой специальную трубку, через которую происходит подача воды в нижнюю часть бачка без каких-либо шумовых эффектов.

Чтобы ликвидировать данную неисправность, наденьте глушить на специально предназначенный штуцер.

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой видео

Статьи по теме

Катя Терморегулятор для бойлера (термостат, термореле): как проверить, подключение и регулировка

Терморегулятор (термостат) для бойлера

Покупка водонагревателя – дело непростое, и подойти к нему нужно ответственно, ведь вы приобретаете прибор, от которого будет зависеть комфорт вашей семьи в течение нескольких последующих лет. Несмотря на то, что бойлер для домашнего использования – устройство не сложное и, к тому, же широко распространенное, выбор его часто становится настоящей проблемой.

Чтобы приобрести подходящий прибор, нужно знать много о разновидностях водонагревателей и об основных составляющих элементах данных приборов. В этой статье мы расскажем вам о такой важной части устройства бойлера как терморегулятор.

Назначение

Терморегулятор – это прибор, предназначенный для того, чтобы удерживать температуру воды в пределах заданных значений. Он выполняет функцию своеобразного «предохранителя», оберегая прибор от перегрева. Термостат контролируют температуру воды в баке, вовремя запуская и останавливая процесс нагрева.

Помимо автоматизации работы устройства, терморегулятор отвечает за безопасность использования водонагревателя. Ведь при повышении температуры выше нормы возрастает давление внутри бака, а неконтролируемый рост давления может привести к взрыву устройства.

Принцип работы

Несмотря на то, что практически каждый производитель оснащает бойлеры термостатами разного образца, принцип работы у всех устройств подобного рода будет один и тот же.

Для начала нужное значение температуры задается пользователем при помощи специального регулятора на панели управления водонагревателя. Далее вода нагревается до заданной температуры, при этом реле, установленное на термостате, размыкает контакты ТЭНа.

Когда вода в баке остывает, то есть, температура падает ниже нормы, реле вновь замыкает контакты, в результате чего запускается процесс нагрева воды.

Виды

Терморегуляторы, которыми оснащают водонагреватели, бывают нескольких разновидностей – стержневые, капиллярные и электронные. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Стержневые

Стержневые терморегуляторы, пожалуй, самые старые из всех подобных приборов. Они представляют собой небольшую трубку длиной примерно 35 см, а шириной – 1 см. Под воздействием высокой температуры трубка увеличивается в размерах и надавливает на выключатель. Недостатком такой системы является невысокая точность, так как трубка может быстро остывать, заставляя бойлер работать дольше, чем нужно.

Капиллярные

Капиллярные терморегуляторы появились позже стержневых, но и они используются уже достаточно давно. Они также выполнены в виде трубки, но внутри находятся баллоны с жидкостью, плотность которой иная, чем у обычной воды. Когда происходит нагрев, жидкость увеличивается в объеме и баллон соприкасается с мембраной, отключающей прибор. Точность этого вида термостатов составляет +/- 3 градуса.

Электронные

Электронные терморегуляторы являются самыми современными и точными из всех вышеперечисленных. Для более совершенной работы они взаимодействуют с реле защиты, что позволяет аварийно отключать питание, если резервуар водонагреватель пуст.

Существует и иная классификация терморегуляторов, согласно которой данные приборы разделяются на следующие типы:

  • электромеханические/электронные – в зависимости от ключевого элемента управления;
  • простые/программируемые – в зависимости от способа задавания температуры;
  • накладные/врезные – в зависимости от способа установки.

Как проверить исправность?

Даже самые качественные и надежные бойлеры иногда выходят из строя, и часто случается так, что причина неполадок в работе прибора – это поломка терморегулятора. Диагностировать подобную неисправность можно и в домашних условиях, не прибегая к помощи мастера-ремонтника.

  1. Чтобы выяснить, исправен ли термостат, нужно снять его с водонагревателя и перевести в режим измерения сопротивления.
  2. Затем задаем максимальное значение температуры и измеряем сопротивление на контактах ввода и вывода устройства. Если прибор никак не реагирует, вероятнее всего, терморегулятор неисправен.
  3. Если произошел отклик, переводим ручку регулятора на минимальное значение и вновь присоединяем щупы тестера к контактам.
  4. Далее берем зажигалку и нагреваем с ее помощью трубку термостата.

Через некоторое время должно сработать реле, размыкающее цепь, и значение сопротивления устремится вверх. Если этого не произошло, значит, терморегулятор сломан и нуждается в замене.

Подключение и регулировка

Если, проведя диагностику водонагревателя, вы выяснили, что терморегулятор неисправен, следует заменить этот прибор на новый. Сделать это вполне возможно своими силами.

  1. Отключаем водонагреватель от питания.
  2. Блокируем подачу воды к бойлеру, сливаем из бака остатки жидкости.
  3. Снимаем нижнюю панель прибора, открывая доступ к ТЭНу.
  4. Снимаем прижимное кольцо нагревательного элемента.
  5. Вынимаем датчики терморегулятора и регулирующий блок.
  6. Устанавливаем на место новый терморегулятор.
  7. Возвращаем на место прижимное кольцо нагревателя, закрепляем нижнюю панель.

Как сделать колодец на даче своими руками с фото

Колодец на даче своими руками

Нам повезло родиться и жить в стране, в которой избыток существует водных ресурсов. Воды, действительно, хватает, и не все ценят этот важнейших для человека ресурс. Казалось бы, открыл кран и пользуйся. Но в наших городах качество водопроводной воды далеко от идеального. Другое дело в деревне попробовать колодезную воду. Совершенно друг вкус, такой водой можно легко утолить жажду. А какие хрустящие огурчики припасают на зиму, если использована колодезная вода!

В наших деревнях можно встретить два расположенных не так далеко друг от друга колодца. В одном берут воду только для полива, да и то жители ближайших домов. Ко второму колодцу по воду ходит вся деревня. Начинаешь расспрашивать, почему так получилось, и выясняется, что в одном месте просто пробурили скважину там, где должен быть водоносный слой. Вода в колодце есть, но ей никто не рад. А в другом месте искали воду «дедовским» методом – и по утрам к колодцу небольшая очередь собирается. Между колодцами по прямой от силы метров 300, один водоносный слой, а качество воды совершенно разное. Так где и как искать место под колодец? И как построить колодец на даче своими руками?

Народные приметы близости грунтовых вод. Как искать и не ошибиться?

Народные приметы могут подсказать, близко ли к поверхности залегает водоносный слой:

  • Вода в подвалах после таяния снега.
  • Густой туман в местах, где нет водоемов.
  • Мох на земле.
  • Обилие мошки после захода солнца.
  • Жарким засушливым летом трава остается зеленой.
  • Водоем поблизости.

В приметы можно не верить, и тогда помогут определиться с выбором места для рытья колодца два известных способа. Первый – бурение. Существует геологические карты водных запасов. Если ваш участок расположен на предполагаемом месте водоносного слоя, до воды бурильщики дойдут обязательно. Только гарантии, что ее можно будет использовать для питья и приготовления пищи, вам никто не даст. Нужно будет сдавать пробу на анализ. Однако даже положительное заключение СЭС не означает, что у вас на участке из скважины будет поступать «вкусная» вода.

Другой способ найти место для колодца – биолокация. Раньше искали таким методом воду с помощью двух ивовых прутиков. Сейчас используют латунную проволоку диаметром 2 мм. Берут два полуметровых куска проволоки, отмеряют 10 см для ручки и сгибают под прямым углом. С такими «приборами» в каждой руке обходят участок. Рамочки нельзя в руках плотно зажимать, они должны свободно крутиться. Когда они сами по себе начнут двигаться, значит вода близко. Как в детской игре «горячо – холодно». Закрутились и пересеклись обе рамки – место для колодца найдено. При всей кажущейся простоте этого способа, лучше, чтобы воду методом биолокации искал опытный человек, нашедший место не для одного колодца. В любом случае, по стоимости биолокационный способ много дешевле бурения.

Важно! Не надо путать колодец, оборудованный на месте пробуренной скважины, с колодцем, который естественным образом наполняется водой. В старину колодцы обустраивали только в таких местах. В первом случае это колодец-скважина, во втором – водозаборный колодец.

Классический водозаборный колодец своими руками

Вам повезло, и на участке найдено место для «правильного» колодца — водозаборного. Бурить скважину не придется, вода сама будет наполнять водосборник.

Состоит колодец из трех основных частей: водосборника, ствола и оголовка. В водосборнике (его еще называют водохранилищем) вода собирается и находится. Ствол защищает воду от осыпающего грунта. Сейчас стволы делают из бетонных колец и по форме они круглые, а раньше складывали из бревен квадраты. Назначение оголовка – защита воды от грязи и атмосферных осадков (которым не место в одном водосборнике с колодезной водой), а также от промерзания.

Приготовьтесь к тому, что рыть яму придется вручную, как это делали сотни лет назад. Готовим инструмент: штыковую лопату с коротким черенком (в яме с таким черенком копать удобнее), небольшой ломик, ведра, прочную веревку, с помощью которой эти ведра ваш помощник будет вытаскивать, лестницу на глубину ямы и фонарик. Выбирайте фонарь, который можно закрепить на голове.

Важно! Бетонные кольца для ствола колодца покупаем и завозим после того, как яма вырыта. Оплачивать простой манипулятора в течение времени, которое вам потребуется на земляные работы, накладно, а опустить вручную кольца в землю не получится. Кольца лучше покупать с фаской, такая конструкция стоит дороже, однако плотнее прилегает при установке. Первое кольцо желательно покупать конусовидной формы или с металлическим ножом – такая форма упростит дальнейшее заглубление. При установке колец постоянно проверяйте вертикальность стенок с помощью отвеса.

Начинаем рыть яму под колодец размером сантиметров на 30 больше диаметра кольца. Углубляемся, вывозя грунт сразу в сторону. Внимательно следим за осыпанием стенок. Если стенки ямы «держатся» – все в порядке, продолжаем работу до появления воды.

Опускаем кольца и продолжаем копать. Кольца под своей тяжестью будут оседать в грунт. После установки первых колец требуется заглубиться еще на высоту двух.

При сильном осыпании грунта такой способ опасен. Роем метровую по глубине яму и опускаем первое кольцо. Продолжаем вынимать грунт и углублять яму. Затем ставим второе кольцо и опять продолжаем копать. И так до достижения нужной глубины ствола. Воду и грязь из ямы надо откачивать грязевым насосом или вытаскивать ведрами. После появления воды (именно тогда начнется самый тяжелый этап работы) копать надо еще на пару-тройку метров вглубь. Постарайтесь как можно быстрее выбрать грунт с этих последних метров.

Вот мы и дошли «до дна». Осталось вычерпать грязь и заделать швы между кольцами. Заделку швов делают глиняным раствором или прокладывают пеньку (как вариант – просмоленный канат) и замазывают цементным составом. Стенки колец крепят между собой скобами и красят масляной краской. На дно насыпается слой гравия сантиметров 10 – он будет служить природным фильтром.

Виды отмостки для колодца

Наступила очередь устройства отмостки вокруг колодца. Устраивают отмостку из бетона, глины или делают так называемую мягкую отмостку. Помните, что отмостку надо делать обязательно, в противном случае по весне при вспучивании грунта грязь попадет в ствол колодца.

Традиционно отмостку делают из глины (глиняный замок). Вокруг колец откапывается грунт на глубину до 2 метров, и на его место засыпается глина. Глину требуется тщательно утрамбовать. Сверху глиняный замок защищают слоем гравия или песка. Года три будет происходить оседание колец (усадка), и слой глины придется по весне утрамбовывать. Качество отмостки проверяется по чистоте воды в колодце.

Мягкую отмостку устраивают из песка и гидроизоляционной пленки. На глубину чуть больше глубины промерзания грунта выбирается земля и засыпается песок. Песок утрамбовывается, затем укрывается пленкой. Край гидроизоляционной пленки заводится на верхнее кольцо ствола колодца, тщательно прижимается и фиксируется металлической лентой. Слой песка покрывают гравием, декоративным камнем, высаживают газонную траву.

Устройство оголовка

Самый приятный и творческий этап работы – устройство оголовка. Конечно, можно ограничится сбитым ящиком из досок, который сможет защитить воду от грязи и осадков. Но вряд ли такой «домик» украсит ваш участок. Да и труды ваши должны быть вознаграждены достойно красивым завершением. В магазинах можно купить симпатичные готовые «домики» для оголовков из дерева, металла, пластмассы. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако что может сравниться с процессом творчества? Самому придумать оригинальный дизайн и воплотить в жизнь. Это же не грязь вычерпывать из глубокой ямы!

Колодцы в русских деревнях традиционно оформляют в виде сруба. Но ведь придумать можно и другое решение для оформления оголовка. Такой колодец украсит ваш дачный участок и вознаградит после трудов вкуснейшей и холодной колодезной водой.

Альтернативные источники отопления частного загородного дома

Подборка лучших альтернативных источников отопления частного дома

В условиях, когда энергоносители постоянно дорожают, актуальным становится альтернативное отопление частного дома. Владельцы дач и коттеджей ищут приемлемые варианты отопления своей собственности, рассматривая самые различные предложения: от твердотопливных котлов до солнечных коллекторов. Каждый вариант отопления, который отличается от стандартного, имеет определенные достоинства и недостатки. О них мы сегодня и будем говорить.

Для некоторых домовладельцев подходящей альтернативой может стать любая возможность отказаться от привычного в сельской местности отопления газом. Другие же стремятся к полной автономии и присматриваются к возможностям аккумулировать и использовать солнечную энергию.

Поборники защиты окружающей среды ратуют за экологически безопасную энергию земли и воды. Некоторые озабочены тем, каким образом прогревается воздух в доме и тем, как отопительные приборы влияют на влажность в помещении.

Использование природных источников энергии в настоящее время достаточно дорогостоящее и окупается, как правило, в течение десяти и более лет

В целом современные альтернативные виды отопления выглядят достаточно разнообразно:

  • котлы, работающие на твердом или жидком топливе, а также на биотопливе;
  • тепловые насосы, в основе работы которых находится использование геотермальной энергии;
  • солнечные коллекторы, использующие тепловую энергию солнца;
  • инфракрасные обогреватели различного типа;
  • «теплый плинтус».

Еще недавно к альтернативным методам отопления относились и системы типа «теплый пол», которые появились на рынке не так давно. Сегодня же они стали вполне привычными и прекрасно дополняют, а порой и полностью заменяют привычные способы отопления с помощью радиаторов.

Казалось бы, использование газового котла для отопления частного дома имеет множество преимуществ. Многие тысячи домов обогреваются именно так. Однако требования домовладельцев к качеству отопления постоянно растут.

Стоит отметить, что подключить газовый котел к магистрали технологически не так уж просто. Проблемы возникают и в процессе оформления всех соответствующих документов. Кроме того, стоимость газа постоянно растет. Наконец, нарекания вызывает и качество тепла. С помощью котла сложно обогреть дом равномерно: температура у радиаторов и пола намного выше, чем в центре помещения.

Вариант #1 — котел на биотопливе

Чтобы отказаться от газа и заменить его другим энергоносителем, достаточно сменить котел. Самые популярные варианты: электрический и твердотопливный. Но подогрев энергоносителя с помощью электричества не всегда бывает экономически выгодным.

Интересным вариантом может стать использование котлов на биотопливе. Для их работы используются специальные брикеты и пеллеты, но подойдут и такие материалы, как:

  • древесные гранулы и щепа;
  • гранулированный торф;
  • гранулы из соломы и т. п.

Использование брикетов позволяет сделать подачу топлива в котел автоматической, уже не нужно будет заботиться об этом. Однако следует отметить, что стоимость такого котла может в десять раз превышать цены на газовые аналоги, брикеты также стоят достаточно дорого.

Обратите внимание, что правильно устроенный камин — неплохая альтернатива современным способам отопления. Он вполне способен эффективно обогреть небольшой коттедж.

Вариант #2 — применение тепловых насосов

Геотермальные тепловые насосы нагревают дом, используя энергию земли или воды. В летнее время такая система работает как кондиционер, т.е. помогает охлаждать здание, возвращая избыточное тепло земле. Это экологически чистый вид отопления, при котором используются возобновляемые ресурсы.

Если сравнивать расходы на обогрев тепловыми насосами с газовыми котлами, то можно отметить заметную экономию: около 15%. Однако альтернативные системы отопления этого типа встречаются редко, поскольку затраты на их создание остаются очень высокими.

Обратите внимание, что для работы теплового насоса нужно постоянное поступление электроэнергии. Поэтому не стоит монтировать такую систему в местности, где электричество часто отключают. Решить эту проблему можно с помощью собственного генератора, но в результате заметно увеличатся расходы на монтаж и обслуживание.

Вариант #3 — использование солнечных коллекторов

Солнечные коллекторы — это пластины, которые обычно устанавливают на крыше дома. Они аккумулируют тепло солнечных лучей и и с помощью теплоносителя передают собранную энергию в котельную. Тепло поступает в теплообменник, который вмонтирован в бак-аккумулятор. После этого вода нагревается и может быть использована для отопления, бытовых нужд, бассейна и т. п.

Солнечные коллекторы могут эффективно работать при низких температурах и пасмурной погоде

Благодаря новым технологиям солнечные коллекторы способны получать тепло даже в пасмурную погоду или когда температура воздуха ниже нуля. Однако максимальный эффект от их использования можно получить в южных районах, где количество солнечной радиации достаточно высокое. В более холодной местности гелио-коллекторы лучше справятся с ролью дополнительного, а не основного отопления.

Вариант #4 — инфракрасное отопление

Инфракрасное отопление получает все более широкое распространение. Такие альтернативные источники отопления дома стоят относительно недорого и очень просты в монтаже. Компактные инфракрасные обогреватели эффективно обогревают комнаты, кроме того, могут украсить интерьер.

Не менее популярна инфракрасная пленка, которая используется при монтаже системы «теплый пол ». Ее укладывают под слоем декоративного напольного покрытия, что заметно облегчает монтаж. Не нужно сложного ремонта, достаточно снять напольное покрытие, уложить пленку и настелить новое покрытие.

Теплый плинтус позволяет обогреть комнату эффективно и равномерно

Также, интересным решением для дома может стать система, получившая название «теплый плинтус ». Эта система монтируется вдоль стен, которые нагреваются первыми и излучают тепло внутрь помещения, препятствуя его проникновению наружу. В результате температура воздуха в помещении становится очень равномерной.

Эти альтернативные источники отопления загородного дома также не требуют слишком высоких затрат для приобретения. А их монтаж отличается простотой. Например, электрическая система теплого плинтуса может быть установлена буквально за пару дней. При этом не понадобится монтировать дополнительные коммуникации, а это означает, что интерьер дома не пострадает. При использовании такого отопления влажность воздуха в комнатах остается оптимальной.

Установка солнечного коллектора в загородном доме у меня в планах. Друг устанавливал на даче, ему нравится. На обогрев зимой не хватает, видно, солнечная радиация у нас не очень мощная, а вот горячая вода благодаря коллекторам на даче есть. Главное, абсолютно экологически чистая энергия вырабатывается. В наше время это важно. О технологии "теплый плинтус", честно говоря, даже не слышал никогда. Не могли бы вы пояснить, за счет чего обогреваются стены? Равномерный обогрев это хорошо, но, думаю, такая система идеально подойдет в тех домах, где повышенная влажность. Стены будут теплыми, перестанут отсыревать и плесневеть.

Привет всем! Как добавочное отопление есть электрический тену от ветрогенератора напряжением 40 — 50 вольт и мощностью 2 — 3 киловатта. Кто боится пользоваться высоким напряжением 220 вольт, может пользоваться и пониженным напряжением. Соответственно с тены на это напряжение. Ее кстати можно изготовить на такое напряжение самостоятельно намотав нихромовый провод на трубу отопления, и после изолировав трубу асбестом или слюдой, ну или силикатным клеем.

Вариант #4 — инфракрасное отопление — это потребитель электрической энергии, источником "альтернативного" отопления является обычная электрическая сеть, обычная розетка. То есть, вариант 4 не вписывается в заголовок "Подборка лучших альтернативных источников отопления частного дома" К источникам относятся котлы( электрические, газовые, твердотопливные, жидкотопливные) солнечные нагреватели, тепловые насосы (например, кондиционер, работающий в режиме нагревателя). Вот и все возможные варианты котлов. К альтернативным источникам тепла я бы отнес тепловой насос и солнечные системы нагрева. Все остальное — старо, никакой альтернативы. автоматизация подачи пелет не отличается от автоматизации подачи угля или дров

Навигатор по сайту

Выбираем адаптер для скважины

Адаптер для скважины: зачем нужен и как правильно установить

Адаптер на скважину

Адаптер на скважину зачастую вызывает вопросы. На форумах по строительству часто обсуждают, требуется ли монтаж скважинного адаптера, который еще называют -pitless адаптер, ставить адаптер или кессон для скважины, обладает ли он надежностью и долговечностью.
Подобное решение, как любое иное, имеет свои положительные и отрицательны стороны, а поэтому важным является не то, какой метод для установки горловины скважины вы подберете, а то, насколько правильным будет выбор, и на сколько вы правильно сделаете работу. Скважинные адаптеры появились в обиходе сравнительно недавно, но не обращая внимания на то, что конструкция их не сложная, обустройство сопряжено с многими особенностями, которые напрямую влияют на устойчивость и долгосрочность сооружения.
Сегодня мы и рассмотрим вопрос, как делается установка адаптера на скважину.

Для чего необходим скважинный адаптер

Чтобы эту работу сделать правильно, надо знать какие функции он выполняет и для чего предназначается.
Итак:

  • Целью, для чего используются адаптеры для скважин, является необходимость подведения трубы, которая подает воду от скважинного насоса к дому, в работающую трубу колодца на глубину, которая больше величины промерзания почвы. Но в тоже время нужно не нарушить, с одной стороны, надежность обсадной трубы скважины, не допустить, чтобы в трубу попали талые воды, а с другой стороны, сохранить способ разборки самого насоса и трубы, которая используется для подъема воды из водоносного слоя.
  • Если все установлено правильно и безупречно работает, других сооружений, как кессон, приямок, специально оборудованное теплое помещение над колодцем обустраивать не требуется: вся система, по которой вода попадает в дом, защищается от промерзания, и при этом остается возможность ремонта и эксплуатации, как колодца, так и насоса, погруженного в нее.

Внимание: Исходя из выше изложенного, скважинный адаптер используется, в основном, чтобы сэкономить затраты и труд во время сооружения верхней части колодца.

Основные преимущества

Сделав такой выбор вы приобретете несколько преимуществ, их стоит знать и только после этого принимать правильное решение:

  • Это не сложный монтаж, который не составит труда сделать своими руками. Вы не понесете в этом вопросе затрат;
  • Цена самого изделия не высокая, поэтому по карману всем;
  • Установка не отнимает много времени;
  • На этом можно и сэкономить, пропадает проблема с установкой кессона и изготовлением приямка. Это уже пойдет на снижение затрат;
  • Вы получаете возможность полностью скрыть скважину, она будет находится под грунтом.

Это основные преимущества. Но сразу принимать решения не стоит. Надо сначала все взвесить, на сколько такая установка будет целесообразна именно в вашем случае.

Как работает адаптер для скважины

Когда в будете делать работу своими руками следует знать для чего он вообще нужен и как правильно работает. Это можно посмотреть на фото, но еще надо и ясно это представлять. Адаптер для скважины работает достаточно просто.

Схема работы и установки адаптера

  • Он представляет собой герметичное соединение труб без резьбы. Вся конструкция состоит из двух частей;
  • Одна сторона крепится на обсадной трубе скважины, другая накручена на трубу, на втором конце ее установлен погружной насос .
  • Когда насос погружается в скважину, две части адаптера соединяются с помощью особого захвата, который держит систему и позволяет плотно соединиться друг с другом двум его частям.
  • Уплотняющее резиновое кольцо на половинке адаптера, которая может вытаскиваться из колодца одновременно с насосом, обеспечивает хорошую герметичность.

Внимание: Для установки и демонтажа адаптера, в верхней его части происходит нарезка резьбы, в которую закручивается специально предназначенный съемник, представляющий собой обычную стальную трубу требуемого диаметра, на которой нарезана резьба.

Следует отметить, что кроме ненужности устройства приямка или установки кессона, адаптер также позволит избавиться от сложностей, связанных со стоком воды из труб, это особенно важно в зимнее время.
Конечно же, дом в холодный период времени будет отапливаться. Частично разъединив адаптер, вся жидкость из водопровода внутри дома непременно перетечет в скважину.

Устанавливать ли адаптер

Хоть это и странно звучит, но именно существенная экономия затрат зачастую заставляет сомневаться либо даже отпугивает покупателей и строителей от использования скважинного адаптера. Какими характеристиками отличается эта система?
Может ли она быть достаточно надежной и долговечной? Приводим несколько наиболее часто высказываемых специалистами аргументов против адаптера:

Устройство скважинного адаптера

  • Надежность. Основной «слабостью» скважинного адаптера считается его достаточно плохая герметичность. Звенья адаптера прилегают друг к другу под давлением, которое не должно быть таким же, как в соединениях на резьбе.
    Но практика доказывает, что если в системе имеется давление в 7-8 атмосфер, уплотняющее кольцо вполне может обеспечить герметичность, существенных проблем нет. Следует также указать, что подобное давление является вполне достаточным для обеспечения водой одного загородного дома, не завися от того, как вы добиваетесь напора в кранах – при помощи гидроаккумулятора(см.Гидроаккумулятор для скважины: виды оборудования и способы его использования ) или благодаря установке водонапорной вышки на чердаке.
    Даже при условии, что насос обеспечивает более сильное давление в трубе, пропускание влаги в местах стыковки звеньев адаптера не повлияет на работу всей системы.

Гораздо сложнее, когда скважина предназначена для водоснабжения одновременно нескольких частных домов. В этом случае будет уже труднее сделать автоматический слив воды из систем.

Внимание: Надо понимать, что также вам потребуется большее давление в системе, это может повлечь за собой к ее протеканию и быстрому сносу уплотняющего кольца из резины, которое, к слову, совсем нетрудно будет заменить.

Всё равно уплотняющее кольцо – это составляющая съемной части адаптера, поэтому при его износе следует заменить либо само резиновое кольцо, либо всю половинку адаптера.
Итак:

  • Коррозия и долгий срок службы. Как правило адаптер скважины делается из таких материалов, как латунь или медь. Это делается по нескольким причинам, они коррозии не подвержены, но существует другая проблема – соединение адаптера с трубой, которая идет в дом, а также со шлангом, на котором установлен погружной насос.
    Эти соединения являются слабыми и не надежными. Это сильно заметно, если происходит соединение частей, которые изготовлены из неодинаковых материалов.
    На это есть свое объяснение, на отдельные материалы по-разному влияет температура, влага, а также они имеют разное время своего старения.

Внимание: Подбирая оборудование следует уделить внимание на материал изготовления. Он должен быть однородным. Это значительно продлит срок службы конструкции.

  • Обратите внимание, что одна часть адаптера закрепляется на 1,5-2 метровой глубине к обсадной трубе и, чтобы добраться до этого соединения, нужно будет долго копать, трубы, ведущие воду от колодца в дом для адаптера лучше делать из нержавеющей стали. На какую из труб будет крепиться насос – не важно, потому что эта часть сооружения съемная и сравнительно удобная.
  • На чем фиксируется насос.Конструкция адаптера позволяет понять, что съемная его часть не будет фиксироваться в вертикальной плоскости, поскольку это не позволит сделать демонтаж насоса с поверхности земли.
    Поэтому в таких случаях адаптер вертикально фиксируется естественным путем: съемную часть адаптера направляет вниз вес насоса и трубы, на которой он крепится. Но в таком случае выходит, что насос удерживается благодаря трубе, что будет не совсем правильно.

Дело в том, что вес насоса будет осуществлять дополнительное давление на все участки резьбы, которыми соединяются трубы. Кроме того, нагрузка будет оказываться и на крепление насоса к трубе.
Это уменьшает надежность и срок службы всей конструкции. А также в будущем у вас могут возникнуть проблемы с демонтажем всей конструкции и насоса.
При установке кессона, вес насоса удерживается при помощи страховочного троса. Трос необходим, понятно, и в способе с адаптером, но он будет выполнять только функцию страховки, а также использоваться для подъема насоса из скважины, чтобы сделать нужный ремонт или произвести замену.

Правильная установка на вводе в помещение

  • Какова обсадная труба по диаметру. Адаптер, который крепится к обсадной трубе скважины, занимает определенное место внутри трубы, а поэтому диаметр обсадной трубы должен не меньше, чем на 1,5-2 см превышать диаметра насоса.
    А именно, для одного и того же насоса при установке адаптера, вам потребуется скважина большего диаметра. А от размера скважины напрямую зависит цена каждого метра ее бурения, то есть вам обойдется дороже сама обсадная труба, и процесс будет гораздо более трудоемким.
  • Не спаяются ли половинки адаптера?Если вам когда-либо в жизни доводилось раскручивать плотные соединения труб с водой, которые никто раньше не раскручивал годами, то, я полагаю, вы уже знаете, что подобные соединения довольно часто спаиваются и потом весьма трудно раскручиваются.
    Для скважинного адаптера, к тому же, использовать какие-либо смазки не получится, поэтому адаптер нужно будет снимать хотя бы раз в год, а иначе, когда это вдруг по какой-то причине понадобится, демонтаж насоса может быть невозможен.
  • Долго ли прослужит резьба съемного адаптера?Как задумывалось разработчиками этого устройства, всякий раз, когда появляется необходимость в демонтаже насоса, следует вкручивать определенную трубу с нарезанной резьбой в съемную часть адаптера.
    И заметьте, что это нужно будет сделать на глубине 2 метра. А ведь труба может и не вкрутиться?
    Адаптер, как уже отмечалось, обычно изготовлен из латуни, коррозия ему не страшна, но вот резьба может забиться или сноситься по причине неточного попадания во время предыдущего монтажа. Хоть опасность сравнительно невелика, но подобное явление вполне может иметь место.

Внимание: Проблему можно решить и проще – заказать трубу длиной, которая будет соответствовать расстоянию от оголовины и до адаптера скважины и попросту не убирать ее с адаптера.

Подведем итоги: способен ли адаптер заменить кессон

По оценке основных характеристик, питлесс-адаптер является вполне надежной системой, которая может быть использована и даже имеет весьма хорошее соотношение цены и качества, однако, выбирая такой способ верхней обвязки скважины.
Следует учитывать некоторые особенности:

  • Следке знать, что система должна быть полностью герметична, тогда только можно будет свободно демонтировать насос и причем не один раз. Адаптер должен быть произведен очень точно и из материалов с высоким качеством.
    Поэтому следует несколько раз всё взвесить, прежде чем приобретать адаптер непонятного происхождения, который не обеспечен гарантией.
  • Приобретая адаптер, нужно немедленно спросить у торговца, как быть, если через три года уплотнительное кольцо утратит свои свойства. То есть, возможна ли его замена или же приобретение отдельно съемной составляющей адаптера. Это важно знать заранее, а не спустя три, четыре или пять лет.
  • Все устройство системы водоснабжения будет необходимо установить непосредственно в доме. Вам потребуется непосредственно предусмотреть место или, что даже лучше, отдельное помещение.

Адаптер, скважина – это все текущие вопросы, которые надо решать. Видео в этой статье поможет в этом разобраться.
Инструкция есть и можно приступать к работе. Тем более и цена работы не такая высокая.

Блок управления скважинным насосом: комфортное водоснабжение

Скважинные и другие насосы с автоматическим управлением Эксплуатацию подземного водозабора делает комфортной не только его правильное обустройство или грамотная подвеска скважинного насоса. Решающее значение имеет вариант подключения, который обеспечит наилучшее использование его возможностей и максимальный контроль над работой, не допускающий возникновения форс-мажоров.

Частотный преобразователь для скважинного насоса: помощник для систем водоснабжения

Частотный преобразователь для скважинного насоса Автоматизацию работы насосного оборудования, можно считать самым важным аспектом в области технического развития систем водоснабжения и водоотведения. Это важно не только для станций, обеспечивающих водой населённые пункты. yand.

Кессон для скважины своими руками: монолитная конструкция

Монолитный кессон Чтобы вода в скважине не замерзала, её оголовок должен быть заглублён, и, желательно, ниже уровня промерзания грунта. Именно с этой целью, над устьем водозабора сооружается приямок (кессон). Защита скважины является его основной задачей. Но есть и другие, не менее важные функции: в приямок выводится труба, по которой вода от насоса подаётся в водопроводную систему, либо устанавл.

Артскважина: все нюансы обустройства

Локальное водоснабжение: артезианская скважина Голубой мечтой каждого жителя мегаполиса, является дом, расположенный подальше от городской цивилизации. Для того, чтобы обеспечить в нём комфортное проживание, первой задачей, которую придётся решать, приобретая участок под застройку – это обустройство питьевого источника. Ведь вода нужна не только в процессе эксплуатац.

Скважинный уровнемер: применение и возможность замены

Уровнемер для скважин Уровнемер для скважин иногда бывает просто необходим. Но просто его цена не такая и низкая. Поэтому чтобы провести замеры не всем по карману купить скважинные уровнемеры. В данной статье мы расскажем как его можно заменить. Всю работу можно сделать полностью своими руками и при наличии подручных средств. Инструкция будет приведена ниже. Видео в этой статье покаже.

Рекомендации специалистов по монтажу накопительного водонагревателя

Накопительный водонагреватель: основные элементы конструкции и монтаж

Для камфорного проживания нужна горячая вода не только в помещении для ванной, но и на кухне. В зимний период, то есть в отопительный сезон это вполне доступно. А в летний период, когда производят профилактические работы отопительной системы и перекрывают подачу горячей воды, население остается без этого удобства и поэтому, пытаясь найти альтернативное решение, устанавливают электрический накопительный водонагреватель, который имеет простое, экономичное и надежное устройство.

Основные элементы прибора

Конструкция бойлера состоит из:

  • бака;
  • тена;
  • магниевого электрода;
  • регулятора температуры;
  • труб подающих холодную воду;
  • потокогасителя;
  • плавкого предохранителя;
  • труб, из которых происходит выход горячей жидкости;
  • температурного датчика;
  • теплоизоляционного слоя;
  • внешнего корпуса;
  • лампочки контроля;
  • кабеля для электричества.

Бак, изготавливают из стабилизированной, высокопрочной и устойчивой к коррозии стали. Его внутреннюю поверхность покрывают стеклофарфором, имеющим особую кристаллическую структуру и химическую нейтральность. Отметим, что у этого слоя имеются такие полезные свойства, как почти такая же величина коэффициента линейного расширения, как у стали, поэтому при использовании бойлера стеклофарфор не отслоится, а вода будет такой чистой, как будто находится в стеклянном сосуде.

Рассмотрим, как располагаются трубы подачи забора жидкости. Они размещаются внутри накопительного бойлера, и при его эксплуатации действуют следующим образом: водопроводная вода, поступающая снизу, почти равномерно распределяется рассекателем струи, по всей емкости. Далее она вытесняет наверх уже нагретую жидкость, где и происходит ее забор. В водонагревателе жидкость не перемешивается слои жидкости, поэтому на выходе получают воду одной заданной температуры.

Фланец выполняют из стали и к нему монтируют следующие элементы:

  1. тен, это нагреватель из нихромовой спирали, располагается в кожухе из меди;
  2. термостат, с двойной защитой;
  3. Магниевый электрод, уменьшает коррозию внутри бака.

Чаще, фланец имеет съемную конструкцию. Его закрепляют снаружи, на корпусе, при помощи болтов или применив резьбу. В основном принцип работы термостата заключается в снабжении прибора защитой от перегрева и в регулировании температуры до +75°С. Если вода прогрелась до +85°С и продолжит греться, тогда мгновенно сработает предохранительный клапан и отключает тены.

Величину температуры нагрева устанавливает потребитель, для этого необходимо настроить терморегулятор один раз, а после эта величина поддерживается автоматически. Если градус воды в водонагревателе уменьшится примерно на 3 единицы, тогда тен включается, и начинается ее нагрев до заданной точки.

На подающей трубе смонтирован защитный вентиль, который обладает предохраняющими функциями, среди которых:

  • Во время отключения подачи воды из центральной системы в бойлер, производится предотвращение самопроизвольного слива;
  • Давление воды в магистрали и прогреваемой жидкости уравнивается. Во время открытия клапана, нагрузка в бойлере повышается, а в водопроводе уменьшается;
  • при помощи обратного вентиля или дренажного отверстия, избыток нагрузки сбрасывается, но это происходит при повышении магистрального давления.

Советы и рекомендации специалистов

Рассмотрим, как выбрать водонагреватель накопительный, что необходимо для этого знать:

  • перед покупкой определяются, какой агрегат нужнее газовый или электрический;
  • рассчитывают количество потребляемой воды за сутки и, исходя из этого, приобретают накопительный агрегат нужной емкости;
  • при приобретении водонагревателя, определяют коэффициент IP, то есть его электрическую безопасность, она выражается двумя числами. Первое — означает, что агрегат защищен от попадания или контакта чужеродного тела, например:
  • 1 — большого размера;
  • 2 — включения поменьше (средний размер);
  • 4 — чужеродное тело >1 мм, например, проволока;
  • 5 -пыль.

Второе число — указывает на защиту от попадания воды, например:

  • 0 — предохранения нет;
  • 1 — капающих сверху капель воды;
  • 3 — защищает от брызг и идущего под 60° углом дождя;
  • 4 — предохраняет от попадания крапа и дождика, идущего в любом направлении;
  • 5 — защита от струй воды, идущих с любых сторон.

Часто накопительные электрические водонагреватели имеют IP 24, а это значит, что агрегат предназначен для установки в помещении для ванной, но его располагают дальше от душевой и раковины, так как он предохранен от водяных брызг. А если, на бойлере маркировка IP 25, тогда его можно монтировать в любом месте, потому что он имеет защиту от водной струи. Но такие агрегаты монтируют в декоративный шкаф, только, а управляющая панель устанавливается отдельно.

Рассмотрев, как выбрать водонагреватель электрический накопительный, разберемся с его положительными и отрицательными качествами. Среди «плюсов» выделим:

  • достаточный запас жидкости, нагретой до нужного градуса;
  • потребление электрической энергии небольшое, возможно применять ночной тариф, то есть прибор экономичный;
  • при установке не применяется дополнительная электропроводка.

«Минусами» этого агрегата считаются:

  • необходимость точного определения литража прибора и подбора места для его установки;
  • так как для нагрева воды нужно время от 20 минут и больше (зависит от емкости бака), водонагреватель нужно заранее включить.

Самостоятельное подключение накопительного прибора

После того, как бойлер приобретен и выбрано место установки, осуществляют его подключение к электричеству. Бойлер монтируют в ванной, так как там подсоединение к водоснабжению производить проще.

Для того чтобы выполнить эти работы необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

  • рулетку, перфоратор, ключи, отвертки;
  • пассатижи, запорную арматуру, тройники, паклю;
  • шланги гибкие, металлопластиковые трубы.

Рассмотрим, как подключить накопительные вертикальные водонагреватели одним из эффективных вариантов:

  1. Отключают подачу и холодной, и горячей воды.
  2. Применив специальные кронштейны, прибор крепят к стене.
  3. Устанавливают защитный клапан, который состоит из множества деталей: сантехнического тройника, американки, клапана обратного действия.
  4. Для отвода воды в канализацию применяют компрессионные шланги и трубы.
  5. Все соединения и стыки герметизируют.
  6. Применив шаровой кран, к котлу подводят воду, подсоединяют, проверяют, и если необходимо стыки шлангов и поступающее отверстие закрепляют герметиком.
  7. Отвод горячей воды производят через тот же шаровой кран.
  8. Система должна быть так сконструирована, чтобы при закрытых кранах вода не текла, а если перекрыт вентиль, то жидкость можно было применить.
  9. Подключают прибор к электросети и проверяют.
  10. При этих работах учитывают требования ПУЭ, устанавливают влагозащитную розетку, УЗО, делают заземление и др.

Так выглядит схема подключения накопительного водонагревателя, который можно подсоединить самостоятельно. Но если никогда не занимались этим делом, тогда лучше обратиться к специалистам.

  • Особенности монтажа теплого водяного пола бетонной и напольной систем
  • Требования к укладке водяного теплого пола
  • Как выбрать самый эффективный утеплитель под теплый пол водяной?
  • Особенности монтажа теплого пола электрического и требования, предъявляемые к его установке