Драпировка стен тканью

Драпировка стен тканью

Когда-то стены, украшенные тканью, никого не удивляли. Но в наш век разнообразных видов обоев, краски, декоративной штукатурки, драпировка стен тканью является роскошью, которую Вы сможете себе позволить. И даже сами создать эту красоту. Тканевая драпировка и обивка стен будут создавать уютную атмосферу дома, которая недоступна бумажным обоям. Об уровне эстетичности этого вида отделки и говорить не стоит — мы все видели такие стены в старых фильмах и на старинных картинах.

Несомненно, самым красивым материалом для драпировки по праву считают шелк. Но стоит он, разумеется, соответственно.

Также в разряд «элитных» материалов для драпировки стен входят бархат и парча, располагающиеся на более низком пороге цен. Но не всем хочется столь пафосных тканей у себя дома. Поэтому чаще покупатели выбирают синтетические ткани.

Способы отделки стен тканью

Существует множество вариантов использования и закрепления ткани на поверхности стены.

  • Приклеивание — почти стандартный метод. Используется для так называемых тканевых обоев. Суть такая же, как и с обычными — но клей наносят не на всю полосу, а по краям
  • С помощью строительного степлера — ткань крепится за края к поверхности стены металлическими скобками.
  • Рамный метод заключается в том, что сначала монтируется деревянная рама из реек, которую обтягивают тканью. После раму фиксируют на стене клеем или шурупами

Все эти методы доступны для Вас. Рассмотрим несколько самых распространенных.

Текстильные обои

На рынке строительных материалов на сегодняшний день существует экономичный и приятный для самостоятельного применения метод отделки тканью. Как можно догадаться, речь идет о бесшовных текстильных обоях. Ширина полосы может достигать до 3,5 метров, что позволяет приклеивать обои прямо по всей комнате, разматывая рулон по горизонтали. Процесс наклеивания обоев из текстиля в принципе довольно-таки схож с процессом наклеивания обоев бумажных. Но есть некоторые нюансы, то есть стоит рассмотреть алгоритм подробнее:

  1. Очищаем поверхность черновой стены.
  2. Измеряем стены в высоту.
  3. Отрезаем нужный кусок от рулона.
  4. Наносим клей на верхний край полосы, клей следует нанести на полоску шириной не более пятнадцати сантиметров.
  5. Приклеиваем текстиль на поверхность стены.
  6. Следует подождать, пока материал крепко схватится.
  7. Затем наносим клей либо на поверхность стены под наклеиваемой полосой, либо на правый и нижний края материала.
  8. Аккуратно растягиваем текстиль для того, чтобы предотвратить образование волн.

Видео о поклейке тканевых обоев:

Драпировка стен с помощью рам

Современное производство предоставляет возможность изготовлять высококачественные текстильные материалы. Вы можете получить ткани самого разного цветового диапазона и узоров. Также Вы должны знать, что текстиль обладает превосходными свойствами звукоизоляции.
Есть два метода драпировки стен рамным способом. Отличаются они друг от друга всего парой нюансов, но всё же рассмотрим их по отдельности.

Для первого способа понадобятся:

  • Тонкие и широкие деревянные доски
  • Пила
  • Рулетка
  • Карандаш или фломастер
  • Текстиль
  • Некрупные гвоздики
  • Молоток
  • Рейки
  • Шпильки из проволоки
  • Ножницы
  1. Произведите замеры комнаты
  2. Произведите вырезку планок будущей рамы по ширине ткани.
  3. С помощью гвоздей соберите раму.
  4. Вырежьте из полотна кусок ткани с припусками примерно по 10-15 сантиметров.
  5. Положите приготовленную ткань на готовую раму таким образом, чтобы сверху и снизу оставался припуск в 7 сантиметров.
  6. Начинайте закреплять полотно гвоздями, прибивая их с обратной стороны рамы, создавая небольшое натяжение. Главное не перестараться, иначе ткань пойдет волнами.
  7. Окончательно закрепите ткань.
  8. Натяните ткань и зафиксируйте планку на высоте 10 см над плинтусом.
  9. Прижимайте оставленные припуски к краям.
  10. Через каждые 10-15 сантиметров проверяйте ровность натяжения и уровень планки, чтобы рисунок «не съехал»
  11. Если дошли до двери, вырезайте проем. Необходимо сделать разметку с учетом припусков. Начните закреплять ткань по проему с верхнего края.
  12. Когда дойдете до розетки, нужно будет окантовать ее планками, пока будете прибивать ткань.
  13. Нанесите клей на планки, а также на обратную сторону ткани.
  14. Когда клей немного подсохнет, используя шпатель, протолкните текстиль в щели между розеткой и стеной.
  15. Когда клей совсем высохнет, отрежьте излишки ткани

Второй способ драпировки на раму

Здесь Вам понадобится чуть меньше инструментов:

  1. Для начала следует отключить электричество.
  2. Приготовьте куски ткани такие, чтобы он покрывали поверхности стен, включая розетки и двери.
  3. С сильным натяжением зафиксируйте текстиль под потолком.
  4. Укрепите ткань гвоздиками с интервалом в 25 см.
  5. Закрепите текстиль у плинтуса через такое же расстояние.
  6. Очень аккуратно и постепенно прорежьте выемки на местах розеток и дверного проема, оставьте припуски.
  7. С помощью этих припусков приклейте ткань.
  8. Дождитесь засыхания клея.
  9. Протолкните припуски шпателем в зазоры
  10. Срежьте излишки ткани

Готово! Выбирайте любой понравившийся Вам способ и творите! Самые изысканные узоры и материалы помогут Вам самостоятельно создать невероятно стильную и уютную атмосферу в Вашей квартире. Вы, несомненно, обрадуете домашних и удивите гостей.

Как выполнить отделку стен тканью

Отделка стен тканью: создаем необычный интерьер

  • Подготовка стен и текстиля
  • Отделка стен при помощи текстиля
    • Оклеивание тканью
    • Закрепление на рейки

В наше время все чаще во время ремонта используется отделка стен тканью своими руками. Комнаты с такими стенами не только красивые, но и более защищены от шума. Разнообразие тканей по фактуре и расцветке позволит удовлетворить самый изысканный вкус. Ткань практичнее бумажных обоев, за ней легче ухаживать в процессе эксплуатации. Она прочнее бумаги, а если появятся пятна, их легко можно удалить с помощью порошка и воды. Ткань может замаскировать все неровности на стене.

Драпировка стен тканью производится тремя способами: натяжка ткани под рейку, натяжка ткани на рейку и наклеивание ткани на стену.

Современные ткани способны несколько лет сохранять свой цвет, даже если на них постоянно светит солнце. Оклейка стен тканью позволит использовать такую же ткань и для оформления окон, и для изготовления других элементов декоративной отделки комнаты. Отделка поверхностей тканью своими руками требует особенной сноровки и мастерства, но при желании можно этому научиться. Важно правильно подготовить стены к работе и саму ткань.

Подготовка стен и текстиля

Подготовка стен к оклейке тканью похожа на подготовку перед оклейкой обоями.

Приклеивание ткани на гладкое основание стены.

Предварительно со стен удаляют всю старую отделку. Если необходимо, обновляется полностью или частично штукатурка. Особенное внимание при этом уделяется заделыванию щелей и трещин. Для этого нужно использовать достаточно густой раствор. Если дефекты значительные, имеет смысл добавить в раствор пластификатор. После полного высыхания штукатурки поверхность стен хорошо грунтуется.

В завершение необходимо нанести на стены шпаклевку. Лучше выбирать сразу хорошую смесь с противогрибковым эффектом. Наносится шпаклевка тонким слоем при помощи шпателя. Постарайтесь максимально выровнять стену, нанося немного большие слои на выемки. Только не переусердствуйте.

В процессе подготовки стен важно учесть один момент. Часто в результате плотного прилегания к поверхности арматуры проступает ржавчина. Пятна необходимо обработать нитроэмалью или заклеить фольгой. А лучше комбинировать эти два способа. В противном же случае ржавчина будет проступать через ткань.

Отдельного внимания заслуживает процесс подготовки ткани. Сначала нужно отрезать от нее небольшой кусочек и намочить теплой водой. Когда лоскут высохнет, посмотрите на него: если ткань дала значительную усадку, то лучше намочить полностью все полотно, высушить его и слегка прогладить.

При обтягивании стен тканью главное ее не тянуть – ткань на стены должна лечь естественно.

Далее приступайте к разрезу ткани. Вам нужно замерять каждую стену и разрезать полотно так, чтобы получился большой кусок, который будет натягиваться на поверхность. При этом для большего удобства специалисты рекомендуют разрезать полотно на несколько полос определенной ширины, которые соответствуют высоте потолка. Затем все полосы нужно сшить между собой двойным швом.

Во время раскроя учтите и то, что в любом случае нужно предусмотреть припуски со всех сторон, чтобы материал хорошо прилегал. Старайтесь делать как минимум 7 см припуска с каждой стороны полотна, при этом на переходах на другую стену нужно ширину припуска увеличивать.

Вернуться к оглавлению

Отделка стен при помощи текстиля

Итак, стена и ткань подготовлены. Теперь можно более подробно рассмотреть несколько способов, как отделать стены тканью. Существует два основных метода – это оклеивание стен текстилем и крепление его при помощи небольших реек из дерева.

Вернуться к оглавлению

Оклеивание тканью

Способы отделки стен тканью: а – крепление обновки на стену, б – проверка вертикальности складок с помощью отвеса на шнуре.

Сначала подготовьте клей. Лучше выбрать обычный обойный клей, на упаковке которого указано, что можно его применять и для текстиля. В него нужно добавить немного клея ПВА. Но количество его должно быть небольшим, так как при высыхании ПВА приобретает белый цвет. Смеси надо дать настояться 30-60 минут.

Как правило, на ткань клей наносить не нужно, поэтому имеет смысл не пожалеть смеси для стены. Наносится клей широкой кистью. При этом сразу всю стену им покрывать не нужно. Стена должна обрабатываться по мере наклеивания ткани. Сначала наносится первый слой клея, часть которого впитается в поверхность, а после 3-5 минут – второй более толстый.

Прикладывать текстиль нужно с верхнего угла стены. Поэтому целесообразно работать вдвоем. Полотно прочно прижимается к хорошо смазанной клеем стене, постепенно разравнивается, а затем окончательно выравнивается при помощи резинового шпателя или поролонового валика. Далее оно постепенно приклеивается снизу, после опять в таком же порядке продолжается наклеивание в сторону. Можно также проработать текстиль сначала вверху, а потом постепенно направлять его вниз. Не забывайте только натягивать полотно.

Когда процесс работы с одной стеной будет подходить к завершению, нужно полотно временно зафиксировать тонкими деревянными планками, которые крепятся на гвозди по периметру. При этом сделайте дополнительную натяжку. Гвозди не нужно закреплять полностью. Временная фиксация дает возможность полотну высохнуть полностью и при этом не соскользнуть с поверхности. Только после полного высыхания клея можно будет аккуратно планки снять.

Таким способом отделывается каждая стена. Лишняя ткань снизу и сверху может обрезаться после полного завершения работы, а вот боковые излишки лучше всего отрезать сразу во время работы. Характерным признаком схватывания клея будет абсолютная сухость на ощупь и отсутствие видимых пятен влаги на материале.

Вернуться к оглавлению

Закрепление на рейки

Второй метод отделки стены тканью – крепление при помощи реек и гвоздей. Это более легкий, но менее традиционный способ. Он не требует смазывания стены клеем. Но для такой работы поверхность должна быть относительно ровной и прочной.

Сначала по периметру, а потом через каждые 50-70 см прибиваются к стене тонкие рейки. Лучше будет, если утопить их в раствор слегка, чтобы торчали они не более чем на 2-3 мм. Альтернативным креплением может служить посадка на саморезы или шурупы в стену.

Подготовка ткани производится описанным выше способом, после чего полотно можно крепить. На рейках по периметру ткань обязательно подворачивается 2 раза в местах ее прибивания к рейке. Само прибивание осуществляется всегда при помощи молотка и мелких гвоздиков. Только под шляпки обязательно подкладываются кусочки кожи, чтобы гвозди вошли более мягко, а материал не испортился. Не забывайте про натягивание полотна.

Итак, основные два способа рассмотрены. Можно декорировать стены текстилем и по-другому. Но все остальные методы ориентированы на более продолжительную и сложную работу, которую не каждый хозяин может сделать своими руками.

Подготовка стен к поклейке обоев: шпаклевка и грунтовка стен под обои

Подготовка стен к поклейке обоев: шпаклюем, грунтуем

  • удаление старых обоев/краски/штукатурки;
  • шпаклевка стен под обои;
  • грунтование стен.

Обо всем об этом очень подробно в этом практическом руководстве.

Удаление старого покрытия

Если ремонт проводится не в новостройке, то подготовка стен под обои начнется с удаление старого покрытия с них. На данном этапе перечень действий будет зависеть от того, какое именно покрытие было на них.

Избавление от старых обоев

В сложных случаях поверхность стен смочите теплой водой с помощью валика, тогда обои будет легко удалить шпателем

Ни в коем случае не рекомендуется игнорировать этот этап. Если просто поклеить новые обои на слой старых, то велика вероятность того, что все надо будет начинать сначала. Новые обои в скором времени начнут отваливаться вместе со старыми. Чтобы быстро и качественно избавиться от старых обоев понадобится:

  • шпатель;
  • валик (распылитель);
  • вода;
  • вспомогательные средства: кондиционер для белья, жидкость для мытья посуды или обычный уксус.

Иногда старые обои легко удалить руками без применения специальных средств. В иных ситуациях поверхность старых обоев предварительно смачивается теплой водой с помощью валика, и обои удаляются шпателем. Дополнительные средства нужны, чтобы выполнять роль растворителя клея. Их рекомендуется добавлять в воду.

Подготовка ранее окрашенных стен

На окрашенной поверхности новые обои держаться не будут. Поэтому, перед поклейкой обоев на стену, ее необходимо очистить от слоя краски. Избавление от краски – дело не из легких. Самый удобный вариант зачистки – использование строительного фена. Им нагреваются окрашенные участки, а после того, как краска становится мягкой ее легко удалить шпателем.

Еще один способ, который относится к разряду пыльных – использование шлифовальной машинки или болгарки с металлической щеткой. После обработки стены краска удаляется. Перед проведением работ необходимо плотно закрыть двери в комнату и открыть все окна по максимуму. Также для избавления стен от краски можно использовать специальные растворы.

Осмотр стен

После того, как предыдущее покрытие со стен успешно удалено, их необходимо тщательно осмотреть, чтобы:

  • Выявить имеющиеся трещины, отметить места выпуклостей и выбоин, от которых необходимо избавиться;
  • Обратить внимание на возможное наличие на стене плесени, грибка или ржавчины. При их обнаружении необходимо обязательно обработать пораженные места. Не следует их игнорировать, потому что в скором времени такие же пятна появятся на ваших новых обоях;

С практическими советами, о том стоит клеить новые обои поверх старых, вы можете ознакомиться в данной статье.

С подробной информацией об обоях под покраску и их типах можно прочитать здесь .

Шпаклевка стен под обои

Шпаклевать стен под обои необходимо, чтобы выровнять поверхность стен. Как это делается — сейчас расскажем, а пока нам нужны следующие инструменты и материалы:

  • шпатели разных размеров;
  • шпаклевка под обои.

Чтобы снизить бугристость поверхности наносите два тонких слоя: один в горизонтальном направлении, а другой – в вертикальном

Если в результате осмотра стен было выявлено не много трещин и сколов, то можно обойтись шпаклеванием только проблемных участков поверхности. Однако специалисты советуют выровнять все стены. Особенное внимание уделяется участкам. где оголилась металлическая арматура. Ее необходимо хорошенько скрыть, чтобы на новых обоях не было и намека на пятна ржавчины.

При шпаклевании стен под обои любой шпатель будет оставлять довольно заметные полосы. Чтобы снизить бугристость поверхности рекомендуется наносить два тонких слоя: один в горизонтальном направлении, а другой – в вертикальном. Движения по диагонали также помогут нанести шпаклевку более ровно. При диагональном наложении шпатлевки каждый новый слой должен идти внахлест.

Для наиболее удобного нанесения шпатлевки лучше выбрать прибор шириной от 30 до 40 см, сам же шпатель держать под углом в 30 градусов относительно поверхности стены.

Теперь необходимо дождаться, когда слой шпаклевки полностью высохнет, после чего приступать к его выравниванию с помощью наждачной бумаги. После высыхания второго слоя шпаклевки его также необходимо выровнять, а затем нанести слой финишной шпаклевки. Она окончательно сгладит все возможные мельчайшие неровности.

Грунтовка под обои и грунтование стен

Покупая сырую грунтовку, внимательно прочитайте инструкцию по ее разведению

На современном рынке строительных материалов выбор грунтовок для стен огромен. Каждая имеет ряд своих особенностей и положительных эксплуатационных свойств.

Давайте рассмотрим, какая грунтовка под обои лучше:

  • Акриловые грунтовки являются универсальными. Они подходят для обработки бетонной и кирпичной поверхности, деревянной поверхности, ДВП, ДСП или стекловолокна. К плюсам этого вида грунтовки относятся отсутствие неприятного запаха и скорость высыхания от 2 до 5 часов;
  • Для обработки деревянных поверхностей оптимальным вариантом являются алкидные грунтовки. Они высыхают за 10-15 часов;
  • В состав минеральных грунтовок входит гипс, цемент и известь. Этот вид грунтовки лучше всего подходит для стен из кирпича или бетона. От состава зависит скорость высыхания. Этот показатель может быть очень разным – от 2 часов до 2 суток;
  • Если требуется дополнительное укрепление стен, то лучше всего выбрать грунтовки глубокого проникновения. Они проникают внутрь стены до 20 мм, что способствует ее укреплению изнутри. Также глубокое проникновение защищает стену от образования грибков и плесени;
  • Если планируется поклейка тонких цветных или абсолютно белых обоев, то лучше всего подойдут варианты грунтовок с красящими пигментами. Они придадут поверхности равномерный оттенок;

Грунтование стен под обои процесс очень легкий, с ним справится даже новичок. Это можно делать с помощью:

Покупать грунтовку можно в сухом или уже разведенном виде. Если покупается сырая грунтовка, то необходимо очень внимательно прочитать инструкции по ее разведению. Если стены прочные и надежные, то будет достаточно одного тонкого слоя грунтовки.

Итак, основные важные этапы подготовки поверхности стены под обои:

  1. Удаление старого покрытия.
  2. Осмотр стен.
  3. Шпаклевание.
  4. Грунтовка.

Как клеить обои на флизелиновой основе, узнайте прямо сейчас .

Технология подготовки стен под поклейлу обоев – процесс сложный, многоступенчатый и трудоемкий. Но, если изучить ряд нюансов и руководствоваться рекомендациями специалистов, то сделать все правильно будет легко и просто.

Подготовка стен к оклейке обоями: основные требования

Как выполняется подготовка стен к оклейке обоями?

  • Материалы и инструменты для работы
  • Основные требования к стенам под оклейку обоями
  • Подготовка стен для оклеивания: этап очистки
  • Выравнивание и борьба с бактериями
  • Подготовка стен: грунтовка перед оклейкой
  • Моменты, на которые нужно обратить внимание

Можно сколько угодно предвкушать, каким станет интерьер после того, как новые оригинальные обои красиво лягут на стены комнаты. Но все эти мечты вряд ли сбудутся, если мастер пренебрежет, на первый взгляд, одной не самой примечательной операцией. Любая, даже безупречная отделка не сможет по-настоящему украсить помещение, если не была проведена по всем правилам полноценная подготовка стен к оклейке обоями.

Перед поклейкой обоев на бетонную стену, на нее наносится шпатлевочный состав, после чего стену шлифуют пемзой.

Важность этого вида работ подчеркивается тем особым вниманием, которое уделяют такому процессу опытные строители. Без этого внимания и достаточно длительного времени, которое приходится посвящать подготовительным операциям, нельзя получить привлекательный и качественный результат.

Поэтому хотя бы некоторую часть этого времени стоит уделить знакомству с основными этапами подготовки стен к оклеиванию обоями.

Материалы и инструменты для работы

Для того чтобы максимально эффективно выровнять стены, потребуется набор материалов и приспособлений:

Схема очистки стены: а – очистка скребком; б – сглаживание лещадью или шарнирной теркой; в – схема перемещения рабочего инструмента.

  • резиновый шпатель;
  • зубчатый шпатель;
  • металлические маяки;
  • шпатлевка;
  • миксер строительный;
  • вода;
  • респиратор;
  • защитная пленка;
  • грунтовка;
  • штукатурная смесь на основе гипса;
  • наждачная абразивная бумага;
  • металлический шпатель;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • малярный валик;
  • ведро.

Вернуться к оглавлению

Основные требования к стенам под оклейку обоями

Подготовка стен должна занимать по времени не меньше, чем их непосредственная оклейка обоями.

Существует по меньшей мере 4 основных причины, почему это надо делать обязательно:

  1. Необходимость повысить надежность приклеивания полотна. Все поверхности под отделку в зависимости от материала, из которого они изготовлены, имеют определенное количество пор. Не обработанный надлежащим образом пористый материал плохо держит обои, и чем больше в нем пор, тем хуже сцепляемость бумаги со стеной.
  2. Без обработки стены нельзя гарантировать ее ровность. Даже мельчайшие бугорки и сколы после наклеивания обоев на стену обязательно проступят под отделкой. Не спасут даже самые плотные полотна.
  3. Сквозь необработанный стены может проступать холод и сырость. Особенно это касается стен, контактирующих с улицей. Наличие в них мелких трещин будет способствовать проникновению в помещения сквозняков и влаги, что приведет к дискомфорту и возникновению грибков.
  4. Подготовка стен к оклеиванию улучшает адгезию стен и обоев. Благодаря правильно проделанной работе их способность к склеиванию друг с другом существенно возрастает. Увеличивается и срок, в течение которого новые обои будут прочно держаться на стене.

Исходя из практики проведения отделочных работ можно определить основные требования, предъявляемые к стене, на которую будут клеиться обои. Таким образом, стена должна быть:

Схема расчёта площади комнаты для поклейки обоев.

  • достаточно прочной (если при простом проведении по стене ногтем или ключом с поверхности ничего не осыпается, ее можно считать прочной);
  • сухой (мокрая стена не будет вбирать влагу из клея, что помешает прочному приклеиванию);
  • очищенной и однотонной (чтобы избежать дефектов после оклейки, советуют заранее приложить к стене обои и убедиться, что через них не просвечивают пятна разных тонов);
  • лишенной потеков извести (при пропитывании клеем такие участки не будут впитывать влагу и здесь обои будут отслаиваться).

Для того чтобы соблюсти все эти требования, необходимо пройти 3 подготовительных этапа.

Вернуться к оглавлению

Подготовка стен для оклеивания: этап очистки

Первая задача для работника – очистить все стены, на которые будет клеиться бумажное покрытие, от фрагментов старых отделочных материалов, в том числе ненужных обоев, лакокрасочных веществ, побелки и т.д.

Старое обойное полотно можно снимать с помощью штукатурного мастерка или шпателя, поддевая им край полотна. Для облегчения процесса старое покрытие можно слегка смочить водой.

Устранение набелов: а – очистка поверхности шпателем, б – промазывание клеем.

Краска удаляется либо вручную, путем соскабливания затвердевшего слоя краски шпателем, либо электродрелью, на которую устанавливается специальная шлифовальная насадка в виде металлической щетки. При этом нежелательно допускать таких движений, которые бы сильно повредили основание. И нельзя забывать при очистке стен о средствах индивидуальной защиты.

Старая ненужная побелка убирается обыкновенной водой. Для этого достаточно в ведре хорошо смочить макловицу и затем отмывать с ее помощью побеленное место до момента полного исчезновения замеченного дефекта.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание и борьба с бактериями

На втором этапе важно оценить физическое состояние стеновой поверхности. В частности, здесь необходимо установить, насколько обрабатываемая плоскость является неровной и в каких именно местах находятся основные неровности (углубления и бугры).

В настоящее время у отделочников есть возможность определять подобные дефекты с помощью современного приспособления – лазерного уровня. Однако его отсутствие – делу не помеха. В таком случае можно воспользоваться старым проверенным методом – проверкой состояния стены с помощью шнурка.

Этот длинный шнурок, предварительно обильно натертый мелом, растягивается на всю стену и берется за концы двумя работниками. Они становятся в противоположных углах стены и проводят натянутым шнуром вдоль стены сверху вниз.

Заделка стыков в стенах: а – шов; б – шпатлевка; в – заделка марлей; г – вторичная шпатлевка; д – зачистка шкуркой.

При этом мел остается на ровных местах. В то же время имеющиеся углубления оказываются непобеленными, а бугры образуют вокруг себя плохо прорисованные фрагменты.

После этого отмеченные бугры удаляют с помощью зубила и молотка (можно сделать это перфоратором). Углубления же заштукатуриваются до состояния ровной плоскости. Щели и сколы, замеченные в процессе легкого простукивания стены, тоже заделывают шпаклевкой. В завершение процесса стену шлифуют наждачной бумагой.

Кроме того, необходимо выполнить антибактериальную обработку выровненной поверхности. Разумеется, ее надо делать только после того, как работник убедится в отсутствии на стене грибковых образований. Против бактерий применяются специальные антибактериальные химсредства или раствор борного спирта. После того как стена была пропитана указанными жидкостями, ей надо дать высохнуть.

Вернуться к оглавлению

Подготовка стен: грунтовка перед оклейкой

По завершении выравнивания стен наступает последний подготовительный этап – покрытие поверхности перегородок специальным грунтом.

Подготовка окрашенных стен: а – промывка; б – зачистка наждачной бумагой.

Из инструментов в этой операции используется штукатурный валик или широкая щетка. Вместо них можно задействовать краскопульт, но в этом случае грунтовки будет израсходовано примерно на 20% больше, чем при ручном методе.

Грунтовку наносят на стену сверху вниз равномерными движениями. Смачивание поверхности должно быть достаточно обильным. Нанесение грунтующих жидкостей улучшит сцепляемость обоев с основанием и не даст развиться под их слоем гнилостным бактериям и плесени.

Чтобы в дальнейшем осуществить качественное оклеивание обоями, необходимо после обработки грунтовкой дать стенам полностью высохнуть. Только при этом условии можно надеяться, что получится красивый, качественный и надежный результат.

Вернуться к оглавлению

Моменты, на которые нужно обратить внимание

В том случае, если поклейка обоев будет производиться на гипсокартонную панель, стену следует обработать полимерным грунтом всего в один слой. После аккуратной заделки шпаклевкой швов между листами гипсокартона его поверхность еще раз грунтуют.

При отделке обоями деревянного основания на него можно предварительно натянуть тканевое покрытие. Для этого мокрую ткань натягивают на стене, закрепляя ее гвоздями по краям. После высыхания ткань натягивается и образует слой, защищающий обои от коробления в случае возможной деформации древесины.

Если же все указанные требования к состоянию поверхности стен будут в точности соблюдены, а правила подготовки выполнены, дальнейшая работа по оклейке обоями подарит мастеру настоящее удовольствие.

М2 — Внутренняя отделка гаража

04 Сентябрь 2011, Андрей

Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, чем можно выровнять сильные неровности стен в гараже? Гараж не отапливается, влажный.

Здравствуйте! Выбирать придется между штукатуркой и облицовочными листами (гипсокартон, гипсоволокно, деревостружечные плиты, вагонка, пластик и т.д.). Первый вариант подойдет, если перепады от 3 до 5 сантиметров. Если больше, то лучше поставить профиля и зашить стены облицовкой. Штукатурка кладется слоем не более 3-х сантиметров. Если нужно больше, придется делать два слоя, а это затраты времени и сил. Так что присмотритесь к листовому материалу, но учитывайте влажность помещения. Гипсокартон здесь не пройдет.

Замок на гаражні ворота

02 Травень 2011, Григорій Володимирович Здрастуйте!Потрібно поставити накладній замок (зсередини) на гаражні ворота. Відповідно знадобить�

Вибір воріт для гаража

08 Листопад 2011, Світлана Здрастуйте, я б хотіла довідатися, у чому плюси й мінуси розстібних воріт і секційних. Яка в них ступінь надійност

Вибір гаражних воріт

02 Квітень 2012, Василь Ладу гараж на своїй ділянці, які ворота краще поставити, при сполученні краща ціна й відмінна якість?

09 Червень 2011, Андрій Доброго часу доби, у мене таке питання купило гараж, а вентиляції в підвалі немає із вхідною трубою питання начебто в

Загублений ключ від гаражних воріт

29 Листопад 2011, Людмила Потрібен ремонт розстібних гаражних воріт, втратили ключ

Посилення стіни над воротами

14 Червень 2011, evgeniy Гаражні ворота будуть 5,2м шириною, стіни в цеглу, над воротами повинне бути ще 4 ряди цегли. Що покласти над воротами, щоб

Выравнивание бетонных стен своими руками

Выравнивание бетонных стен

Собираясь полностью преобразить старую квартиру или квартиру в новостройке, нужно быть готовым к тому, что ни один капитальный ремонт не обходится без такой процедуры, как выравнивание бетонных стен. Ведь любые отделочные материалы (обои, покраска, плитка) идеально смотрятся только на выровненных стенах.

Схема устройства бетонной подпорной стены.

Некоторые характеристики

Изначально может показаться, что выравнивание бетонной стены – это сложная работа, и подвластна она только хорошим мастерам. На самом деле выровнять сможет каждый уважающий себя мужчина.

Для начала разберемся с методами выравнивания. Их всего два. В зависимости от материалов и техники выполнения различают сухой метод (применение гипсокартонных конструкций) и сырой метод (отделка специальной строительной смесью), каждый из них имеет свои определенные особенности.

Схема узла “стена-пол”.

  1. Чтобы выбрать способ, более подходящий для конкретной стены, ее необходимо измерить на наличие неровностей и их глубину. Для этого нужно иметь при себе такой инструмент, как лазерный уровень (подойдет и обычный уровень).
  2. Если после замера вы обнаружили впадины глубиной менее 5 мм, то избавиться от них можно с помощью обычной шпаклевки. Если неровности из бетона составляют 4 см, придется покупать специальную штукатурную смесь. Перепады, превышающие 5 см, нужно ровнять, применяя гипсокартон.

Итак, теперь вы знаете, какие способы применяются для выравнивания. Разберем поэтапно каждый из этих методов.

Процесс выравнивания

Прежде чем начать выравнивание бетонных стен, следует провести ряд работ по их подготовке:

  • демонтируете старые отделочные материалы;
  • проведите оценку площади для оштукатуривания.

Стоит осмотреть стену на предмет возможного осыпания или расслаивания бетона. Чтобы обеспечить себе успех в деле выравнивания, нужно соблюсти три основных правила;

  • выбрать строительную смесь высокого качества;
  • тщательно подготовить поверхность бетонной стены;
  • иметь в наличии маячки, этот инструмент должен быть очень точным.

Чтобы оштукатурить относительно гладкую бетонную стену, вам потребуются смеси для выравнивания на гипсовой основе.

Входящие в смесь частички кварца придают стене небольшую шероховатость, но для начала нужно обязательно загрунтовать поверхность. Для армирования применяется полимерная сетка.

Для оштукатуривания бетонных стен с шершавой поверхностью применяются цементные или же гипсовые смеси. Также обязательна грунтовка (уже без содержания кварца).

Настало время установки маячков.

В строительстве маяками называются направляющие для измерения неровностей с целью их выравнивания, применяются для жидких смесей. Маяком под штукатурку служит перфорированный профиль, его ширина зависит от количества наносимой смеси.

Читайте также: Монолитное перекрытие по профнастилу

Для новичков лучше будет приобрести готовые маяки, этот инструмент хорош тем, что после проведения выравнивания эти маячки не нужно вынимать и маскировать получившиеся углубления.

Маяки нужно устанавливать на вертикальные полосы раствора, которым и будет проводиться оштукатуривание.

Нанесение штукатурки

Схема конструкции двухслойной бетонной стены.

Для начала нужно подготовить необходимые инструменты;

  • мастерок;
  • «сокол», так называется инструмент, напоминающий обычный мастерок, но имеющий большую основу;
  • перфоратор;
  • лопату.

В промежутки между маяками с помощью мастерка набрасывается большое количество смеси. Чтобы постоянно не нагибаться, смесь набирается на «сокол» и уже с него берется мастерком. Далее раствор равномерно распределяется правилом снизу вверх.

Для того чтобы получилось сразу нанести толстый слой штукатурки, нужно нанести большее количество смеси, при этом не выравнивать ее и дать подсохнуть. После того как черновой слой просох, можно наносить чистовой слой, который выравнивается правилом. Этот способ подходит для выравнивания сильно искаженных бетонных стен.

Теперь пришло время выравнивания оштукатуренной стены шпатлевкой.

Перед шпатлеванием нужно обработать грунтовкой. Инструмент для шпатлевания стены может и не понадобиться, так как данную процедуру нанесения можно проводить своими руками.

Этот способ может подойти не во всех случаях, так как выравнивание стен под покраску при помощи шпатлевки возможно лишь при незначительных перепадах высот. Для остальных случаев шпатлевание является последним этапом в процессе выравнивания стены.

Процесс шпатлевания

Итак, для шпатлевания понадобятся всем известные инструменты: шпатель и посудина для смеси. Доведя смесь до требуемой консистенции, нужно помнить, что со временем она начнет густеть, поэтому придется ее разбавлять водой либо грунтовкой.

  1. Подготовленную смесь (шпатлевку) следует накрыть, чтобы быстро не высыхала. При помощи шпателя небольшими мазками наносится смесь.
  2. Далее плавными движениями выравнивается вся поверхность, толщина наносимой шпатлевки должна быть около 1 мм. Стоит обратить внимание на то, как вы держите при этом инструмент (шпатель). Чтобы достичь более тонкого слоя шпатлевки, шпатель нужно держать под большим углом к поверхности.
  3. После того как смесь подсохла, ее нужно немного промыть, для этого применяется грунтовка. Данная процедура делается для того, чтобы очистить поверхность от различных неровностей после шпатлевания.
  4. После того как высох первый слой, поверхность шлифуется при помощи шкурки с нулевым абразивом, делается это для сглаживания шероховатостей.

Читайте также: Технология гидроизоляции газобетона

Если же существует необходимость нанесения второго слоя, нужно прежде загрунтовать ранее шпатлеванную поверхность. Если второй слой будет нанесен на незагрунтованную поверхность, это приведет к его дальнейшему растрескиванию.

Ремонт «Ротбандом»

Схема монтажа бетонной стены.

«Ротбандом» называется смесь для шпатлевания на основе гипса. Использовать ее можно лишь для внутренней отделки, для фасадов она не подходит, так как внешняя среда пагубно влияет на гипс.

Несмотря на этот факт, данная гипсовая смесь превосходит по своим качествам обычную шпатлевку. «Ротбанд »намного пластичнее, не так быстро сохнет, поэтому он очень удобен в применении.

Именно поэтому выравнивание данной смесью стен происходит быстрее. Вся работа с «Ротбандом» схожа с процедурой шпатлевания, единственное отличие в том, что при финишной отделке используется не грунтовка, а все та же гипсовая смесь.

Для лучшего размешивания шпатлевки лучше применить такой инструмент, как строительный миксер. Так легче избавиться от сухих непромешанных комков. Для выравнивания крупных неровностей используется шпаклевочная сетка. При работе «Ротбандом» возможно применение уже знакомых нам маячков.

Рассмотрим последний метод, позволяющий выровнять бетонные стены – это применение гипсокартона.

Гипсокартонное выравнивание

Бетонные стены, имеющие глубокие неровности, можно выровнять лишь с помощью гипсокартона. Этот способ является самым экономичным и эффективным из всех предложенных. Может проводиться с использованием каркаса либо без него.

Главный инструмент в данном методе – это гипсокартон, листы которого крепятся на каркас (имеется в виду каркасный способ выравнивания). Каркас делается из бруса или же металлического профиля. Брус как материал не столь долговечен, устанавливается сложнее, поэтому более излюбленным у строителей является металлический каркас.

Инструмент, применяемый при данном варианте работ:

Бескаркасный способ выравнивания представляет собой процесс наклеивания гипсокартона на поверхность стены. Но и здесь существует свой недостаток – это невозможность выровнять стены с очень серьезным изъяном.

Было рассмотрено три основных способа выравнивания бетонной стены. Но существуют и другие методы, позволяющие самостоятельно выровнять поверхность – это фанера либо пластиковые панели. Техника выполнения работы схожа с техникой по гипсокартону, единственное, что вместо профилей для крепления используются деревянные бруски.

Данный метод является достаточно экономичным, поэтому применяется для отделки стен в гаражах, дачных домах или санузлах.

Не стоит закрывать глаза на неровности, ведь только на ровных стенах отделочный материал смотрится по-настоящему красиво.

Что делать, если вздулся ламинат? Способы устранения вздутия пола от воды

Вздулся ламинат: что делать

Напольное покрытие не деформируется просто так. Среди причин, почему вздулся ламинат, наиболее частыми являются следующие:

  • само покрытие – очень низкого качества, тонкое, неровное;
  • когда покрытие укладывали, между стеной и полом забыли сделать зазор;
  • на ламинат разлили очень много воды (жидкости).

В зависимости от причины, по которой ламинат вздулся, вы выбираете и способ устранения проблемы.

Вы можете самостоятельно определить причину вздутия. Конечно же, наличие воды говорит само за себя, но, например, вы могли просто не увидеть воды (уезжали на дачу или в отпуск, а вернулись и только тогда заметили вздувшийся пол). Тогда осмотрите место вздутия. Деформация идет в месте стыков? Ваш пол «подмочили». Покрытие «идет волнами» по всей поверхности? Ошибка при укладке.

Что делать, если вздулся ламинат?

Если вздутие вашего напольного покрытия произошло из-за того, что его попросту залили водой, пол не обязательно придется менять – устранить проблему можно и иным способом. В случае низкого качества самого покрытия полная замена покрытия или переустановка ламината в месте вздутия необходима. По-хорошему, и не только в месте вздутия, а по всей поверхности пола нужно заменить некачественное покрытие качественным. Только так вы сможете избежать повторения подобной неприятности в будущем. В других случаях могут помочь корректировочные работы, и без полной замены ламината вам получится обойтись.

  • Если ламинат вздулся из-за того, что при укладке был сделан недостаточный зазор у стены, для начала нужно снять плинтус и осмотреть место стыка ламината и стены.

В тех местах, где ламинат выступает, нужно подрезать его края таким образом, чтобы получился зазор до 2 см. Не волнуйтесь, он потом перекроется плинтусом и виден не будет. Закройте места зазоров плинтусом и оставьте ваш пол в покое – через пару дней ламинат выровняется самостоятельно.

Если причиной «аварии» стала вода, аккуратно снимите панели, осмотрите место вздутия, протрите воду насухо. Замените подложку. Как правило, особенно в тех случаях, когда вода разлилась недавно, таких мер бывает достаточно, чтобы устранить вздутие. Если же вода была разлита давно, то, скорее всего, некоторые панели уже успели деформироваться настолько, что стали полностью непригодны. Тут уж ничего не поделать – придется менять весь участок пола или, по крайней мере, испорченные доски – как правило, после укладки ламината у нас остаются небольшие доски, которые мы не выбрасываем, а храним «на всякий случай». Если же запасных планок нет, можно немного сжульничать – взять ровные планки из-под мебели или коврового покрытия, то есть из тех мест, где их не видно, а на их место уложить планки с «подмоченой репутацией». Конечно, эта задача более трудоемкая, но за неимением альтернатив приходится выбирать именно этот вариант.

Ну и, конечно же, всегда можно пойти в магазин и попробовать купить ламинат той же марки и цвета, который покупали для первоначальной укладки.

Как сделать так, чтобы ламинат не вздувался?

Для начала, используйте только водостойкое качественное покрытие. В идеале покупайте его с пропиткой воском. При укладке обязательно оставляйте зазоры у стен. В процессе использования покрятие «ходит», и зазоры нужны ему для маневров. Если он упирается краями в стену – он деформируется.

Ну и, конечно же, не стоит заливать пол водой. Даже с высококачественным водостойким ламинатом такие эксперименты лучше не проводить, если же вы не уверены в качестве вашего покрытия – защищайте его от воды. В качестве защиты можно использовать специальный воск для пола. Его наносят на пол, растирают полировочной тряпкой и дают ему впитаться.

Скрипит ламинат что делать

Стык плитки и ламината без порожка

Что делать, если вздулся ламинат

Что делать, если вздулся ламинат, паркет или линолеум

Что делать, если вздулся ламинат, паркет или линолеум

Представить себе, что чувствует человек, у которого вздулся паркет, может лишь тот, кто сталкивался с подобным явлением. Само собой разумеется, что так ведет себя только отсыревший паркет. Парадокс, но в этом чаще всего виноваты совсем не паркетчики.

Что делать, если вздулся паркет

Влага под паркетом скапливается, если его уложили, не дожидаясь высыхания стяжки. Еще один случай: неправильно уложенная гидроизоляция или ее отсутствие. Если этажом ниже располагается помещение с повышенной влажностью (кухня, бассейн, сауна) – паркет неизбежно вздуется. Не исключено, что вина паркетчиков тоже есть, например, по неопытности или небрежности они не оставили гидрозазор. Установить истину может только экспертиза. Так что же делать, если вздулся паркет? Пункт первый, универсальный: не пороть горячку. Вам необходимо найти хорошего специалиста, ведь вполне возможно, что вашу проблему можно устранить точечным ремонтом.

Почему вздувается ламинат

Еще чаще встречается вопрос, почему вздувается ламинат и что с ним делать? Ламинат считается универсальным покрытием. Отчасти это так и есть, такое покрытие можно стелить в любом помещении кроме санузла. Как показало время, ламинат как и паркет тоже вздувается от воды. Если у вас случился потоп, закономерно вздулся ламинат, что делать неизвестно, смеем заверить – вариантов немного. Точнее, он один – менять. Если вздутие расположено посреди комнаты, разбирать придется много. Причем, если покрытие уже отслужило лет около 5 – не факт, что вы найдете подходящую по всем параметрам замену. Между покрытием и стеной следует оставлять компенсаторный зазор, приклеивать ламинат намертво нежелательно, да и на кухне лучше настилать полы, более равнодушные к перепадам влажности. Собственно, а зачем зацикливаться на ламинированном покрытии? Массив доски пока не настолько дорог, чтобы быть роскошью. Так пока возможно, лучше настелить экологически чистый пол.

Вздутие линолеума

Какое напольное покрытие вы бы не выбрали, многое зависит от соблюдения технологии укладки. Почему вздувается линолеум, на первый взгляд не совсем понятно, но на второй все встает на свои места. Линолеум не боится воды, но не прощает небрежного отношения к укладке. Если поверхность пола была неправильно подготовлена, на вашу долю досталась некачественная мастика, или ее нанесли как попало, – пол очень быстро скажет свое «фи». Конечно, мастику нужно наносить равномерно, линолеум хорошо пригладить или уложить на него груз, но если пузыри уже есть, их придется устранять. Так что делать, если вздулся линолеум?

Устраняем вздутия линолеума

Если при укладке линолеума использовалась резиновая или резинобитумная мастика, ее можно разогреть. Сначала пузырь придется проколоть шилом и выпустить из него воздух. Затем постелить лист бумаги и прогладить вздувшееся место утюгом. Если пузыри очень большие, не стоит тратить время на столь «интеллектуальное занятие» и уложить на вздутие мешок с горячим песком.

Для мастик другого типа под вздутие впрыскивают растворитель, на котором приготовлена мастика. Затем линолеум разглаживают и укладывают на него груз. Возможно, под этим участком мастики вообще не оказалось, тогда через надрез придется пером или палочкой добавить клеящий состав. Бывают и такие случаи, когда проще снять все полотно, очистить и приклеить заново.

Профилированный Брус

Профилированный брус представляет собой пиломатериал из древесины хвойных пород (сосны, кедра или ели), который используется для строительства деревянных домов. Исторически так сложилось, что именно он пришел на смену простому оцилиндрованному бревну и четырехгранному брусу.

Если Вы решили купить профилированный брус в Киеве, то наверняка уже знаете, что он обладает следующими преимуществами по сравнению с другими строительными материалами:

— Легкость сборки домов из такого бруса, хорошие эстетичный вид.

— Высокая точность укладки и соответственно отсутствие швов в стенах.

— Наличие паза особой формы и шипа на брусе, а соответственно большая теплоизоляция.

— Стойкость к деформации и растрескиванию благодаря фабричным пропилам и др.

У нас Вы можете купить профилированный брус первого класса чистоты – он остроган до уровня евровагонки и не требует специальной обработки – его можно сразу вскрывать лаком или краской. В отличие от дома в сруб, дом из профилированного бруса не требует конопатки после его постройки. Даже при повышенной влажности воздуха (море) или забивных дождях вода не попадает между брусьями и не вызывает их гниения.

Цена на профилированный брус

При покупке профилированного бруса обратите также внимание на уровень его влажности. Если Вам нужен сухой профилированный брус в Киеве. то следует тщательно проверить качество его сушки, ведь лишь в сухом состоянии деформация и усадка материала будет сведена до минимума. В противном же случае такой брус может повести, и конечное строение не будет надежным. Профилированный брус производимый нашей компанией полностью соответствует требованиям ГОСТов описанных в разделе сайта «Пиломатериалы».

Мы настоятельно не рекомендуем использовать при строительстве домов в сруб клееного профилированного бруса, так как это полностью подрывает сам принцип «екологичности» положенный в основу всего строительства. К тому же такой профилированный брус не создает уникального микроклимата внутри строения в отличие от обычного бруса или оцилиндрованного бревна.

Деревянные дома в сруб из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна – экологичны, строятся очень быстро, имеют наиболее высокие эксплуатационные характеристики и к тому же обладают намного более низкой стоимостью. У нас Вы можете купить профилированный брус по наиболее низким ценам. У нас действует гибкая система скидок и акций.

Последние Проекты

Садовая Мебель

Садовые Качели

Бани из Сруба

Садовая Мебель:

Деревянные Дома:

О нас:

Наша компания работает на рынке деревообработки с 1992 года и успела зарекомендовать себя как ответственного и надежного исполнителя. Производимая нами продукция и предоставляемые услуги пользуются высоким спросом в странах Европы, Африки и Азии. Компания имеет международную аккредитацию и налаженную систему поставок.

Контакты:

Касательно любых интересующих Вас вопросов обращайтесь по телефонам указанным ниже или на e-mail.

Пн. — Птн.с 9:00 до 18:30.

Сб. Вс. — по договоренности.

E-mail. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Производители профилированного бруса сухого клееного и профилированного в России

Какие производители профилированного бруса есть в России

В течение многих веков люди строят деревянные дома. Дома из деревянного бруса стоят недорого, отличаются неповторимым дизайном, в них царит особый микроклимат. Летом в таких домах прохладно — зимой тепло. Многие люди даже не производят внутренний ремонт, лишь покрывают стены из бруса специальным защитным составом.

В России брус для строительства жилых домов, бань, бытовок производят по разным технологиям и разного качества. Производители предлагают множество вариантов готовых домокомплектов и срубов для сборки домов и бань своими руками.

Виды и параметры бруса

Деревянный брус — это обычное бревно, обработанное с четырех сторон с целью придать ему прямоугольную или квадратную форму. Он крайне прост в монтаже, потому что по всей длине брус имеет одинаковые размеры. Профилированный брус отличается от обычного тем, что имеет специальные углубления — пазы, с помощью которых брус крепится между собой. Такое соединение придает хорошую изоляцию.

Стандартная длина бруса составляет шесть метров, а размеры бывают: 200/200 мм, 150/150 мм и 150/100 мм. В зависимости назначения помещения используют различные размеры бруса.

Для строительства жилого дома рекомендуется использовать сухой брус шириной не менее 20 см, для сезонных построек подойдет брус маленьких размеров. Дачи строят из бруса средней ширины.

Какой брус выбрать для строительства дома

Для строительства жилых домов на всей территории России самый популярный вид бруса — цельный профилированный. Работать с ним намного проще, чем с другими видами бруса. Его поверхность шлифуется для наиболее плотной подгонки бруса между собой.

Внешний вид цельного профилированного бруса позволяет оставлять дом без внутренней отделки, так как качество шлифовки бруса выше евровагонки. Если профилированный брус проходит камерную сушку, то дом не даст усадку с течением времени. Дом, для строительства которого используют сухой профилированный брус камерной сушки от производителя, менее подвержен трещинам, деформации стен и гниению.

На российском рынке можно приобрести готовые домокомплекты из профилированного бруса от производителя. Это снизит затраты на строительство в разы. Среди множества проектов можно выбрать подходящий именно вам.

Дом из клееного бруса обладает хорошей огнеупорностью, прочностью, минимальной усадкой. Клееный брус получается в результате склеивания нескольких слоев досок между собой специальным клеем. Клееный брус — материал дорогой. К сожалению, качество клееного бруса можно оценить только через несколько лет после окончания строительства. Пиломатериал плохого качества начнет расклеиваться. Поэтому клееный брус нужно покупать у известных производителей. На фото схема производства клееного бруса.

Оцилиндрованный брус отличается сравнительно невысокой стоимостью. Он имеет круглую форму, чаще его используют для строительства срубов бань и домов. Плюсы дома, построенного из оцилиндрованного бруса:

  • долговечность, благодаря цельному пиломатериалу;
  • хорошая шумоизоляция;
  • простой процесс строительства;
  • доступная цена;
  • хорошо сохраняет тепло;
  • экологичность.

Минусы тоже присутствуют. Дом из оцилиндрованного бруса должен пройти процесс усадки. Около полугода не рекомендуется заезжать в него на постоянное место жительства. Стены дома нуждаются в окончательной обработке, так как имеют шероховатую поверхность. Дом из оцилиндрованного бруса чувствителен к плохим погодным условиям. Трещины на оцилиндрованном брусе появляются чаще, чем на других видах бруса.

Где производят брус в России

В России насчитывается более трех десятков компаний, специализирующихся на производстве и поставке бруса. Лидерами рынка являются:

Эти компании занимаются производством профилированного и клееного бруса, сборкой домов, бань из него.

Любой производитель клееного профилированного бруса должен представить покупателю информацию о товаре. Важными характеристиками являются:

  • Марка клея, использованная для создания клееного бруса;
  • Порода деревьев: кедр, сосна, лиственница, ель. Для клеевого бруса предпочтительны сосна и ель. Кстати, европейский, сибирский кедр — это разновидность сосны. Брус из настоящего кедра (ливанского, гималайского) встречается очень редко и стоит дорого;
  • Какую обработку прошел брус.

Существует ошибочное мнение, что клееный брус является вредным для здоровья строительным материалом. Это не так. Для создания клееного бруса используется экологичные виды клея и пропитки. Известные производители домов из профилированного бруса всегда могут представить сертификат качества на свою продукцию. Именно по причине качественного и безопасного производства, цена на клееный брус довольно высока.

Как не ошибиться с выбором профилированного бруса

Брус, высушенный естественным путем и брус профилированный камерной сушки от производителя отличаются по многим параметрам:

  1. Качество. Брус камерной сушки проходит тщательную отбраковку;
  2. Влажность. Брус естественной сушки чаще перекручивается, ему нужна более долгий процесс усадки;
  3. Наличие. Профилированный брус камерной сушки не всегда есть в наличии, чаще его производят на заказ;
  4. Ценовая разница. Брус естественной сушки стоит почти в два раза дешевле бруса профилированного камерной сушки.

Для строительства своими руками лучше приобретать готовые домокомплекты из сухого бруса. Если планируется строительство по индивидуальному проекту, лучше доверить работу профессионалам.

Многие производители одновременно являются производителями бруса и поставщиками готовых домокомплектов. Сруб, купленный напрямую от производителя, будет стоить дешевле, чем при покупке через посредников.

Перед покупкой бруса нужно убедиться в его качестве. Качественный брус не должен иметь смолистых наслоений, сучков, внешне должен быть ровным, без присутствия глубоких трещин. Можно пригласить специалиста, чтобы проверить влажность бруса при помощи специального прибора — игольчатого влагомера.

Если профилированный брус отвечает заявленным требованиям можно приступать к сборке.

Чтобы поставить сруб, специалистам требуется от нескольких дней до трех недель в среднем. Если заниматься сборкой домокоплекта своими руками, на это может уйти от двух месяцев до нескольких лет.

Выгодней обратиться в компанию, которая займется производством, поставкой и строительством дома из бруса. Хорошо зарекомендовавших себя производителей не так уж и мало. Остается выбрать проект, и через месяц справить новоселье в отстроенном из бруса доме.

Добавить комментарий Отменить ответ

Навигация записей