Марка бетона для фундамента ленточного типа и других, подбор марки

Выбор марки бетона для фундамента дома

Самые первые строительные работы начинаются с закладки основания. Это очень серьезный и важный вопрос, ведь надежность и долголетие конструкции во многом зависит от правильно сделанного основания. Сегодня в основном выбирают фундамент из монолитного бетона. А здесь большое значение имеет марка бетона для фундамента, так как от нее зависит прочность основания и его несущие способности.

Фундамент является опорой всего строения, обеспечивая ей устойчивость и распределяя нагрузку со строения на грунт основания. Они бывают либо плоские, либо заглубленные, в зависимости от проектных расчетов и назначения самой конструкции. Выделяется несколько типов основания: столбчатое, ленточное, сборное и сплошное, выбор которых определяется следующими факторами:

Типы оснований

Ленточный фундамент выбирают в том случае, если стены будут иметь большой вес и основными стройматериалами являются кирпич, камень, бетон или древесина. Исходя из названия видно, что он закладывается с учетом внутренних и внешних стен по всему периметру, копируя очертания здания. Основными материалами для работ выбираются бетон, арматура или железобетон. Обязательно используется опалубка, в нее заливают смесь, а затем ее уплотняют.

Фундамент сборного типа делается в основном из блоков, он рассчитан на малогабаритные здания с цокольным этажом и подвалом. Первоначально укладывается «подушка», затем на нее железобетонные блоки, которые укрепляются цементным раствором. Обязательным условием является нанесение гидроизолирующих средств на наружную сторону. Он подходит только для песчаного грунта, без содержания глины или суглинков.

Столбчатые основания выбираются для деревянных или каркасных домов, т.е. легкие конструкции. По периметру пробуриваются скважины глубиной не менее 2 м, устанавливается арматура и заливается бетон. Между полученными столбами нужно установить связующие перемычки, для обеспечения дополнительной опоры.

Фундамент сплошной конструкции обустраивают в том случае, когда строительство ведется на почве с высоким уровнем грунтовых вод. По всей площади строения сооружают железобетонные решетки или монолитные плиты. Такое основание устойчиво даже при большой подвижности грунта.

Подбор марки

Если строительство осуществляется своими силами, без составления точного проекта, то в любом случае возникнет вопрос, какая марка бетона подойдет под фундамент. А это зависит, прежде всего, от типа и вида строения, и условий дальнейшей эксплуатации. Основные параметры, которые влияют на выбор класса:

  1. общий вес и коэффициент нагрузки на основание;
  2. характер грунтовых вод, почвы и сейсмическая активность местности;
  3. тип цокольной и подземной частей строения: подвал, сваи, лента.

Каждая марка бетона имеет свою сферу применения:

М-100 – М-300 – применяются только для строительства ненесущих и неответственных конструкций, тротуары и пешеходные дорожки;

М-350 – применим для строений, которые способны выдерживать большие нагрузки, автомобильные дороги, лестничные площадки;

М-400, М-450, М-500 – используются для возведения фундаментов многоэтажных строений, в промышленных объектах, административные учреждения.

Таким образом, маркировка бетона, которая предназначена для заливки фундамента, должна быть не ниже М300. Хотя для деревянного дома некоторые берут марку М200 или М250, он значительно дешевле и способен выдерживать нагрузку строения из бруса, газосиликата и пеноблоков.

Для песчаных и скальных устойчивых грунтов подойдет марка М200-М250, но чаще всего встречаются глинистые или суглинистые почвы, которые очень нестабильны. При промерзании они увеличиваются в объеме, поэтому дома на таких почвах могут подниматься. Единственным выходом из ситуации является копать котлован до непромерзаемых грунтов и возводить ленточный тип. Здесь марка для монолитного ленточного фундамента должна быть не менее М250, чтобы основание противостояло подъему почвы после зимы.

Огромную роль играют такие параметры как морозостойкость и водонепроницаемость. Естественно, чем выше эти показатели, чем лучше и дороже материал. Поэтому нецелесообразно использовать для фундамента с подвалом обычный бетон.

Марка бетона для ленточного фундамента дома: критерии выбора

Выбор марки бетона для ленточного фундамента

Схема ленточного фундамента.

Прежде чем приступить к постройке объекта, специалисты рекомендуют выяснить, какой марки раствор нужен для сооружения ленточного основания.

Особенности устройства

Ленточный фундамент внешне представлен в виде замкнутого контура – железобетонной траншеи, которая укладывается под каждой несущей стеной объекта с целью распределения веса здания по своему периметру. С помощью такого основания предотвращается проседание и перекос зданий. Основными преимуществами такой конструкции являются прочность, надежность и долговечность.

Для этого рекомендуется использовать в каждом конкретном случае при заливке бетон соответствующей марки и класса. Данные критерии качества считаются самыми значимыми при выборе смеси. Отличие между этими понятиями заключается в следующем:

  • марка – обозначается буквой “М” и считается усредненным показателем;
  • класс – обозначается буквой “В” и символизирует присвоение данному материалу определенного уровня прочности.

Схема армирования ленточного фундамента.

Какой бетон потребуется для заливки, определяется в каждом случае индивидуально. В связи с этим опытные строители выделяют несколько аспектов, которые необходимо учитывать при выборе наиболее подходящего раствора. Для ленточного фундамента обычно используют данный материал низких марок. Для объектов, строящихся без проекта, рекомендуется применять бетон класса В15 марки М200. Если грунтовые воды залегают неглубоко, тогда марка не должна быть ниже М300.

Зачастую под ленточный фундамент необходимо сделать подушку толщиной в 10 см. Такой элемент конструкции выполняет важные функции:

  • отвод воды из-под основания здания;
  • равномерная передача нагрузки на лежащий грунт, таким образом увеличивается расчетное сопротивление основания;
  • уменьшение стрессовой нагрузки, включая несущие конструкции здания в период колебания уровня вод грунта.

Читайте также: Производство декоративного бетона

В связи с этим марка М100 либо выше считается наиболее приемлемой для укладки подушки. При проведении подобных работ следует знать пропорции смешивания песка, щебня и цемента.

С учетом европейских стандартов для неармированной конструкции рекомендуется применять аналогичную смесь следующих пропорций:

Данный состав смеси максимально приближен к М150.

Как сделать фундамент под деревянный сруб дома или бани своими руками

Строительство фундамента под сруб дома

Изготовление фундамента обязательно при строительстве абсолютно любого сооружения, другое дело, что в каких-то случаях необходимо выполнение тяжелого монолитного основания, а кое-где можно ограничиться и точечными подпорками. В этой ситуации сруб находится в наиболее выгодном положении, так как деревянные дома отличаются сравнительной легкостью и для них необязательно выполнять дорогостоящие фундаменты.

Пример ленточного фундамнта под деревянный дом

Какой вид основания выбрать

Как правило, под сруб изготавливается ленточный фундамент из разных материалов или столбчатое основание. Конкретный вид определяется по результатам исследования почвы на предмет ее состава и основных свойств, а также соответственно уровню прохождения грунтовых вод.

Поэтому прежде чем планировать строительство дома лучше обратиться в фирму, предоставляющую геодезические услуги. Специалисты компании не только определяют характеристики грунта, но и порекомендуют тип фундамента, а также материалы для его изготовления.

Для себя все же необходимо знать, когда какой фундамент под сруб лучше всего применять на определенном типе почвы:

  1. Ленточное основание, обычно выполненное из железобетона, в основном используется на очень влажных почвах или грунтах с высоким уровнем подземных вод, таких как торфяные или болотистые.

Вариант монолитного-ленточного фундамента под деревянный коттедж

Подобные грунты в основном состоят из мягкой плодородной земли. При этом величина заглубления основания зависит от веса строения, чем тяжелее дом, тем более добротный фундамент необходимо применить. А также от наличия или отсутствия подвала.

  • Кроме железобетона, ленточный фундамент под сруб можно изготовить из кирпичной кладки, однако, этот вариант является достаточно дорогостоящим, поэтому применяется нечасто.
  • Если в состав почвы входит песок, глина или суглинок, а также каменистые вкрапления, в принципе, можно установить любой из видов фундамента. Однако для столбчатого основания есть некоторые ограничения. Если в грунте присутствуют крупные осколки скальной породы, велика вероятность при бурении скважины наткнуться на такой участок. А так как все работы проводятся, как правило, вручную, то пробить скалистую породу вряд ли удастся.

    Столбчатый фундамент под строение из сруба

  • Столбчатый фундамент под сруб в основном применяется на сухих, имеющих плотную структуру почвах, не подверженных подвижкам, и грунтах с большим количеством песка.
  • Столбчатое основание под сруб деревянного дома

    Столбчатый фундамент под сруб проще всего сделать своими руками, он не требует гидроизоляции, так как нижний край сруба оказывается выше поверхности земли. По той же причине, что у фундамента нет связки с землей, подобный вид основания можно использовать на местности со сложным неровным рельефом. Да и материалов в сравнении с другими видами основания для него нужно относительно немного.

    Пожалуй, одним из существенных недостатков является невозможность оборудования погреба.

    Пример столбчатого фундамента из блоков

    Независимо от материала исполнения технология изготовления столбчатого фундамента примерно одинакова.

    В качестве столбов можно применить:

    • бетонные опоры, залитые в опалубку из асбоцементной или пластиковой трубы;
    • кирпичную кладку;
    • бетонные блоки;
    • деревянные опоры, выполненные из профилированного или клееного бруса, актуально применение и оцилиндрованного бревна;
    • винтовые сваи;
    • столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ .

    Установка всех опор происходит по одному и тому же методу, за исключением винтовых свай, которые не требуют выполнения скважин, такая свая сама по себе является буром.

    В первую очередь проводится разметка территории, перед которой строительную площадку очищают от плодородного слоя почвы, а в образовавшееся углубление засыпают песок.
    Согласно проекту фундамента пробуриваются скважины для опор на 20-25 см ниже глубины промерзания грунта. Столбы должны быть расположены по всему периметру строения с шагом согласно рассчитанному по проекту. Как правило, эта величина составляет 1,5-2 м. Также располагают столбы по углам строения, в местах пересечения внутренних стен, в случае слабых лаг их тоже можно подпереть опорами.

    В пробуренные скважины засыпается дренажная подушка из щебня и песка, который трамбуют при помощи металлического прутка или проливки водой.

    В скважину монтируют опору, в зависимости от того, какой материал был выбран, происходит это разными способами.

    Особенности выполнения различных опор для столбчатого фундамента

    С момента непосредственного изготовления и установки столбов работы проводятся по-разному:

    1. Если бетонная опора монтируется в плотную почву, допустимо заливание бетона непосредственно в грунт. В качестве гидроизоляции применяют куски рубероида, скрученные по диаметру отверстия и вставленные в него. Перед заливкой в скважину вставляется асбоцементная или пластиковая толстостенная труба, внутрь которой устанавливается П-образный металлический пруток в качестве арматуры. Проводят заливку бетонного раствора. Если для заливки применялась асбоцементная труба, она остается на месте в качестве не снимаемой опалубки, пластиковую трубу необходимо аккуратно удалить.
    2. Если применяется технология ТИСЭ, то пред изготовлением узкой части опоры, низ скважины при помощи специального бура предварительно расширяется и заливается бетоном. После его первоначального схватывания выполняется заливка по вышеуказанному способу.
    3. Установка деревянных опор предполагает обязательную обработку столбов антисептическими средствами против плесени и грибка, а также выполнение качественной гидроизоляции. Для этого конец бруса или бревна, находящиеся в земле, тщательно укутывают в листы рубероида, которые скрепляют между собой.
    4. Винтовые сваи практически не требуют никакой подготовки и используются на участке с любой сложностью рельефа. Для таких опор важно только место установки и отсутствие на пути бура крупных каменистых вкраплений.
    5. При необходимости поверх столбов изготавливают висячий ростверк.

    Пример фундамента с висячим ростверком

    Изготовление ленточного фундамента под сруб

    Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.

    Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.

    По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.

    Вариант ленточного фундамента под сруб

    Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.

    В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.

    В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно.
    Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом.
    Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.

    Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.

    Какие еще виды ленточного фундамента можно применить для сруба

    На изготовлении ленточного фундамента можно неплохо сэкономить, если при заливке в цементный раствор заложить готовые бетонные блоки или бутовый камень. Это существенно сократит расход бетона, а, значит, и цена фундамента станет гораздо ниже.

    Однако следует учитывать, что необходимой прочностью обладает только качественно обожженный материал, который имеет довольно высокую стоимость.

    Поэтому изготовление основания из кирпича чаще всего оказывается нецелесообразным.

    Использовать в качестве ленточного основания деревянный брус или бревно не рекомендуется. Даже при должной пропитке и гидроизоляции, дерево, используемое в таком фундаменте, подвергается повышенному воздействию окружающей среды, вследствие чего является недолговечным материалом.

    Пример кирпичного фундамента смонтированного под дом из сруба

    На самом деле требования к фундаменту под сруб не столь высокие в сравнении с основаниями под более тяжелые строения. Однако и в случае деревянных домов необходимо учитывать все особенности конкретной местности, в противном случае через некоторое время дом придется выравнивать, а то и снимать и переделывать фундамент.

    Какой построить фундамент под сруб своими руками без ошибок

    Строительство фундамента под сруб своими руками

    Срубы активно использовали наши предки. Прошли века. Сегодня есть немало строительных материалов, которые по многим параметрам превосходят брёвна. Однако небольшие избушки или, наоборот, вместительные сооружения никуда не пропадают. Почему? Наверное, потому, что многим людям надоело жить в бездушных каменных постройках. Хочется единения с природой и отдыха от городской суеты. Всё это, конечно, хорошо, только если неправильно сделать фундамент под сруб своими руками, толку не будет.

    Неправильное проектирование или к чему приводят ошибки

    Лучшим решением для дома из сруба будет армированная лента либо основание на столбах.

    Специалисты часто пугают неискушённых людей, что ошибки в проектной документации становятся причиной жутких последствий. Отрицать подобное глупо, но и краски сгущать не надо. Чтобы дом или другое сооружение рухнуло через пару лет после сдачи в эксплуатацию, надо сильно постараться. Чаще деструктивные процессы протекают медленно.

    Например, если допустить неточность, проектируя фундамент для сруба, он будет сильнее подвержен просадка грунтовых масс. В результате перекосятся стеновые конструкции или даже появятся трещины. Жить в таком здании не слишком комфортно, часто попросту опасно. Когда всё сделано с учётом существующих стандартов, основание надёжно держит сооружение. Для этого на его возведение следует тратить солидные суммы. Обычно от 20% и выше на всю постройку здания.

    Какие параметры учитываются в процессе возведения?

    Перед началом строительных работ необходимо выяснить ряд показателей. Не последнюю роль в этом случае играют разнообразные свойства, присущие грунту на земельном участке. Требуется также определить несущую способность.

    Глубина закладки фундаментов под срубы рассчитывается на основании разновидности грунтовых масс. Плюс принимают во внимание глубину, на которой размещается вода. Прочие моменты – условия использования возводимого сооружения и конструктивный тип.

    Что касается нагрузок, они включают различные составляющие. К примеру, масса элементов, из которых состоит постройка. Сюда относятся природные факторы и так называемые «эксплуатационные нагрузки».

    Наибольшей опасности несущие конструкции подвергаются со стороны сил, возникающих вследствие морозного пучения. Из-за них основания, то поднимаются вверх, то, наоборот, опускаются на место.

    Подъём наблюдается в зимнее время, спуск – в весеннее. Если перечисленные процессы осуществляются неравномерно, возникает перекос стеновых конструкций и трещины.

    Конечно, их реально устранить. Только толку не очень много. В нормальных фундаментах перемещение вертикального типа никак не должно влиять на конструкцию. Для длительной эксплуатации сооружения его надо исключить.

    Основание, построенное по профессионально составленному проекту, обеспечивает от 15 до 20 процентов запаса прочности. Этого более чем достаточно, чтобы дом простоял не одно десятилетие. Причём без трещин и косых стен.
    Какую несущую конструкцию выбрать под сруб?

    На сегодняшний день строительство фундамента для сруба своими руками чаще всего делается либо по ленточной, либо по столбчатой технологии. Каждая из них имеет свои особенности. Выбор связан со многими факторами, от финансовых возможностей заказчика до типа почвы.

    Ленточные основания – тяжёлые строения на проблемных грунтах

    Ленточная несущая конструкция – единая система, которая обычно имеет одинаковую высоту и ширину по всей периметральной части. Разница в высоте допускается только тогда, когда сооружение размещается на земельном участке с уклоном. Лента отлично подходит для массивных строений расположенных на грунтах со слабой несущей способностью.

    Неплохо себя зарекомендовали такие основания при закладке на не сильно большую глубину. Наконец, если планируется обустройство подвала или цокольный этаж, надо использовать только ленточный фундамент. Другие типы основ не смогут нормально справляться с нагрузками.

    Подошву ленточных оснований размещают на глубине, которая на 0,2 м ниже, нежели соответствующий показатель промерзания земли. Когда грунтовые массы относятся к песчаным или сухим, несущую конструкцию позволяется ставить выше величины промерзания. Но не менее 0,5-0,7 м от показателя уровня земли.

    Если засыпать дно фундаментной траншеи песком, это обеспечит существенную экономию материалов (иногда до 50%). Лента – универсальное основание. Тип грунта большого значения не имеет. Песок засыпается в предварительно сделанные углубления слоями. Величина слоёв – 0,15-0,2 м. Для нормальной трамбовки необходимо заливать воду.

    На песок кладётся либо щебёнка, либо гравий. Толщина – 0,1 м. Наступает черёд заливки. Материал – раствор, включающий песок и цемент. Потом делают следующий слой. Часть фундамента, располагающаяся над поверхностью земли, обустраивается по опалубочной системе заданной высоты. Туда заливают бетонную смесь. Когда непосредственно фундамент готов, переходят к гидрозащите. От воды и атмосферных осадков спасает отмостка с минимальной шириной 1 м.

    Столбчатые основы – лёгкие сооружения на косогорах, пучинистых или слабых грунтах

    Столбчатое основания для дома из сруба — это лучший шаг по снижению затрат по строительству.

    Столбчатые фундаменты под срубы своими руками можно строить под сооружения, которые отличаются небольшим весом. По сравнению с лентой, они более экономичны. К примеру, расход строительных материалов реально снизить в несколько раз. Это при небольшой глубине заложения. При заглубленных основах стоимость падаёт ещё ниже (разных изделий требуется в 3-5 раз меньше).

    Несущие элементы, то есть столбы, монтируются на расстоянии 1,5-2 м между собой. Установка производится на участках пересечения стеновых конструкций, угловых областях и в районе половых лаг. Столбы из бетона имеют размеры 0,4×0,4 м. Кирпичные немного больше – 0,5×0,5 м. Чтобы придать основанию дополнительную надёжность, столбы связываются ростверком.

    Получается, несущая конструкция состоит из большого числа элементов, но действуют они как одно целое. Ростверк надёжно связывает их один с другим. Нагрузки распределяются равномерно, и грунт почти не «чувствует», что на нём стоит какая-то постройка.

    Отливы для цоколя в фундаменте деревянного дома

    Отливы для цоколя в фундаменте (основные виды)

    Цокольные отливы – это специальная планка, изготовленная из металла или пластика, устанавливающаяся на месте примыкания стен к цоколю. Их монтаж является при возведении дома обязательным и необходимым этапом.

    Любой специалист с уверенностью скажет, что правильно поставленные отливы для цоколя в фундаменте уберегут в будущем от большого числа проблем, связанных с эксплуатацией здания.

    Назначение

    Ввиду того, что цоколь выдерживает на себе большие нагрузки, он всегда делается шире стен. На образовавшемся выступе всегда скапливается вода, что приводит к промоканию фундамента, стены, повреждению и порче наружной отделки строения. При низких температурах влажное основание замерзает, появляются трещины, разрывы, что также приводит к преждевременной его порче.

    В данном случае он предохраняет цоколь от воздействия осадков, увеличивает время эксплуатации строения, тем самым экономя средства для капитального ремонта.

    При отделке фасадов строений отливы являются последним штрихом при его завершении. Они подчеркивают грань между верхней (надземной) частью фундамента и стенами строения. Имеют эстетическое значение, хоть и второстепенное.

    Основные виды

    Отливы для цоколя в фундаменте между собой различаются по материалу изготовления, форме, размеру, цвету, техническим характеристикам.

    Выделяют такие виды:

    • Бетонные. Их чаще крепят на сборные или монолитные фундаменты из железобетона. Производится величиной 500:180мм, 390:270мм, 390:350мм. Они долговечны и практичны, способны выдерживать большую нагрузку, основной цвет-серый;
    • Клинкерные (из керамики). Производятся двух основных размеров: 150:245:15мм, 150:120:15мм. Имея высокую стоимость по сравнению с другими видами отливов, обладают длительным сроком эксплуатации. Считаются идеальным решением для кирпичных домов;
    • Металлические. Являются самыми популярными в использовании по причине невысокой стоимости, высоких технических характеристик материала, практичности, доступности, устойчивости к влиянию атмосферных осадков, большого разнообразия конфигураций и цветового решения. Имеют стандартную длину 2м;
    • Из пластика. Производятся разной ширины и формы, имеют невысокую стоимость, легкий монтаж, небольшой вес, достаточно прочны, долговечны. Их обычная длина-2-3м. В основном используются при отделке фасадов строений сайдингом или панелями из пластика;
    • Медные. Используются редко из-за своей высокой цены. Но высокая стоимость компенсируется долговечностью эксплуатации, большим показателем износостойкости;
    • Из алюминия. Применяются редко, способны легко выдерживать отрицательные температуры, повышенную влажность.

    Особенности и декоративные качества

    В их конструкции имеются детали, повышающие функциональность и облегчающие монтаж. Независимо от материала изготовления, есть отгиб, благодаря которому они укрепляются к поверхности стены; полка, устанавливаемая под углом для стекания воды; фронтальный отгиб, помогающий ей стекать вниз.

    Величина полки колеблется от 50 до 400мм. До покупки рекомендуется убедиться, что ширина полки в отливах выходит за край цоколя не больше 5см.

    Важно! Цветовой ассортимент довольно обширный. Это дает возможность подобрать их так, чтобы они гармонично сочетались с отделкой фасада строения. Определяясь с оттенком отливов надо помнить, что они подбираются в цвет цоколя или стенового покрытия.

    Данный элемент строения придает дому очарование, подчеркнет его стиль. Чтобы сделанный выбор не привел к разочарованию, необходимо сделать зарисовки или получить консультацию у специалистов.

    Стоимость

    На величину цены отливов для цоколя в фундаменте оказывают влияние несколько факторов. Главное – это материал, из которого они произведены. Но не стоит при выборе отливов отталкиваться только от цены. Как показывает практика, их монтаж дает существенную экономию средств для последующего ремонта.

    Главное при выборе опираться на их достоинства и технические данные. Например, алюминиевые прекрасно переносят морозы, повышенную влагу. Медные обладают устойчивостью к износу.

    Самыми надежными, но и дорогими являются бетонные. Они способны выдерживать огромные нагрузки. Их монтаж выполнить самостоятельно трудно, поэтому лучше довериться профессионалам.

    Процесс крепления

    Прикрепление выполняется только после окончания цокольной отделки. Перед их креплением, используя уровень, надо проверить горизонтальность фундамента. При обнаружении незначительных перекосов, используя раствор, они выравниваются.

    Важно! Чтобы улучшить прилегание отливов к цоколю, требуется устроить откосы. При неплотном прилегании отливов к стене значительно снижаются функции, вода будет свободно стекать по основанию, разрушая его.

    При сооружении откосов к одном углу стены надо закрепить шнурок, выровнять уровнем и закрепить еще к другому. Используя мастерок, цементным раствором делаются откосы с углом, не превышающим 15С. Для качественного затвердевания раствора, полного испарения излишек влажности, надо около суток выдержать его.

    Технология монтажа

    Крепление происходит следующими способами: сразу к стене или на направляющие, приготовленные к выполнению облицовки фасада. Если крепление будет проводиться на направляющие, то они устанавливаются заранее.

    • Крепление на направляющие выполняется саморезами, крепление на стенку-только дюбелями;
    • Отливы крепятся внахлёст (его величина около 30мм);
    • Места их соединения необходимо обработать герметиком;
    • Места стыков отливов к стене герметизируются;
    • Из планки вырезаются углы, а их стык герметизируется;
    • Если отливы достаточно широкие и при сильном ветре не шатались, надо еще прикрепить кронштейнами;
    • Для крепления бетонных и клинкерных отливов понадобится клеевой раствор.

    Процесс монтажа доступно сделать самостоятельно. Главное правильно подобрать отлив и способ его крепления к цоколю.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Армирование плитных фундаментов, схема армирования, технология ошибки при выполнении работ

    Как правильно армировать плитный фундамент

    Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

    Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

    • Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
    • На таком основании невозможны просадки элементов здания.
    • Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай .

    Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

    Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

    Особенности армирования плитного фундамента

    Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

    Какая должна быть арматура для плитного основания?

    Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

    Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

    Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

    Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию. все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

    Этапы монтажа каркаса

    На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

    • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
    • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
    • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
    • При необходимости устанавливаем закладные детали.
    • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

    После всего этого можно приступать к бетонированию.

    От чего зависит расположение стержней?

    Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

    Самые распространенные ошибки

    Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

    • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
    • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
    • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
    • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

    Вопросы и ответы по теме

    По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

    Укладка арматуры в плитный фундамент дома

    Как выполнить укладку арматуры в плитный фундамент

    • Арматура для плитного фундамента
    • Укладка арматуры в фундамент
    • Расчет арматуры

    Арматура для плитного фундамента

    Арматура представляет собой стержни гладкого или ребристого профиля, изготовленные из стали. В настоящее время арматура также изготавливается из стеклопластика. Основным показателем прутков является диаметр, который колеблется в пределах от 5,5 до 32 мм. Для индивидуального строительства достаточно арматуры диаметром 8-16 мм. Выбор зависит от типа конструкции, области использования.

    Один из вариантов армирования плитного фундамента является сооружение каркаса из прутьев арматуры при помощи проволоки.

    При заливке фундамента используется в основном арматура ребристого профиля. Такие стержни лучше сцепляются с бетонным раствором, выдерживают большие нагрузки на растяжение. Гладкие прутки используются, как правило, в качестве конструктивного элемента каркаса армирующего пояса, способствующего правильной ориентации ребристой арматуры в пространстве.

    Плитный фундамент является самым прочным и надежным, но и самым дорогим.

    Обязательным при его заливке является усиление конструкции при помощи армирующего пояса.

    Схема устройства плитного фундамента.

    Иногда стоимость арматуры может составить около 20% об общей суммы, потраченной на строительство сооружения.

    Для плитного фундамента лучше всего брать ребристые прутья диаметром 10-16 мм. Диаметр подбирается исходя из особенностей грунта. Если он непучинистый или малопучинистый, то слишком толстые прутья брать не обязательно, т.к. фундамент вряд ли будет подвергаться деформациям. Еще один фактор, влияющий на параметры арматуры, – это вес будущего здания. Чем мощнее и тяжелее оно будет, тем толще стоит брать прутья.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка арматуры в фундамент

    Арматура в плитный фундамент может укладываться различными способами. Наиболее простой и быстрый способ – это изготовление каркаса путем сварки прутков. Однако такой армирующий пояс не обладает особо высокой прочностью. В местах сваривания теряется прочность, что в дальнейшем может сказаться на прочности основания в целом. Поэтому изготовление пояса с помощью сварки лучше не использовать. Прибегают к такому способу только в крайних случаях.

    Более распространенным методом является вязка стержней в местах их пересечения при помощи проволоки. Для повышения прочности проволока складывается в два раза. Такой арматурный «скелет» является более прочным и надежным по сравнению со сварным каркасом. Изготовление армирующего пояса с помощью данного способа довольно трудоемко, требует значительных затрат времени. Однако результат полностью себя оправдывает.

    Для вязки чаще всего используется проволока диаметром 1-1,2 мм. Лучше выбирать термически обработанную проволоку, так как она более прочная, тягучая, хорошо гнется и прилегает к арматуре. Если же брать не обожженную проволоку, то работать с ней будет гораздо сложнее, а при вязке она может ломаться.

    Вернуться к оглавлению

    Расчет арматуры

    Схема армирования плитного фундамента.

    Чтобы правильно провести армирование плитного фундамента. необходимо предварительно сделать расчет. Это поможет выполнить усиление основания правильно и избежать перерасхода или, наоборот, излишней экономии материала.

    Для расчета необходимо знать тип фундамента (в данном случае плитный), его размеры и диаметр арматуры. Для определения характеристик основания необходим проект будущего дома, либо можно самостоятельно начертить схему. Исходя из диаметра стержней и их количества, в дальнейшем определяется конечная стоимость материала.

    Необходимо определиться и с характеристиками арматуры, а именно с диаметром.

    Горизонтальная часть каркаса обычно изготавливается в 0,2 м. Поэтому при расчете длина плиты делится на 0,2. В результате получается количество необходимой арматуры. Далее полученное количество умножается на ширину плитного фундамента. В результате получаем общую длину прутков. Так как пояс для армирования фундаментов состоит из двух одинаковых частей, то полученное количество следует умножить на 2.

    Два каркаса необходимо соединить при помощи вертикальных прутьев. В данном случае можно использовать арматуру меньшего диаметра, так как на нее будет оказываться меньшая нагрузка.

    Вертикальных стержней нужно столько, сколько будет пересечений по длине и ширине. Поэтому количество арматуры в длину перемножается на количество их в ширину. Чаще всего толщина плиты составляет 0,2 м, поэтому прутки должны быть длиной 0,1 м. Соответственно, полученное количество стержней умножается на 0,1. В результате узнаем общую длину вертикальных стержней.

    Далее следует рассчитать количество проволоки, необходимой для обвязки горизонтальных пересекающихся прутков. Для соединения двух пересекающихся стержней требуется примерно 0,15 м проволоки, которая складывается вдвое. Соответственно, 0,3 необходимо умножить на количество пересечений.

    В результате всех этих несложных действий можно получить необходимое количество материалов, требуемое для создания армированного пояса.

    © Copyright 2014–2016, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Что нужно знать о бетоне при заливке фундамента

    Бетон для фундамента пропорции

    Зимнее бетонирование фундамента

    Пластификаторы (добавки) в бетон для улучшения качеств

    Строительства любого здания, независимо от его предназначения и размеров, обязательно предполагает закладку фундамента. Фундамент является основной составляющей, без которой здание просто разрушится. Он бывает нескольких видов – ленточный, фундамент с использованием бетонных блоков или бетонных столбиков, монолитный. Какой бы вид не был выбран для строительства, он должен отвечать главному требованию – прочности и надежности. Поэтому вопрос выбора или приготовления качественного бетона для фундамента является довольно актуальным.

    Необходимость соблюдения пропорций при изготовлении бетона

    Бетон достаточно подвижный материал, который обретает максимальную прочность при затвердевании. Основной его состав – цемент, песок, вода, заполнитель. В качестве заполнителя могут выступать различные материалы – гравий, щебень, керамзит и другие. Они могут применяться каждый по отдельности либо сочетаются друг с другом. Правильное соотношение пропорций основных составляющих бетона позволяет добиться его высокого качества.

    Пропорции измеряются в весовом соотношении или в соотношении частей. Основная единица – цемент. Исходя из его массы, рассчитываются пропорции составных частей остальных материалов. Вода, которая является не менее важным элементом бетонной массы, в весовом соотношении составляет половину от веса цемента. Например, оптимальная пропорция воды для приготовления бетона, из расчета 50 кг цемента составляет 25 кг, то есть 50%.

    Бетон бывает различных марок, в зависимости от которых и разработаны определенные пропорции. Для менее качественного бетона берется цемент более низкого качества, для достижения максимальной прочности используется наиболее качественный цемент. Достижение различной плотности, в зависимости от предназначения бетона, предполагает использование различных пропорций заполнителя. Для более плотной бетонной массы используется железная руда, гранит – достаточно тяжелые материалы. Для легкого бетона применяются керамзит, пемза, перлит – легкие пористые породы.

    Определенная пропорция зависит от того, для каких целей нужен бетон. Так как фундамент должен быть очень прочным и надежным, бетон для его закладки также должен быть достаточно крепким и долговечным.

    Состав бетонной смеси для фундамента

    Для приготовления качественного бетона для закладки фундамента применяются определенные материалы.
    1. Цемент. Различают несколько его видов:
    • Портландцемент. Самый популярный вид цемента, применяемый в большинстве бетонных смесей. Является универсальным материалом для любых видов строительства. Идеально подходит для закладки фундамента.
    • Шлакоподрландцемент. Он менее прочный, так как он более устойчив к воздействию влаги, но менее устойчив к заморозкам и низким температурам.
    • Пуццолановый портландцемент. Особенно широко применяется при сооружении построек под водой или в условиях высокой влажности, в связи с тем, что очень устойчив к воздействию влаги. Для подводных конструкций, таких как опоры моста, он подходит идеально, но на воздухе подвержен сжатию и быстрому разрушению.

    При выборе цемента также стоит учитывать скорость его затвердевания. С одной стороны хорошо, когда бетонная смесь быстро становится твердой и прочной и позволяет продолжить строительство. С другой стороны такой бетон и укладывать нужно быстрее, так он может застыть и принять неподходящие формы, что при больших объемах работы неудобно.

    2. Песок. Лучше использовать песок с достаточно крупными частицами, идеально чистый, без примесей глины или других природных материалов, так как они оказывают негативное влияние на прочность бетона. Проверить чистоту песка достаточно просто. Песок помещается в пластиковую бутылку, перемешивается с водой и взбалтывается. С чистым песком вода должна быть либо прозрачной, либо немного мутной. Если вода мутная, то это говорит о присутствии в его составе глины, которая и делает воду мутной. В этом случае при отстаивании, на поверхности песка образуется слой из глины. Такой песок для приготовления бетонной смеси для фундамента лучше не использовать. Кроме чистоты, песок должен быть сухим, ведь влага, которая может в нем содержаться, также вступит во взаимодействие с другими основными составляющими и может нарушить правильные пропорции.

    3. Вода. Для приготовления бетонной смеси можно использовать обычную водопроводную воду. Главное, чтобы она содержала минимальное количество примесей.

    4. Заполнитель. В качестве основного заполнителя бетонной смеси, предназначенной для фундамента, выступают гравий и щебень. Лучше всего выбирать гравий или щебень диаметром 1-5 см. Основной заполнитель должен быть чистым, перед замешиванием бетонной смеси, его лучше промыть от загрязнений, земли и других природных элементов, которые могут отрицательно сказаться на качестве бетона.
    Чем качественнее будут подобраны основные составляющие бетонной массы, тем качественнее и долговечнее будет и сам фундамент.

    Пропорции бетона для фундамента

    Тщательное соблюдение пропорций при приготовлении бетона позволяет добиться высокого качества, однородности, удобства в применении.
    В зависимости от марки бетона, которую необходимо получить для закладки фундамента, существует определенное соотношение пропорций цемента, песка, гравия или щебня и воды.

    • Бетон М100. Для его приготовления используются следующие пропорции Ц:П:З:В=1:4,6:7,0:0,85, где Ц – цемент, П – песок, З – заполнитель (гравий или щебень), В – вода.
    • Бетон М150. Бетон этой марки предполагает другое соотношение – 1:3,5:5,7:0,75.
    • Бетон М 200. Самая распространенная марка бетона, которая готовится исходя из пропорций 1:2,8:4,8:0,63.
    • Бетон М250. Для изготовления этой марки бетона оптимальными являются пропорции 1:2,1:3,9:0,56.
    • Бетон М300. Для его приготовления применяется следующая формула 1:1,9:3,7:0,5.

    Данные пропорции следует учитывать при замесе бетона. Бетон каждой марки предназначен для определенных типов фундамента и зависит от того, для каких целей будет использоваться построенное здание.

    Оптимальное соотношение основных составляющих для закладки фундамента дома своими руками – 1:3:5:0,5. Например, для приготовления бетона, из расчета, что берется 10 кг цемента, потребуется 30 кг песка, 50 кг гравия или щебня и 5 кг или литров воды.
    При таком соотношении получается достаточно плотный раствор. В то же время он должен быть и достаточно пластичным, не должен трескаться или рассыпаться при перемешивании, в этом случае стоит добавить воды.

    Производить замес бетона лучше всего в железной емкости или бетономешалке. Вначале засыпаются сухие составляющие, тщательно перемешиваются и только затем небольшими порциями добавляется вода. Мешать раствор необходимо до полного увлажнения всех сухих частей и достижения максимальной однородности состава.

    При самостоятельном изготовлении бетонной смеси достаточно проблематичным становится измерение основных элементов, тем более для масштабного строительства. В качестве единицы измерения может выступать обычное ведро. С его помощью можно отмерить то количество частей, которое необходимо.

    Заполнители бетона для фундамента

    Щебень – основной тяжелый заполнитель бетона. От него в большой степени зависит прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Он служит базовым каркасом бетона и препятствует его усадке. В качестве строительного компонента щебень обладает рядом полезных свойств:
    1. Высокий уровень прочности.
    2. Устойчивость к воздействию воды.
    3. Устойчивость к воздействию высоких температур.
    4. Устойчивость к воздействию низких температур.
    5. Максимальное сцепление с цементом, песком и водой в бетонном растворе.

    Существует несколько видов щебня:
    • Известняковый щебень – достаточно экономичен в использовании, он имеет низкую цену. Производится из известняка, обладает хорошим уровнем прочности, но не всегда способен выдержать сильные заморозки.
    • Гранитный щебень. Имеет вулканическую природу по своему происхождению, так как изготавливается путем дробления магмы. Имеет высокий уровень прочности и устойчивости к низким температурам.
    • Шлаковый щебень. Изготавливается из металлургических отходов. Обладает высокой устойчивостью к достаточно высоким температурам.
    • Вторичный щебень. Изготавливается путем переработки отходов строительства – измельчение кирпича или асфальта. Прочность бетона с таким щебнем невысокая.
    • Гравийный щебень производится с помощью дробления скал, имеет высокий уровень прочности, устойчив к морозам, но не устойчив к воздействию радиации.

    Для приготовления бетона, предназначенного для закладки фундамента, в основном используются 2 вида – известняковый и гранитный. Первый широко применяется за счет его низкой стоимости и доступности, второй, несмотря на более высокую цену, популярен в связи с высоким уровнем прочности, которую он способен придать бетонному раствору.

    Выбор того или иного вида щебня в качестве заполнителя бетонной смеси – личное дело каждого строителя. Разные регионы, разные погодные условия, разные цели при строительстве зданий предполагают использование различных видов щебня.

    Процесс заливки бетона для фундамента

    В теплое время года процесс заливки бетона для фундамента будет более целесообразен. В самом процессе заливки бетона выделяется несколько основных этапов.
    1. Разметка. Уточняются контуры будущего фундамента, размечаются и закрепляются при помощи колышков и веревок.
    2. Подготовка траншеи. Рытье траншей – процесс достаточно емкий и ответственный. Его, возможно, выполнять самостоятельно или с помощью специализированной техники. Траншеи должны быть достаточно ровными.
    3. Фильтрационная подушка. Следующий этап предполагает создание фильтрационной подушки. Она создается при помощи насыпи слоя щебня и гравия или плотного песка, затем эта насыпь должна плотно утрамбоваться.
    4. Подготовка каркаса. Каркас изготавливается из металлических арматурных прутов.
    5. Опалубка. Фундамент по всему периметру должен быть огражден деревянными ограждающими конструкциями, досками или металлическими листами, которые легко удаляются после затвердевания бетона.
    6. Собственно заливка фундамента. Приготовленная бетонная смесь заливается по всему периметру фундамента и уплотняется при помощи специального бетонного вибратора. Необходимо достичь максимальной плотности бетона, отсутствии пор и воздуха в его укладке, так как они способны сделать фундамент менее прочным. Верхнюю поверхность фундамента выравнивают.

    После укладки фундамент можно закрыть полиэтиленовой пленкой, она защищает от дождя и снега – от лишней влаги. По мере высыхания бетона проверяется его поверхность, при высоких температурах она увлажняется для того чтобы избежать трещин. Обычно период затвердевания бетона составляет примерно 3-4 недели. Через месяц можно уверенно приступать к дальнейшим строительным работам.

    Зимнее бетонирование фундамента

    При необходимости заливка фундамента может осуществляться и в зимнее время. Зимнее бетонирование имеет свои особенности, так как при низких температурах вода в составе бетона начинает замерзать, превращаться в ледяные кристаллы, которые затем разрушаются и приводят к разрушению бетона, препятствуют его затвердеванию. Для защиты фундамента от этих негативных последствий в зимних условиях применяется несколько методов:
    1. Строительство защитного сооружения. То есть над фундаментом возводятся крыша и стены, создается эффект парника, который позволяет поддерживать теплую температуру, необходимую для затвердевания бетона.
    2. Нагрев бетонной смеси. Бетон предварительно пропаривают, нагревают и затем производят заливку уже теплым составом. После этого фундамент накрывают теплоизоляционным материалом.
    3. Электрический обогрев. Он осуществляется с помощью специальных приборов.
    4. Противоморозные химические добавки. Это самый оптимальный способ для зимнего бетонирования фундамента. В качестве добавок могут выступать различные химические элементы – хлорид или нитрат кальция, хлорид, нитрат или сульфат натрия, либо смесь, состоящая из их сочетаний. Их применение позволяет достигнуть более быстрого затвердевания бетона, при этом температура замерзания вода становится ниже, что позволяет выиграть время до полного замерзания воды.

    Существует несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при заливке фундамента в зимнее время:
    • В бетонной смеси зимой увеличивают содержание цемента и уменьшают содержание воды.
    • Для приготовления бетонной смеси используется горячая вода.
    • Процесс перемешивания должен быть более тщательным и долгим.
    • Ускоренный темп укладки.
    • После укладки фундамента он обязательно накрывается пленкой и утепляется.

    Пластификаторы (добавки) в бетон для улучшения качеств

    Существует определенный набор бетонных добавок, каждая из которых выполняет определенную функцию, позволяющую в целом повысить качество бетона. Кроме противоморозных добавок, существуют пластификаторы – это специальные добавки, которые повышают эластичность и пластичность бетонной смеси. К основным достоинствам применения пластификаторов относятся:
    • Повышенная подвижность бетона.
    • Уменьшение количества воды, используемой в бетонном растворе.
    • Достижение однородности, отсутствие расслаивания.
    • Нетоксичность.
    • Химическая стойкость.
    Пластификаторы оказывают прямое влияние на качество бетона, позволяют сделать его более удобным в применении и использовании.

    Статьи по разделам:

    Бетон для фундамента своими руками: состав, изготовление

    Изготовление бетона для фундамента своими руками

    Состав бетона для фундамента

    В строительстве дома наиболее ответственной и сложной задачей является создание фундамента. От этого зависит долговечность и надежность будущего здания. Значит, определение состава бетона для фундамента и выбор оптимальных пропорций не менее важно, чем выбор строительных материалов.

    Схема подготовки бетонного фундамента к заливке бетонной смеси в опалубку: 1 – бетонное основание; 2 – опалубка; 3 – бетонная смесь; 4.1 – гидроизоляция; 4.2 – дублирующий нетканый материал гидроизоляции.

    Чтобы сделать хороший фундамент, требуется правильно выбрать цемент, грамотно вычислить его необходимое количество и приготовить наилучший состав бетона в необходимой пропорции. В бетон для фундамента следует добавлять песок с диаметром частиц 1,2-3,5 мм. Он должен быть чистым, без частичек глины или песка.

    Для проверки чистоты песка его засыпают в бутылку, наливают воды и взбалтывают. Если вода прозрачная, значит, песок чистый. Если она мутная, следовательно, песок содержит много глины и его нельзя применять для изготовления бетонной смеси.

    В бетонную смесь для фундамента можно добавлять разные виды цемента. Сегодня существует несколько его разновидностей:

    • быстротвердеющий цемент;
    • пуццолановый портландцемент;
    • шлакопортландцемент;
    • портландцемент.

    Поэтапная схема приготовления бетонной смеси.

    Эти материалы имеют одну природу, но разные особенности.

    Портландцемент пользуется наибольшей популярностью при возведении различных сооружений и, в частности, для закладки монолитного фундамента.

    Пуццолановый портландцемент применяют для создания подводных и подземных конструкций. Он дает внушительную усадку на воздухе и теряет свою прочность. Из-за этого в составе бетона под фундамент не стоит использовать этот цемент.

    Шлакопортландцемент имеет незначительную морозостойкость, повышенную влагостойкость и медленно набирает прочность.

    При эксплуатации быстротвердеющих цементов есть возможность сократить время созревания бетона. Но размешивать и заливать такой бетон для фундамента нужно быстро, это является неудобным при строительстве фундамента своими руками. На практике оптимальным решением будет использование обычного портландцемента.

    Надо учесть, что у любой разновидности цемента есть определенные марки: 200, 300, 400 и т. д. это показатель предела прочности бетонных кубиков (ребро 20 см) на протяжении 28 дней после созревания. Марку бетона принимают в 1,5-2 раза меньше чем выбранная марка цемента.

    Увеличение надежности и прочности несущих конструкций

    Немногим известно, что надежность и прочность бетона для устройства фундамента можно увеличить с помощью армирующих изделий.

    Смесь, соединяясь с арматурой, обеспечивает основанию повышенную высокую крепость, это позволяет ему эффективно противодействовать динамическим и статическим нагрузкам.

    Таблица компонентов бетона.

    Для того чтобы пруты не ржавели, их вставляют в бетонную смесь не меньше чем на 5 см. Большое количество арматуры определенного диаметра гарантирует долговечность фундамента дома. Но нельзя переборщить с их числом. Необходимо строго следовать правилам устройства каркасов различных типов оснований.

    Подготовительные работы перед обустройством фундамента

    Независимо от принципа изготовления бетона м200, существуют некоторые работы, которые выполняют перед началом заливки:

    1. Подготавливают металлический или деревянный переносной лоток.
    2. Обеспечивают свободную подачу материала.
    3. Создают опалубочную конструкцию.

    Когда приготовленная смесь застынет, ее следует закрыть рубероидом или пленкой для защиты от атмосферных осадков.

    Оптимальное время для заливки фундамента – лето. Если строительство начинать в холодное время года, то в бетон для фундамента придется добавлять специальные материалы для устойчивости к низким температурам, а это повлечет дополнительные расходы.

    Изготовление бетона

    Таблица соотношения ингредиентов бетонной смеси.

    Консистенция оптимального состава бетона для фундамента должна быть максимально густой. Вначале смесь выкладывают в опалубку, а затем трамбуют с помощью специального вибратора, но можно воспользоваться и арматурным стержнем. Во время утрамбовки уничтожаются пузырьки воздуха, это помогает веществу приобрести заданную прочность. Выполняется это мероприятие, пока на поверхности не образуется цементное молоко.

    По общепринятым правилам, бетон должен давать усадку не более 2-3 см. Проверяют это при помощи металлического конуса с шириной основания – 20,3 см и высотой – 30,5 см. Смесь наливают в конус и переворачивают. После этого следят за тем, как бетон растекается, и делают выводы.

    Если неизвестно, какой состав бетона для фундамента оптимальный, лучше применить состав бетонной смеси м400 или м500. Песок, щебенку или гравий используют в качестве наполнителя. Существует мнение, что можно добавлять еще известняк или кирпич. Но подобный бетон не будет иметь должную прочность.

    Вымешивать бетонную смесь при помощи лопаты – утомительное и сложное занятие. Если смесь не домешать, то это приведет к ухудшению показателей прочностных бетона (невзирая на идеально выбранный состав) и отрицательно скажется на всей конструкции.

    Схема заливки бетона.

    По качеству ручной бетон уступает механизированному. Бетон невозможно вымесить вручную в соответствии со строгими требованиями строительных норм. Поэтому для строительства дома рекомендуется запастись бытовой бетономешалкой. Функционировать она может от напряжения доступного на строительной площадке. Объем бака должен быть равен 10 ведрам.

    Инструменты, которые используют для приготовления бетонного раствора:

    • шуфельная лопата;
    • электрическая бетономешалка;
    • ручной электромиксер;
    • ручная бетономешалка.

    Расчет состава бетона

    Состав бетона рассчитывают, учитывая установленные пропорции. В индивидуальном строительстве более распространенной является классическая пропорция. В ней предусмотрено, что на 1 часть цемента приходится 3 части песка, 4 части щебня, 0,5 части воды. В весовом выражении это выглядит так:

    Рассчитывая оптимальный состав бетона, нужно учитывать следующие факторы:

    • глубину закладывания подошвы (не меньше 50 см от планировки);
    • площадь платформы;
    • вычисление деформаций;
    • толщину подушки.

    Чтобы изготовить бетон правильного состава для фундамента, его периметр умножают на ширину и глубину закладывания. Затем выполняют подсчет количества сопутствующих материалов: арматуры, доски, песка и пр.

    При самостоятельном создании фундамента нет гарантии чистоты строительных материалов идеальной пропорции. Отсутствует уверенность в марке купленного цемента и гарантии, что цемент будет иметь марку, указанную на упаковке.

    Следует отметить, что цемент не предназначен для длительного хранения и поэтому марка его уменьшается с течением времени. Всего через один месяц хранения он утрачивает около 10% первоначальной прочности (3 месяца – до 20%, 6 месяцев – 30%). То есть состав приобретенного бетона для фундамента м500 на деле может оказаться м180.

    Советы по использованию бетона

    Если бетон залит неудачно, то внутри фундамента могут образоваться микроскопические пустоты, которые невозможно убрать без использования глубинного вибратора. Если в итоге различных недочетов и потерь марка бетона будет 100, то это достаточно для маленького дома. Смесь такой марки выдержит нагрузку 100 кг/см². Столб фундамента из этого бетона с сечением 200 х 200 мм обладает площадью поперченного сечение 400 см², он может выдержать нагрузку в 400 т. Соответственно, 5 столбиков выдержат дом в 200 т.

    При заливке ленточного фундамента вес сооружения будет распределяться по большей площади. И при незначительном отклонении от технологии фундамент будет способен выдержать вес здания. Но по официальным нормативам для монолитного фундамента применяют марку бетона м200 и выше.

    Чтобы не иметь проблем с бетоном для ленточного фундамента, его не стоит заливать при отрицательной температуре, так как придется нагревать смесь. Если же внутри бетона м200 замерзнет вода, то ее объем увеличится, и она будет разрушать фундамент изнутри.

    При проведении работы в летний период рекомендуется в течение 2-3 дней увлажнять конструкцию. Это способствует равномерному схватыванию всего объема и препятствует растрескиванию. На всех значимых стадиях требуется контролировать затвердение бетона, чтобы основание дома долго оставалось прочным и надежным.

    Виды, характеристики, выбор винтовых свай и технология строительства

    Виды винтовых свай, их характеристики, как не ошибиться с выбором и основные этапы строительства

    Помимо изготовления традиционных ростверков, отдельные виды винтовых свай часто используются для усиления плитных, ленточных оснований. Благодаря трубчатым конструкциям с наваренным или литым наконечником можно строить дома на воде, болоте, взгорье без планировки участка. Суть технологии заключается в минимизации касательных нагрузок на тело сваи, прохождения ею неустойчивых пластов ниже отметки промерзания.

    Конструкция винтовых свай

    Вопреки расхожему мнению, сваи винтовые стальные (СВС) создавались не для снижения бюджета строительства, а для гарантированной компенсации сил пучения на элементы фундамента, легкого достижения нижних опорных пластов. Существуют различные виды винтовых свай для малоэтажного строительства, однако их конструкция во многом схожа:

    • тело – бесшовная труба (4 – 4,5 мм стенка), обычно из стали Ст3, максимальным ресурсом обладают конструкции из сталей 30ХМА, толщиной стенки 6 – 10 мм;
    • лопасти – навариваются на тело или имеют вид самостоятельного наконечника (сварка, литье), привариваемого к телу сваи.

    Подобная конструкция многофункциональна – лопасти преобразуют крутящий момент в продольное перемещение при погружении, компенсируют горизонтальные усилия, обеспечивая стабильность геометрии. Поэтому на СВС дома можно строить на вечномерзлых, слабых и пучнистых грунтах.

    Разновидности винтовых свай

    Рис. 1. Виды винтовых свай.

    Перед тем, как выбрать винтовые сваи для фундамента дома, необходимо изучить требования нормативов СНиП от 1985 года за номером 2.02.03 (проектирование свайных полей), точнее последнюю редакцию от 2011 года – СП 24.13330 для расчета несущей способности основания.

    Для различных сооружений существуют несколько типов СВС:

    • узколопастные – многовитковый аналог шурупа, литой наконечник соединяется с телом сваи сваркой, для вечной мерзлоты используются варианты с зубьями по периметру нижнего среза (Рис. 1, Вар. 4), для почв с большим содержанием камней, осколков и плотных пород применяются заостренные наконечники (Рис. 1, Вар. 3);
    • широколопастные – одна лопасть литого наконечника с 1– 1,5 заходом (Рис. 1, Вар. 1);
    • многолопастные – несколько лопастей по длине для улучшенного опирания, компенсации вертикальных подвижек (Рис. 1, Вар. 2).

    Здания максимально разрешенной этажности (3 уровня с мансардой) в малоэтажном строительстве можно строить исключительно на многолопастных СВС. Для легких построек достаточно однолопастных модификаций с широким винтом либо узкой спиралью наконечника в зависимости от типа грунта. Для винтовых свай предусмотрена стандартная маркировка:

    • СВС – сварной наконечник;
    • ВСЛ – литой наконечник;
    • СВК – конусная модификация, может обозначаться СВС-К;
    • СВП – конструкция дополнена пикой, варрант обозначения СВС-П;
    • ВАУ – анкерное устройство винтового типа (сборная конструкция).

    Литой наконечник винтовой сваи.

    Для решения специфических задач производители выпускают сваи переменного диаметра, сложной конфигурации:

    • серия Z – винтовой анкер для легких конструкций;
    • серия Т – пластина оголовка с монтажными отверстиями;
    • серия U – П-образный оголовок;
    • серя F – круглый фланец;
    • серия R – квадратный фланец.

    Стандартными диаметрами СВС, СВЛ являются 57 – 325 мм. Изделия специальных серий имеют размер 159 мм, максимум. В маркировке последовательно отражается тип сваи, диаметр ствола, толщина стенки, размеры лопасти, общая длина изделия. Существуют особенности маркировки отдельных производителей. Например, фирма Фундэкс добавляет Ф1, Ф2 после стандартного обозначения (две, одна лопасть, соответственно).

    Схема винтовой сваи.

    В середине 20-го столетия для нужд армии выпускались максимально прочные СВЛ со следующими характеристиками:

    • литой наконечник;
    • винт 14 мм, 6 мм (возле конуса, с края, соответственно);
    • бесшовная труба (Ст20);
    • горячее цинкование (140 – 200 микрон).

    При заявленном 100 – 180 летнем ресурсе эти изделия эксплуатируются до сих пор, поэтому реальный эксплуатационный период пока не известен.

    Область использования

    Лестница на винтовых сваях.

    В 70% случаев индивидуальные застройщики не подозревают, что СВС можно использовать, не только для опирания коттеджей и бань, но и для изготовления фундаментов следующих конструкций, значительно сокращая время строительства:

    • шумозащитные экраны, заборы;
    • беседки, теплицы, малые архитектурные формы;
    • усиление монолитных фундаментов (плита, лента);
    • оттяжки, анкеры, столбы ЛЭП;
    • временные сооружения с возможностью демонтажа (аттракционы, павильоны);
    • мосты, причалы, укрепление откосов;
    • рекламные конструкции.

    В нормативах СНиП приведены детальные инструкции, как выбрать винтовые сваи для конкретных эксплуатационных условий. Для большей надежности рекомендуется красить изделия специальными антикоррозионными ЛКМ.

    Достоинства СВС для индивидуальных застройщиков

    Дом на винтовых сваях на склоне.

    Единственный недостаток винтовых свай – необходимость забирки (фальш-цоколь), тщательная теплоизоляция коммуникаций в земле и подполье, но перевешивают преимущества конструкции:

    • сдача объекта на 20 – 30% быстрее, нежели сборных, монолитных оснований;
    • отсутствие планировки, снижение объемов земляных работ на 90%;
    • пригодность для застройки неровного рельефа, болот и прибрежных зон;
    • отсутствие ограничений по ландшафту (можно строить вблизи деревьев, коммуникаций) и плотности застройки;
    • ремонтопригодность 100% каждого элемента фундамента;
    • отсутствие ожидания набора бетоном проектной прочности;
    • вариабельность выбора технологии (механическое, ручное погружение СВС);
    • отсутствие погодных, сезонных ограничений, вибраций при вкручивании.

    Выбрав правильное расстояние между винтовым сваями при проектировании, застройщик обеспечивает эксплуатацию недвижимости несколькими поколениями владельцев.

    Выбор винтовых свай

    Ввиду востребованности технологии, отечественный рынок перенасыщен производителями СВС. Характеристики большинства из них не соответствуют заявленным, поскольку высокая конкуренция требует снижения цен, для чего используются б/у материалы и экономичные технологии.

    Например, применяются шовные трубы, сварные наконечники, занижается толщина стенки тела сваи, используется холодное цинкование.

    Сваи со сварным наконечником не подходят для ответственных строений.

    Специалисты рекомендуют при выборе изделий:

    • не покупать сваи из шовной трубы (легко проверить визуально);
    • отдавать предпочтение литым наконечникам с параметрами лопасти 14 мм, 6 мм (у конуса, с края, соответственно);
    • проверять документацию изготовителя (определить, новая труба использовалась для сваи или б/у после окрашивания невозможно).

    В сварных наконечниках возле шва происходит ослабление металла, лопасть может быть срезана при вращении в твердых породах. Даже при нормальном погружении во время эксплуатации может произойти отрыв лопасти, свая погрузится глубже, полностью потеряет несущую способность.

    Такое изделие не годится для фундамента дома, однако сваи со сварными наконечниками можно использовать для строительства бань, беседок, заборов.

    На практике для подсчета количества свай используют таблицы СНиП и характеристики грунта в пятне застройки. Например, при погружении на 2 м однолопастные СВС 89/300 и 73/250 обладают несущей способностью, соответственно:

    • 0,7 – 2,8 т либо 0,5 – 2 т – влажная глина;
    • 1,7 – 4,2 т или 1,2 – 3 т – сухая глина;
    • 2,1 – 2,8 т либо 1,5 – 2 т – суглинок;
    • 2,8 – 3,5 т либо 2 – 2,4 т – супесь;
    • 7,7 – 8,4 т или 5,4 – 5,8 т – песок;
    • 8,5 – 9 т либо 5,8 – 6,3 т – гравий.

    После этого подсчитывают сборную нагрузку, состоящую из веса конструкций, снеговых/ветровых нагрузок, массы членов семьи, меблировки и предметов интерьера. Все параметры для удобства проектировщиков сведены в таблицы СНиП. Сборная нагрузка делится на характеристику сваи, получается количество СВС на свайном поле.

    Для обеспечения прочностного запаса лучше использовать характеристики СВС производителя, уменьшенные на 15%. Например, если поставщик гарантирует, что каждое изделие выдерживает нагрузку 4 т, лучше оперировать в расчетах цифрой 3,4 т.

    На последнем этапе корректируется количество СВС в зависимости от шага установки:

    • опоры должны располагаться по углам, в сопряжениях стен и перегородок;
    • при использовании металлического ростверка нужно учесть, что швеллер провисает под своей тяжестью уже на 3 м, поэтому шаг сокращается до 2 – 2,5 м;
    • для тяжелых конструкций потребуется отдельное свайное поле (печь, генератор, насосное оборудование, котел, крыльцо, внутренняя лестница).

    В проектах с террасами и пристройками фундаменты этих архитектурных элементов рассчитываются и возводятся отдельно. Жесткая связь с основным жилищем недопустима, так как на основания действуют не одинаковые нагрузки, что может привести к неравномерной просадке.

    При таком подходе обеспечивается максимальный эксплуатационный ресурс дома. Для пристроев можно использовать бюджетные типы СВС со сварными наконечниками. Это не повлияет на надежность конструкции. Все сваи покрывают антикоррозионными составами.

    Способы погружения СВС

    Все типы винтовых свай лучше вкручивать без использования спецтехники. Исключением являются участки со значительным перепадом высот, где неудобно перемещаться с рычагами вокруг вертикально установленной сваи.

    При ручном вкручивании свай для основания дома рычаги (обрезки труб, ломы) фиксируются на теле несколькими способами:

    • в отверстия – прожигаются сваркой или просверливаются коронкой;
    • в технологические петли – привариваются в верхней части, позже срезаются УШМ;
    • специальными захватами – аналог трубного ключа с сухарями.

    Спецтехника не нуждается в специальных приспособлениях, в навесном оборудовании предусмотрена возможность надежного зацепления тела сваи. Этот вариант предпочтительнее при мелком шаге свайного поля, вблизи деревьев или внутри плотной застройки.

    В любом случае требуется защита внутренней поверхности тела свай бетоном, наружную поверхность можно покрасить дополнительно сразу после покупки СВС у производителя.

    Определение крутящего момента

    Для обеспечения максимального ресурса дома недостаточно купить СВС, вкрутить их ниже отметки промерзания, смонтировать оголовки и ростверк. Лопасти должны погрузиться в пласт с нормальной несущей способностью, поэтому глубина промерзания не является показателем глубины заглубления. Например, на болотистом участке может попасться плавун или торфяник, СВС нужно погрузить ниже него.

    Поэтому ручное вкручивание предпочтительнее на ровных участках, где рабочим удобно перемещаться по кругу с рычагами. На неровном рельефе можно использовать спецтехнику. Однако оба способа наиболее эффективны лишь при гарантированном достижении несущего пласта. Его глубину можно определить двумя способами:

    • заказав геологоразведку участка – цена изысканий около 30 тысяч рублей, определяется уровень грунтовых вод, состав почвы в каждом пласте и прохождение в пятне застройки сторонних коммуникаций;
    • выполнить пробное погружение – стоит 2 – 5 тысяч, позволяет вычислить УГВ, глубину несущего пласта;

    Второй способ гораздо дешевле, поэтому используется в 80% случаев. Для этого применяется комплект SMP производителя Скиф, состоящий из 4-х метровой составной СЛС, СВС, рычагов (2 м каждый), прибора УККМ, позволяющего измерить усилие затяжки.

    После прохождения отметки промерзания этим прибором контролируется крутящий момент. При достижении несущего пласта резко увеличивается крутящий момент, замеряется проектная глубина для конкретного участка. После этого застройщик может смело заказывать сваи необходимой длины в нужном количестве.

    Пробные СВС не нужно заливать бетоном, так как этот комплект многоразовый, свая демонтируется для следующих испытаний. При значительном периметре пятна застройки учитывается шаг свайного поля, комплект Скиф может вкручиваться в нескольких местах.

    Оголовки для СВС

    В зависимости от технологии строительства дома можно монтировать на сваи оголовки нескольких типов:

    • плоский – пластина, приваренная к куску трубы, внутренний диаметр которой равен (или чуть больше) наружного размера сваи;
    • П-образный – применяется исключительно для срубов, «каркасников», панельных, фахверковых, щитовых зданий, позволяет уложить внутрь брус, зафиксировать его саморезами для стабилизации геометрии ростверка.

    При изготовлении монолитного ж/б ростверка оголовки не используются. Наоборот, в верхней части сваи монтируются прутки для повышения адгезии. Их обычно приваривают к телу СЛС или продевают в просверленные отверстия.

    Для ростверка из металлопроката необходимо учесть:

    • швеллер не нуждается в дополнительной опоре, ложится на тело СВС, обваривается снизу;
    • двутавр так же достаточно облокотить на трубы, состыковать сваркой;
    • если балки ростверка собраны из двух швеллеров стоящих на ребрах, необходимо смонтировать оголовки с плоскими площадками для увеличения площади.

    Виды оголовков винтовых свай при использовании различных типов обвязки.

    Монтировать оголовки нужно после заполнения полости бетоном, после выравнивания торчащих из земли труб по единому горизонтальному уровню. Антикоррозионная защита является обязательной, как для тела СВС, так и для оголовка. Сварной шов так же покрывается антикорром после отбивки окалины.

    При выборе оголовка учитывается шаг установки свай, конфигурация здания. Например, при выборе изделий с плоской поверхностью грани прямоугольника можно расположить параллельно ростверку либо диагонально в местах примыкания стен.

    Нужна ли бетонная инъекция в тело сваи

    Наиболее эффективны СВС в болотистой местности, на сложном рельефе. Однако полая конструкция, даже при герметично приваренном оголовке покрывается влагой изнутри. Для предотвращения этого используется специальная защита – наполнение тела сваи бетоном после погружения на проектную глубину. Обычно используют несколько технологий:

    • сухая смесь – фасованный пескобетон М 300, который при контакте с конденсатом самостоятельно цементируется внутри изделия;
    • товарный бетон – классическая заливка через воронку, технология имеет существенный недостаток – наличие пустот, каверн внутри смеси;
    • пескобетон – марок М 300 – М 400, ввиду отсутствия крупного наполнителя, пустот в бетоне практически нет;

    Кроме того, бетонные инъекции позволяют повысить пространственную жесткость конструкции, что актуально для свай с толщиной стенки 3 – 4 мм. Чем чаще шаг свайного поля, тем больше потребуется изготовить бетонной смеси. В нормальных условиях (диаметр тела 11 см) расход материала составляет 8 л/м.

    Чем красить винтовые сваи

    Конструкция начинает испытывать серьезные нагрузки еще до начала эксплуатации – при погружении. После чего добавляются усилия пучения, наличие агрессивных сред (грунтовые воды, блуждающие токи). В прибрежной зоне, болотистой местности эксплуатационные условия переходят из разряда сложных в категорию экстремальных.

    Холодное, горячее цинкование не решает проблему коррозии, поскольку при контакте лопастей, тела сваи с грунтом покрытие практически полностью счищается со сваи абразивными материалами почвы. Дополнительную защиту металла предлагают 5 – 7% производителей СВС, поэтому имеет смысл перед монтажом произвести обработку самостоятельно следующими составами:

    • стеклопластик по слою холодного цинка – ресурс 350 – 500 лет в самых сложных условиях, полное отсутствие электрохимической коррозии, в качестве первого слоя применяется грунт ВЛ 05 + эмаль IR 02 (цинконаполненная);
    • двухкомпонентная эмаль (эпоксидная либо полиуретановая) по слою антикорра ( эмаль Zinga Metall или аналог IR 02) – материалы созданы для защиты подземных, воздушных нефепроводов, обладают 100 летним ресурсом;
    • полиуретановая эмаль (Masco, Hempel) по слою грунта ВЛ 05 – стандартная защита резервуаров ГСМ, днищ подлодок, ледоколов с 30 – 75 летним ресурсом.

    Бюджетные молотковые, порошковые краски обеспечивают защиту стальной конструкции в болотистой местности на 15 – 30 лет.

    Таким образом, достаточно профессионально подобрать длину, диаметр сваи и лопасти, произвести пробное погружение с измерением усилия затяжки, рассчитать шаг установки СВС. При обработке указанными способами конструкция будет обладать максимальным ресурсом.

    Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.